Senderismo-Jumilla

Sierra de Ricote.-Sendero del Collado de la Madera

2012-02-11T22:21:00.000+01:00

Día 11 de febrero de 2012. El grupo de amigos-senderistas de Cartagena han hecho una ruta por esta sierra y no he querido dejar pasar la oportunidad de unirme a ellos ya que seguro que sería una gran ruta. El día muy frio al principio, ya que hemos empezado la ruta con 2 grados, pero al no hacer aire no hemos tenido sensación de mucho frio, al contrario, el solecico nos ha acompañado a lo largo de toda la ruta.

Se trata de una ruta circular con 16,7 km de recorrido, aunque hemos hecho unos pocos más. El Guía, Ramón. En el podómetro de Paco se marcaban 22,5 y todos sabemos que esto es infalible. Total 5 horas y 45 minutos. Si hubiéramos hecho los 16,7 los minutos, lógicamente serían menos.

La Sierra de Ricote tiene una gran extensión, en concreto 4.219 hectáreas en una longitud de 16 km. Su máxima altitud es el pico de Los Almeces de 1.122 m. Sus datos de fauna y flora son los siguientes:

Flora representativa

Carrasca, Coscoja, Pino carrasco, Enebro común, Sabina común, Lentisco , Madroño, Aladierno, Espino negro, Cornicabra, Durillo, Tomillo, Romero, Albardín, Lastón, Gamón, Romero, Albardín

Fauna representativa

Águila-azor perdicera, Búho real, Águila real, Halcón peregrino, Gato montés, Zorro común, Lagarto ocelado, Verderón común, Verdecillo, Tejón, Chova piquirroja, Conejo, Gineta, Águila culebrera, Águila calzada, Totovía, Collalba negra, Curruca rabilarga, Culebrera europea, Murcielago grande de herradura, Murciélago de cueva, Murciélago ratonero patudo, Gran capricornio

HITOS PRINCIPALES DEL RECORRIDO:

• La ruta la hemos empezado a la altura del km 10 de la carretera que sale de Ricote en dirección a Mula-Cieza. Hemos empezado a subir por el camino que sale a la izquierda hasta las ruinas de la Casa Forestal de Cuesta Alta donde se toma el sendero espectacular que rodea casi toda la sierra construido a principios del siglo XX para la repoblación de toda la sierra. Destaca su obra de mampostería que se conserva de maravilla.

• La senda se adentra en la montaña y llega a los pies del monte Piedra Negra. Aquí vemos que se incorpora una senda que viene por nuestra izquierda que es por la que tenemos que bajar, luego debemos tomar a la derecha.

• Al dar cara al sur, la solana de Piedra Negra, ya vemos enfrente, pero muy a lo lejos y en la cima de la montaña la caseta forestal y una construcción verde que es un palomar recientemente construido. Detrás está el collado de Linuesa, nuestro siguiente objetivo. También se ven las antenas de los Almeces.

• La senda se va convirtiendo en pista y ahora vamos bajando.

• Encontramos a la izquierda una senda. Hay una señal blanca y amarilla.

• Salimos otra vez a la pista. Ahora vamos subiendo. Nos encontramos una puerta en la pista. A la derecha vamos viendo el campo de La Bermeja.

• Otra puerta en la pista. Nos encontramos un sendero a la izquierda. Hay un hito y unas señales. Vamos subiendo y la cuesta se va poniendo más dura.

• Llegamos a un cruce de senderos en los que podemos tener un poco de confusión. Nos fijamos bien y seguimos rectos, dejando el de la derecha. Vemos a unos 5 metros del cruce las señales de pequeño recorrido.

• Llegamos al Collado de Linuesa (857 m).

• Unos cuantos hemos subido por la pista de la izquierda a ver la caseta forestal. Nos pensábamos que era una ermita, pero ¡joder, menudas romerías deberían de hacer! Pasamos también por el palomar. Desde la caseta hay unos miradores espectaculares. En dirección oeste se ven claramente nevados la silueta de la Sagra, a su derecha Revolcadores y a la izquierda Sierra de María.

• Bajamos al Collado Linuesa nuevamente y seguimos la pista. Bajada.

• A unos cientos de metros nos vamos descolgando de la pista por unos atajos hasta que encontramos de nuevo el sendero que se dirige a nuestra izquierda.

• Vemos enfrente unas bonitas paredes al pie de Los Almeces.

• Vamos viendo a nuestra derecha el impresionante Barranco de Ambrós.

• El sendero perfectamente conservado llega a través de una solana al Collado de la Madera, donde hay un pequeño paso que da a la otra cara de la sierra.

• Descendemos hacia Piedra Negra para encontrarnos con la senda inicial. Cuando lleguemos al cruce de sendas, debemos acordarnos de seguir el sentido de la bajada y no volver a subir, ya que las fuerzas no estaban como para repetir otra vez la subida.

• Vamos viendo una caseta solitaria en un pico que debemos de ir rodeando el monte en el que se encuentra.

• Llegamos a las ruinas de la Casa Forestal de Cuesta Alta.

• Por la pista bajamos hasta la carretera, en el punto de inicio de la ruta.

En este enlace puedes ver otro reportaje y más información de la Sierra de Ricote de otra ruta que hice el día 13 de febrero de 2011 con el grupo HINNENI de Jumilla, hace pues un año justo. En esta ocasión empezamos en la Casa Forestal de la Calera, al principio de la sierra viniendo desde Ricote y con subida al pico de los Almeces.

Mas Fotos, en este caso de Jose María Martín, en el que abundan las personas. En las mías predominan los paisajes.

Sierra Larga por los Collados de Matas y el de la Parra

2012-02-05T19:10:00.002+01:00

Día 5 de febrero de 2012. El número del día es el de los grados que hacía, 5 gradicos pero que no daban sensación de mucho frio por el solecico. El grupo Hinneni ha cambiado La Caballera por esta Sierra del sur del término de Jumilla en el que la temperatura es un poco más agradable que en el norte del término.

La distancia recorrida no ha sido mucha, unos 9 kilómetros. la pendiente bastante brusca por la parte de la umbria, aunque corta porque enseguida estamos en los collados. A falta de gps, aqui podéis ver el recorrido:

Ver mapa más grande

Hemos subido por el Collado de Matas y bajado hacia lo solana buscando la rambla del Acebuchar. La sendaesta mas o menos visible y transitable aunque abandonada, ya que procede de la época en la que en esta sierra se explotaba el esparto, sobre todo en la solana, y pasaban a la umbria por los numerosos collados que tiene la sierra.

Hemos estado bajando hasta la casa forestal, donde dice el guia, Paco, que había la "tendía" llamada "Tendía de Mata de abajo". Una "tendía" era donde dejaban el esparto después de recogerlo del monte para clasificarlo y pesarlo.

Después del almuerzo en este sitio hemos vuelto a subir por la rambla del Acebuchar y en el primer camino que sale a la izquierda hemos empezado a subir una larga cuesta hasta el collado de Parra. Algunos hemos subido a la Madama, de 871 metros de altitud.

Es de destacar que este no es el punto más alto de la sierra,. ya que este se encuentra más al este, en una cima de 875 metros a continuación de los collados Mellizos.

En las etiquetas de la derecha podéis ver otras dos entradas de la Sierra Larga, en la que salen muchos de los que se han venido hoy.

El Portús-La Azohía (Cartagena)

2012-01-15T23:33:00.003+01:00

Día 14 de enero de 2012. Hoy me he pegado un madrugón de la leche para estar en el Portús a las 8:00, hora que mis amigos cartageneros tenían de inicio de la ruta, justo con el amanecer.

La ruta, hasta la Cala del Bolete Grande la hemos hecho siguiendo el GR-92 que atraviesa todo el litoral murciano. La hemos iniciado en la playa del Portús dirigiéndonos hacia el oeste subiendo el monte hasta encontrar un sendero muy marcado con las señales blancas y rojas, que por cierto están muy seguidas y muy recientes, con lo que es casi imposible perderse.

En general, este primer tramo es escarpado con algunas zonas de recorrido muy aéreo por acantilados en los que hay que ir con mucho cuidado, motivo por el cual mi amigo Paco no ha aparecido por allí.

El sendero va subiendo y bajando por numerosas ramblas, llamadas por los cartageneros vaguadas en las que se hacen más presente la flora de la zona, entre las que destacan el pino carrasco, las cornicabras periploca, el famoso palmito cartagenero y gran variedad de plantas aromáticas como el tomillo, el romero y la lavándula que me llamó la atención que en estas fechas tan tempranas estuviera en plena floración.

Al llegar a los 2,4 km se llega a los famosos Amarillos, paredes de arcilla en la que predomina este color y gran gama de ocres, en donde el sendero se pone un poco más dificultoso, y en el que en algunos tramos hay que echar el culo al suelo.

Pasados los Amarillos, la senda se acerca a una gran pendiente que asciende hasta el collado de la Aguja de 252 metros. Desde aquí se puede llegar a la famosa Casa del Comandante, construcción militar, igual que muchas otras que se esparcen por todo el litoral cartagenero. También, algunos hemos subido hasta la cima (282 m) en el que hay otra construcción de vigilancia militar desde dónde se observan unas vistas impresionantes de toda la bahía de Cartagena y la Sierra de la Muela.

Bajamos de nuevo al collado de la Aguja y nos disponemos a bajar por una fuerte pendiente pero por una senda en muy buen estado a la playa de Cala Aguilar.

Decir que desde este collado podemos tomar a la derecha una pista militar muy marcada que nos lleva a las alturas de la Sierra de la Muela y poder bajar de nuevo al Portús por si queremos hacer una ruta circular, que seguro que algún día haré si encuentro algún valiente que me acompañe.

En Cala Aguilar, una bonita playa, almorzamos y recreamos la vista con las olas tranquilas que llegan hasta la arena. Los que en el verano se quieran bañar en ella deben de hacer un gran recorrido a pie por fuertes pendientes o acceder a la misma por barcas. A la izquierda de la playa se encuentra la cueva de Neptuno o de la Virgen, aunque se necesitan cuerdas para descender ya que dicen que tiene unos 15 metros de profundidad y que el agua que tiene en el fondo es dulce a pesar de estar al lado de la playa.

Seguimos avanzando por el GR subiendo y bajando vaguadas hasta encontrar una grande que se adentra en la Rambla del Morteral. Al llegar justo al enlace con una antigua pista, se encuentra la fuente del Morteral, pero que no hemos visto. Cogemos la pista a la izquierda y nos llevará a una casa aislada. Se trata del Cuartel de Boletes, con una balconada preciosa hacia el mar.

A continuación de la casa seguimos un poco por la pista y pronto descendemos por un camino dirección el mar, hasta encontrar de nuevo el sendero del GR que nos llevara viendo más calas hasta la Playa Grande de Boletes. Allí hemos descansado a la sombra de las paredes del acantilado para después iniciar la subida por la Rambla de Boletes que ya no dejaremos hasta llegar al Collado de Boletes, dando cara ya al campo de Campillo de Adentro y viendo ya el Golfo de Mazarrón. El GR lo dejamos al poco de entrar en la rambla. Esta rambla es bastante agradable ya que tiene mucha roca viva y de muchos colores y muy poblada de adelfas o baladres.

En Campillo de Adentro cogemos la rambla de la Azohía que nos llevará a esta pedanía cartagenera. Manolo dice que esta rambla también se llama Rambla de la Bocaoria. La llegada ha sido justo a las 14:00 horas por lo que la ruta, con descansos incluidos ha durado seis horas en las que hemos recorrido 15 kilómetros.

Después hemos dado buena cuenta de una buenísima paella de marisco en el Restaurante la Azohía.

LA AZOHÍA: es un pueblo de origen pesquero en el que se practica una de las técnicas pesqueras más antiguas y original. Se trata de las almadrabas, un arte de pesca formada por un conjunto de redes que forman un cerco laberíntico con forma de copo que obliga a los peces a salir a superficie y concentrarse en este y que los pescadores con barcas en círculo, los capturan alzándolos con ganchos hasta la cubierta. Ya en 1850, el diccionario de Pascual Madoz hace referencia a la almadraba de la Azohía en donde los peces, y sobre todo los atunes y bonitos vienen por la costa y al llegar a la punta de la Azohía se encuentran con la almadraba, punto de paso obligado.

(Apuntes tomados del libro “GR92 Región de Murcia-España” de Andrés Ros, Ventura Valero y José Luis Llamusí)

Cuartel de Boletes

Cala de Boletes, al fondo

Desembocadura de la Rambla de Boletes

Palmitos y adelfas en la Rambla de Boletes

Restaurante La Azohía

Rambla del Morteral

Sierra de Sopalmo: Barranco de la Solana

2012-01-03T16:48:00.000+01:00

La sierra de Sopalmo forma parte de las estribaciones montañosas del sur del término municipal de Jumilla. Forma un conjunto montañoso con de la Sierra Larga, Sierra de Santa Ana y Sierra del Carche de la que se encuentra separada por el diapiro del Cabezo de la Rosa.

Podríamos atravesar el término de Jumilla por terrenos totalmente montañosos desde el término de Cieza al de Yecla por esta gran alineación que tiene una orientación suroeste/noreste y que forma parte de las estribaciones béticas.

Es el monte público nº 91 del ayuntamiento de Jumilla con una superficie de unas 300 hectáreas.

La solana de Sopalmo tiene un paisaje interesante debido a sus numerosos escarpes rocosos y barrancos. Las partes altas de la sierra presentan algunos trozos amesetados y lapiaces kársticos con algunas simas.

El vértice geodésico de Sopalmo se eleva más de 5oo metros sobre el valle de las Encebras por el sur y unos 300 sobre el paraje de Herrada del Tollo por el norte.

Sus abundantes escarpes rocosos permiten el asentamiento de una variada avifauna rupícola, con especies como el halcón peregrino, el búho real, cuervo, chova piquirroja, etc. Como valores culturales destacan el yacimiento arqueológico de la Fuente de Sopalmo y la Cañada Real de Albacete a Murcia que discurre paralela a las faldas de la sierra.

Los impactos más significativos son una antigua cantera de áridos que ya está abandonada que ocasiona un fuerte impacto visual en la zona del Estrecho de Marín, muy apreciable desde la carretera. Hace unos pocos años se instaló una planta solar muy importante en la Hoya de los Vicente. Esperemos que no se instale un parque eólico.
Entre sus topónimos más significativos podemos mencionar la Ceja del Reloj, la Hoya de los Vicente, Umbría de los Cucos, Cerro del Águila, El Moro, Umbría del Acebuchal, Cuesta de las Carhiuelas, Collado de los Palos, La Solana, Solana de Román…

LA RUTA: Día 2 de enero de 2012. ¡Qué mejor manera de empezar el año que hacer una ruta salvaje para deshacer comilonas, mantecados y demás abusos gastronómicos de estas fechas! El día bueno de temperatura pero con un aire muy fuerte por las cimas.
Lo de ruta salvaje viene a cuento porque no he hecho ni un solo metro de senda; solamente barrancos y monte a través por lo que el ejercicio ha sido bastante intenso, sobre todo en las articulaciones de los pies. Cuatro horas para hacer unos pocos kilómetros.

He dejado el coche en la venta de Pomares, actual restaurante Campo Nuevo, enfrente de la pedanía de Las Encebras. Me he dirigido hacia el monte por el camino que parte del lateral del restaurante y luego por su falda, dirección oeste hasta encontrar la desembocadura del Barranco de la Solana. He subido por todo este barranco que presenta dos dificultades notables, la más dura la que hay junto a una higuera, ya en la parte más alta del barranco.

El paisaje bastante chulo disfrutando a lo largo del barranco de bonitos ejemplares de acebuches, sabinas, algún lentisco y la higuera que no esperaba encontrar tan alto. Luego he cogido la loma del Cerro del Águila buscando la Madama de la Sierra. He pasado frente al barranco de la Majá del Rayo por una fuerte pendiente y pronto, el silbido y ruido del aire me avisaba que estaba cerca de la cima. En la madama (933 metros) no he podido descansar ya que el aire me empujaba muy fuerte.

He seguido por la línea de cumbre unos metros hasta estar frente a un pino solitario que se ve con claridad a la derecha, al borde del precipicio de la solana. Me he dirigido hacia él para seguir luego por la cima de estos escarpes rocosos, en dirección este, teniendo enfrente el imponente Carche, buscando una bajada. Hay que caminar un rato hasta encontrar un montoncito de piedras que nos indica que por ahí se puede bajar más o menos bien. Esta justo por encima de la fuente del Sopalmo, viéndose enseguida la balsa en la que termina. Después de localizarla y observar el pequeño hilo de agua que mana de la misma he continuado bajando hasta encontrar el camino que me saca del monte para ir por el llano en dirección a donde dejé el coche.

OBSERVACIÓN: el ayuntamiento se debería de preocupar de arreglar esta pequeña fuente y su entorno para evitar su pronta desaparición. Los responsables de la pedanía han intentado hacer algo, plantando algunas plantas por el alrededor, pero es necesario una actuación en el nacimiento para conducir el agua hasta la antigua balsa abandonada.

Sierra de las Almenaras (Riopar)

2011-10-17T23:12:00.000+01:00

Día 15 de octubre de 2011. Este fin de semana ha sido el elegido para que el grupo Hinneni haga su salida otoñal como todos los años, a Riopar. En este primer día toca hacer la excursión más dura e interesante de las dos programadas: las Almenaras, la pequeña y la grande.

Unos cuantos los hemos acompañado a hacer esta ruta que ya se nos resistió el año pasado por la lluvia. Hoy el día nos acompaña ya que no hace ni frio ni calor, aunque no hacen cero grados, lo que nos ha permitido disfrutar en todos los aspectos de positivos: buena compañía, paisajes espectaculares, rincones deliciosos, fotos otoñales, flora… Lo único que nos ha fallado ha sido la fauna aunque si hemos visto algunas rapaces, aunque otros decían que eran buitres.

En total han sido 15,5 km con 1015 metros de desnivel de subida acumulados realizados en 4 horas y 50 minutos andando. El total de tiempo empleado en la ruta han sido 7 horas y 45 minutos, por lo que se puede decir que hemos ido disfrutando de cada rincón por el que hemos pasado.

La ruta la hemos empezado en el Cortijo Perdigón situado en el final del barranco del mismo nombre. Este lugar se encuentra en la carretera de Riopar-Alcaraz, a algo más de un kilómetro del desvío de Riopar Viejo. Vamos a hacer la Sierra de las Almenaras desde el oeste hacia el este.

Voy a ir relatando la ruta con una serie de hitos que a mí me servirán de referencia cuando seguro la vuelva a repetir ya que es una de mis rutas favoritas. No se si serán útiles para alguien que la haga por primera vez.

1. Salida del Cortijo Perdigón, al final del Barranco y arroyo del mismo nombre. Desde aquí vemos nuestro primer objetivo: la Almenarilla o Almenara pequeña, un pico pelado al final del horizonte. Empezamos a subir por el camino en dirección a la montaña.

2. Antes de llegar al final de las fincas hay que tomar una senda a la izquierda entre unos nogales. Estamos al pié de una gran peña. La senda que debemos coger se adentra en el barranco por su ladera izquierda.

3. La senda va entrando y subiendo por el barranco. Tenemos a la izquierda de la senda el arroyo Perdigón que nos va alegrándolos oídos con su agua cantarina.

4. Al llegar a un pequeño prado hay que seguir la senda de la derecha. El principio hay un pequeño hito de piedras. Los gps dicen que estamos ya a 1.420 metros sobre el nivel del mar.

5. Después de un largo rato llegaremos a un gran collado muy marcado que da vistas al otro lado. Aquí almorzamos. Después empezamos a subir por la cresta o línea divisoria de las aguas, la que tenemos al entrar al collado por la derecha. Nos espera una empinada cuesta.

6. Al rato vemos ya la Almenarilla, con sus 1.660 m, y más detrás la Almenara, y más detrás, a la izquierda de ésta la Cresta del Grito.

7. Como ya tenemos la referencia de nuestros objetivos, es difícil equivocarnos. Al llegar a las rocas de la base de la Almenarilla hay que ir hacia la izquierda según el sentido de la marcha, buscando la pared y en la que encontraremos muy cerca un zigzag que nos llevará a la Almenarilla.

8. Llegamos a la Almenarilla cuando son las 11:40 horas, es decir, dos horas y veinte minutos después de iniciar la marcha. Observaremos vistas impresionantes hacia todos los lados destacan las manchas amarillas y ocres, de los árboles de hoja caduca, principalmente de los alces.

9. Ahora hay que seguir todo el crestón hacia nuestro siguiente objetivo: la Almenara que tenemos al frente. Pasamos por el Portillo de los Perros, paso para el ganado que venía de la Mancha a pastar en el verano a la montaña, más o menos a mitad de camino entre las dos Almenaras.

10. A los pies de la Almenara grande se nos complica un poco el paso. Debemos seguir por los pinos negrales que tenemos más cerca y que son los últimos que hay a estas alturas. Llegamos hasta un precioso alce en medio de una pedriza y debemos seguir rectos, sin subir por la pedriza y en sentido ascendente.

11. Llegamos a la cumbre, la Almenara a las 13 horas, es decir, después de casi cuatro horas de marcha. Este pico es el más alto de la sierra de Alcaraz con sus casi 1.800 metros. Según he visto por Internet tiene 1.796 m.

12. Una vez de descansar y relajarnos con las impresionantes vistas que se ven desde aquí, iniciamos el descenso, siguiendo un poco la cresta y girando hacia el sur. Debemos dirigirnos a la pista que tenemos debajo. Enseguida vemos la fuente al final de la pista.

13. Llegamos a la Fuente del Pino de los Muchachos. Debe su nombre a una trágica historia. Dos hermanos buscaron refugio en un pino cercano a la fuente al perderse en una tormenta de nieve y allí murieron. Las aguas de esta fuente buscan las del arroyo de la Fuenfría para formar el arroyo de las Hoyas, paraje de leyendas fantásticas como la de "La Encantá", una señora vestida de blanco que se aparece en el camino. Pero esto sería otra ruta, ya que no debemos bajar por este valle.

14. Subimos de nuevo al collado de la fuente, y en la pista debemos tomar a mano derecha, en el sentido de la subida desde la fuente, una senda que cae hacia un barranco. No debemos tomar la que se dirige hacia la ladera, sino la que más baja.

15. Ahora solo nos queda adentrarnos en el bosque bajando y bajando por la senda muy bien marcada. Cuando se abre el barranco, se forma un valle más amplio. Aparece al lado de la senda una valla y debemos seguirla por el lado, sin cruzarla. Se dirige hacia una pequeña colina. En esta ladera de la colina comemos, muy cerca de las ruinas de una casa, en la cima de la colina.

16. Después de la comida, seguimos la ruta por la parte izquierda de la colina, por la parte contraria a las ruinas. Tenemos la valla a nuestra izquierda y seguimos subiendo suavemente.

17. Pronto llegaremos a un collado dando vistas ya al valle en el que se encuentra Riopar.

18. Ahora toca bajar por una bonita senda. Pronto veremos la Almenarilla, y un poco más adelante vemos la Almenara que se van quedando a nuestras espaldas.

19. La senda nos deja en una carretera. Si subimos por la misma llegaremos al puerto de las Crucetillas y a Batán del Puerto. Si bajamos iremos hacia Riopar Viejo. Ésta última es la opción correcta.

20. Salimos de la carretera después de casi un kilómetro, en una fuerte curva y por la izquierda y en sentido ascendente por una senda.

21. Esta senda nos llevará a una pista que debemos tomar a la derecha. Un poco después, desde la pista vemos al frente Riopar Viejo, en la cima de un monte. A su derecha vemos el Padrón y a su izquierda el Padroncillo, el de las antenas. La pista nos lleva hasta la carretera del Riopar Viejo y por la misma continuamos bajando.

22. Llegamos a la carretar que hemos cruzado antes, la que va a Batán del Puerto y descendemos hasta la carretera de Alcaraz. Justo aquí terminamos la ruta, en la Fuente de Nuestra Señora de los Dolores. Bueno, los chóferes aun tuvieron que andar más de un kilómetro para buscar los coches. Son las 17:00, es decir, hemos empleado 7 horas y 45 minutos en hacer esta preciosa ruta.

Sierra de las Pansas (Yecla)

2011-10-09T17:47:00.000+01:00

Día 8 de octubre. Marcha nocturna programada por el grupo Hinneni. Tarde muy agradable en el que más de veinte senderistas hemos recorrido casi nueve kilómetros por esta bonita sierra perteneciente al vecino municipio de Yecla.

Cerro del Castillejo, desde los restos de la fuente

Accedemos por la carretera de Jumilla que se dirige al Carche y en el kilómetro 13,6 nos desviamos hacia la derecha por la pista que sube al Carche. Hemos empezado la ruta antes de entrar en la sierra, ya que Las Pansas es la continuación del Carche hacia al Nordeste, separada del mismo por el Barranco del Saltaor y por Pisana.

En los restos de la fuente de las Pansas

Hemos dejado los coches al pasar una casa de campo, en el cruce de la pista que subimos con el camino que va a la Fuente de la Sanguijuela. La prolongación de este camino hacia la izquierda nos va llevando por una senda que discurre por unos campos abandonados, adentrándonos poco a poco en las faldas de las Pansas. Llegaremos a los restos de un manantial. Aquí el agua afloraba entre unas piedras a la superficie formando una pequeña depresión de unos 3 metros de diámetro y rodeada de juncos. Era el abrevadero habitual para el ganado y ha sido utilizada al menos desde época romana, pues existen restos de construcciones hidráulicas de esta época (siglos I a V después de Cristo) para el suministro de agua de la Casa de la Ermita, ubicada a varios kilómetros de distancia. Sin embargo debería de haberse utilizado también por los pobladores que habitaban en el monte que hay justo enfrente de la fuente, Cerro del Castillejo, en el que se han encontrado restos de un poblado del bronce.

En la Madama (1.036 m)

Desde la Fuente sigue la senda por la ladera hasta torcer a la derecha a la altura del Barranco de la Linda, donde encontramos una fuerte pendiente que nos lleva hasta la cima. Al llegar a un camino, tomamos a la izquierda para llegar a la madama. Ya la luna se hace presente con toda su brillantez y la temperatura empieza a bajar. Las linternas y la luna llena nos van guiando con el permiso de Paco, el guía. Vamos buscando la pista que por la solana baja a Raspay, para cruzarla y seguir por un camino que pasa por una pequeña depresión a los piés de una gran risca (la primera foto de esta entrada). Unos pocos metros más adelante, al final del camino, tomamos la senda que nos lleva por la linea de cumbre y vamos viendo Pisana a la luz de la luna y enfrente el Carche y su barranco de la Guarafía. La senda vuelve a entrar en la umbría y después de tomar un tentempié descendemos hacia Pisana por la solana. Llegamos a un camino y lo tomamos a la derecha para que nos conduzca a la senda que sube del Saltaor y la pista en la que hemos dejado los coches.

Aquí esta el enlace del gps de José Cutillas, para los que la quieran hacer.

Sierra de Las Pansas:

En las Pansas se presenta un paisaje forestal de gran valor. La parte norte del macizo es la más interesante, donde se encuentran barrancos y algunos peñascos rocosos en las partes altas que resaltan entre el pinar. Su altitud máxima es de 1.036 m. sobre el nivel del mar.

En la Madama con la luna al fondo

Se han realizado algunas repoblaciones con pino carrasco en zonas puntuales, pero la mayoría del pinar es de origen natural, encontrándose en la umbría de la sierra y en algunos barrancos las zonas más interesantes; cubierta de un apretado pinar al que acompañan encinas, así como matorrales que forman una maquia impenetrable.

La fauna se concentra fundamentalmente en los distintos nichos ecológicos que conforma el bosque y en el matorral de la sierra, destacando la presencia de especies que viven en medios forestales bien conservados y que constituyen la mejor demostración del alto valor ecológico de la zona. Entre los mamíferos hay que señalar la abundancia del jabalí.

La Sierra de las Pansas forma parte del Parque Regional del Carche y tiene una superficie de 680 hectáreas aproximadamente. La autoridad administrativa corresponde a la Comunidad Autónoma, aunque existen zonas de propiedad privada. Desde su cima se divisa hacia el sur la localidad de Pinoso al pie de su Cabezo y la pedanía yeclana de Raspay.

Revolcadores y Los Obispos desde Inazares

2011-10-04T23:01:00.005+01:00

Cada comunidad autónoma tiene su cima o pico más alto y que suele ser visitado por los amantes del senderismo de la misma. En nuestro caso, la Región de Murcia, tiene su techo en la Sierra Seca de Moratalla en los picos del Obispo (2015 m) y Revolcadores (2001 m). Ambos están sobre una meseta en la cima de la montaña separados unos 300 metros. Se encuentran en el noroeste de la región limitando ya con las comunidades de Andalucía y Castilla la Mancha.
Tradicionalmente se ha considerado el pico Revolcadores como el más alto de la región con 2001 metros y así venía recogido en los libros de texto. Pero en las mediciones de los últimos mapas del SNIG (Servicio Nacional de Información Geográfica de España) Revolcadores figura con 1.999 m y es una cumbre del mismo macizo, ligeramente más septentrional, la más elevada: Los Obispos, con 2.015 m de altitud.

Este macizo posee un relieve kárstico muy peculiar con numerosas simas y cavidades fruto de la erosión de la roca caliza.
No es que sea una montaña espectacular, ya que desde la base parece que no tenga mucha altura. Hay que pensar que se empieza a subir montaña a 1340 metros sobre el nivel del mar, altura a la que se encuentra la aldea de Inazares. Esa altura, es casi la cima del carche. Desde ahí tenemos que salvar un desnivel de unos 700 metros, más o menos el que tiene la subida al Carche. Sin embargo, vale la pena por varios motivos: la vegetación, el paisaje, las vistas que tenemos desde sus dos picos, su fuerte pendiente… y por supuesto, el hecho de ser el techo de la Región de Murcia.

El día 1 de octubre de 2011. Mi amigo Juanma y yo hemos ido a Inazares a dar una vuelta por este macizo de Revolcadores. Esta será la tercera vez que haga la ruta y esperaba no perderme como en la última ocasión que estuve por allí. Bueno, la culpa se la tuvo la niebla. En esta ocasión las previsiones tampoco eran buenas. Al llegar a Inazares ya se apreciaba una fuerte niebla que no presagiaba nada bueno. Hemos empezado la marcha por la ruta más utilizada desde Inazares, siguiendo el mapa de esta descripción de wikiloc, pero claro, sin gps, que eso es bastante difícil.

Después de dos horas de subida hemos parado a almorzar en el claro del Majal de la Sima con la intención de ver si “escampaba” pero nada, cada vez más cerrado todo y hemos decidido volver. En la bajada nos hemos encontrado con un grupo de empleados de Banesto que llevaban un gps y llevaban la ruta que queríamos hacer y nos hemos unido a ellos, con lo que hemos vuelto a subir. Es impresionante lo que hacen estos aparatos, ya que este grupo jamás había estado en Revolcadores y encima con una niebla de narices e iban siguiendo la ruta sin desviarse un solo metro. ¡Vaya tela! En la cima, menos mal, estaba más claro y algo podíamos ver. Ya solos, hemos ido a las dos cimas y hemos vuelto a Inazares por la ruta que se describe en wikiloc.

Puntos por los que se pasa: salida de Inazares por el camino que se dirige al depósito del agua, pasamos por el restaurante El Nogal. El camino sigue del depósito, sin dejarlo unos metros más. Pasamos un campo de almendreros y en la curva ya se ven las zarzas que hay en un arroyo. Aquí empieza la senda que nos conduce a un hermoso y gran pino solitario. La senda sigue buscando la ladera del Pinar Llano, teniendo enfrente el pico de Los Odres. No dejamos la senda. Esta señalizada, pero hay que estar atentos. Hay una bifurcación de la senda. Si seguimos rectos nos dirigiremos a Los Odres. Pero ese no es nuestro destino. En la bifurcación de la senda debemos coger a la derecha, subiendo por la ladera del Pinar Llano hasta llegar a un collado. En el collado damos vista, aunque con la niebla es un decir, al Barranco del Morro de las Covachas. En el collado la senda sigue a la izquierda por un bosque que nos lleva a un claro más o menos llano que se llama, como he dicho antes, Majal de la Sima, donde hemos almorzado. En el centro del claro tenemos dos grandes pinos y la senda se dirige hacia la derecha, siguiendo la línea de los dos pinos.
Seguimos la senda, por aquí señalada con algunos hitos, teniendo a la derecha un barranco. Llegaremos a un terreno más llano, entre los pinus nigra en dirección a la parte más alta que es el pico Obispos. Nos encontramos en el techo de la Región de Murcia. Visitamos también el pico Revolcadores, que se encuentra a unos 350 metros para poder ver la parte que da a Cañada de la Cruz. Volvemos a los Obispos para bajar un pequeño tramo por el mismo sitio de subida. Comenzamos a bajar por la senda en dirección Este hasta un bloque de piedra pintado que indica a la izquierda "Inazares pista". Esta ruta de descenso, y también de subida, está señalizada como PR con pintura blanca y amarilla y se dirige a la izquierda hacia una loma alargada que une con el camino de la cara Norte.
Una vez en el camino, seguimos éste a la derecha sin dejarlo, primero a media ladera, luego bajando hacia el cerro de los Cantarrales. Pero recorridos otros 2,65 km, cuando el camino gira y baja bruscamente a la izquierda, lo dejamos para seguir el PR por una senda a la derecha, que cruza el bosque y el barranco del Morro de las Covachas. Al llegar a la rambla, la cruzamos y seguimos rectos en la dirección que traíamos. A unos metros, a la izquierda vemos una cueva utilizada por los pastores. Por un terreno pedregoso con cojines de monja se llega a la fuente del Pino donde podemos coger agua. La senda nos lleva a un camino y esté a una pista que nos conduce a la aldea de Inazares.
Hemos hecho más de 14 kilómetros en unas 5 horas y media con los descansos y despistes necesarios.
Esperemos que cuando la volvamos a hacer en noviembre con el grupo Hinneni, no haya niebla que nos desoriente. La mejor solución será llevar la ruta de wikiloc de Alsamuz en un gps.

Por Peñas Blancas y la "merendera montana" (Jumilla)

2011-09-25T18:16:00.008+01:00

Domingo 25 de septiembre. Una mañanica fresqueta. No en vano hemos empezado la marcha en el punto inicio con una temperatura de 12º, ya típicamente otoñal. Pero a media mañana aun calentaba Lorenzo. Hemos hecho la misma ruta que relato en otra parte de este blog (enlace), que hicimos el 11 de enero de este mismo año. Por eso no pensaba hacer una entrada en el blog. Pero a media ruta, a Paco (Frachorramon), se ha puesto a recordar una flor muy bonica que ha visto en la subida, junto a la senda que cruza Peñas Blancas viniendo de Fuente Álamo y me ha dicho que si me iba con él a hacerle fotos, y allá que nos hemos ido Santi y yo a buscar la dichosa flor. La verdad es que ha valido la pena porque es una flor parecida a la rosa del azafrán como se pude ver en las fotos. Después en casa, me ha picado la curiosidad y me he puesto buscarla en las guías ya que no sabíamos el nombre. Y he aquí sus características:

“Merendera montana” o “quitameriendas”

En el tomo 8 de la Enciclopedia Divulgativa de la Historia Natural de Jumilla-Yecla, sobre “Plantas herbáceas” sale esta hierba con esta descripción:
“Hierba perenne de hasta 10 cm, glabra (en botánica, adjetivo usado para describir una característica morfológica como liso, brillante, no teniendo ningún pelo o cerdas o glauco), con pequeño bulbo ovalado. Hojas numerosas, ausentes en la floración, linear obtusas, de 4-6 cm de anchura, canaliculadas. Flores rosadas, grandes, solitarias o en pares, con 6 tépalos (es la parte floral de sépalo y el pétalo juntos) linear lanceolados, 6 estambres y 3 estilos. Frutos en cápsula oval. Pastizales en zonas abiertas. Se encuentra en la zona entre los 500 y los 1200 metros y florece entre agosto y octubre”.

Suele tener bastantes alcaloides en toda la planta por lo que mantiene alejados a los herbívoros, sobre todo en la época en la que no tiene flor. Su nombre vulgar, “quitameriendas”, hace referencia al cambio de tiempo que se produce durante su floración, cuando los días se acortan y en épocas pasadas era necesario adaptarse al medio ahorrando lo máximo posible. Al comienzo del otoño, al ser los días más cortos y llegar la noche antes, era aconsejable ahorrar una comida. De esta manera eliminaban la merienda ya que la hora de la cena se adelantaba.

No tiene nombre científico de origen latino, aunque está asociada al género “Cólchicum”. De hecho he visto una muy parecida en la guía “Plantas del Mediterráneo” (Editorial Blume) llamada “Cólchicum córsicum” pero un poco distinta a la que hemos visto hoy. Fue el el botánico francés de finales del XVIII Louis Ramond de Carbonnières quien en una de sus expediciones al Monte Perdido recogió el nombre vernáculo español “merendera” y lo utilizó como nombre del nuevo género Merendera Ramond (1801), donde incluyó la especie Merendera bulbocodium Ramond (1801), que es la misma que Linneo había llamado Colchicum montanum L.

Jumilla en el pasado

2011-08-24T11:21:00.004+01:00

Me ha mandado mi amigo Antonio este enlace con un vídeo con imágenes de mi pueblo y me ha parecido interesante y bonito. Por eso os lo pongo en el blog. Espero que os guste. ¡Gracias Antonio!

Enhorabuena al autor.
Además me ha servido para descubrir y conocer más a ese pedazo de artista que es DIANA NAVARRO.

Deterioro del Embudo.-Sierra de la Sagra

2011-07-31T16:36:00.005+01:00

Día 30 de julio de 2011. Mi compañero de blog y yo hemos ido a la Sierra de la Sagra a pasar un buen día en contacto con la naturaleza. Para mi es la tercera vez, pero él es la primera vez y su techo de altitud hasta la fecha. Hemos subido por el lugar que yo conocía de las otras dos ocasiones, desde la ermita de las Santas por el Collado de la Víboras. Día estupendo, con buena visibilidad y no demasiado calor.
La vuelta la hemos empezado a hacer por la misma ruta de la subida, pero al llegar a la entrada del Embudo nos ha picado la curiosidad y hemos decidido bajar por esta impresionante pedrera o pedriza de un kilómetro de distancia con un desnivel medio del 45 %, pero con algunos trozos del 60%.
Esta fortísima pendiente y la naturaleza del terreno, sobre todo de piedras pequeñas, hace que como he leído en algunas páginas web, se pueda “surfear” en esta bajada, acelerando el deterioro de la ladera de la montaña. Sin embargo no he visto ninguna página web que hable del problema que esto ocasiona. Todas ellas comentan lo espectacular de la subida o bajada por esta zona, de lo divertida en algunos casos, o de lo peligrosa que es ya que en alguna ocasión han tenido que rescatar a más de uno fruto de alguna imprudencia cometida.
Hay que pensar en la cantidad de senderistas o aficionados a la montaña en general que a lo largo del año suben o bajan por esta zona y la cantidad de toneladas de piedras que se deslizan hacia abajo como consecuencia de la pendiente, de la fuerza de la gravedad y de las pisadas de las personas formando verdaderos ríos de piedras. Los pies se enterraban en las piedras hasta más arriba de los tobillos. El hueco que dejan, viene a ser ocupado por los trozos de piedra que están más arriba y otros que se van desprendiendo de la tierra firme o de las rocas más grandes. Esto lo he vivido yo personalmente ya que he comprobado que han sido muchos quilos de piedra los que he desplazado, teniendo en cuenta que he evitado en algunos trozos la pedrera, bajando por tierra firme. Esto tampoco es una solución ya que se pisa la vegetación (hemos visto muchas zonas de gayuba y sabina rastrera) que también se perjudica por la gran pendiente. Evidentemente esto no es nada bueno para la conservación de la ladera y de su flora, y antes o después se deberá poner remedio evitando que esta vía siga siendo tan utilizada para subir o bajar a la cima de la Sagra.
Nosotros con una vez ya tenemos bastante. Se pueden utilizar otras vías en las que se produce menos impacto en el medio. El próximo intento lo llevaremos a cabo por el Bosque Vertical.

Puntal del Jarral (Sierra del Carche)

2011-06-13T22:01:00.007+01:00

Día 12 de junio de 2011. Con el grupo Hinneni hemos llevado a cabo una interesante ruta circular por la umbría del Carche, es decir, por su cara norte. El acceso a la misma es por la carretera del Carche que se toma a la salida de Jumilla dirección Murcia. En el kilómetro 12,7 justo antes de una curva a la derecha, tomamos un camino que nos lleva a los pies del monte, junto a unas casas que en el mapa topográfico son “La Casa de los Carriones”, aunque para mí, es más la casa de mi amigo Juan. Antes de llegar a la casa tomamos un camino a la derecha, el camino de la Fuente de la Sanguijuela, y a unos metros, justo donde el camino general se desvía de nuevo hacia abajo, dejando al frente el menos transitado de la fuente, dejamos los coches e iniciamos la marcha junto a una roca al lado del camino.

No digo que iniciamos la senda, porque si algo tiene esta ruta que nos ha hecho Paco es que nos ha llevado monte a través casi todo el tiempo, cogiendo en algunos tramos, restos de sendas que enseguida se perdían. En definitiva, ha sido una ruta verdaderamente salvaje y desconocida para mi, pues de todas las veces que he subido al Carche, nunca lo había hecho por estos lares. Pero la verdad es que no te defrauda nada ya que es espectacular, boscosa, ya que el sol te da en pocas ocasiones y unas vistas desde los Puntales del Jarral espectaculares, perecidas a las que he visto muchas veces a las que se ven a los puntales o paredes que hay justo enfrente del Albergue de Revolcadores (Morra Oscura).

Bueno, pues la subida es, cómo no, con mucha cuesta desde el principio, no apta para los que no les vaya subidas tan repentinas. Hemos ido subiendo por el Puntal de Carreras, no recto para arriba, sino como dándole la vuelta en dirección a la salida del sol. Hemos rodeado pues la Morra Sorda (1049 m) y hemos aparecido en el Collado de Garcés, inconfundible ahora porque han construido un bonito palomar que no había visto antes, ya que me ha dicho Paco que lo terminaron en marzo de este año. Lo han hecho con el fin de que vengan palomas para ser el alimento de algunas pequeñas rapaces. Una vez en el collado. Hemos andado unos pocos metros por la pista, creo que ha sido hacia la izquierda y hemos subido por una empinada cuesta. Se ven unas piedras de hito y los arrastres de una senda empinada. Vamos en dirección a los Puntales del Jarral, que nos esperan arriba, pero que no vemos desde aquí. Seguimos los restos de la senda, que si están claramente definidos hasta llegar a las peñas del puntal. Aquí almorzamos y descansamos teniendo unas vistas impresionantes de los valles y montañas que tenemos enfrente y Jumilla, allí a lo lejos.

Después del descanso hemos seguido subiendo un poco, a la cima del Puntal (1200 metros), para encontrarnos a la izquierda un barranco por el que hemos bajado. Se trata del Barranco de la Casa de los Carriones, que es justo la casa en la que hemos empezado la marcha. Un barranco muy bonito, fresco y umbroso, con mucha vegetación y con algunos saltos que hemos tenido que buscar la mejor combinación para no caernos y librarnos de las fotos de los reporteros.

Al llegar de nuevo a la pista, hemos tomado a la derecha, en dirección al collado de Garcés, pero antes de llegar nos hemos descolgado hacia abajo, pasando por los restos de unos bancales. Hemos visto varios mojones que delimitan terrenos privados en este Parque Natural, a una altura e inclinación considerables. Al llegar al fondo del barranco hemos seguido por la senda que nos saca fuera de él y hemos enlazado con la Senda del Mosquito que nos conduce de nuevo a otra pista a la altura de la Cueva de la Pólvora.

Justo enfrente de la cueva, junto a un depósito, nos adentramos de nuevo en el barranco que nos lleva a la Casa de los Carriones donde hemos empezado la ruta.

La verdad ha sido una ruta muy interesante en la que hemos vistos nuevos rincones de esta montaña tan entrañable para los jumillanos. Un diez para Paco.

Según el GPS de José Cutillas, hemos hecho un total de 7 kilómetros, con un desnivel acumulado de 489 metros y en un tiempo de 4 horas.

ARREGLO DE LA SENDA DEL BARRANCO DEL MADROÑAL (Sierra del Buey)

2011-06-07T19:06:00.004+01:00

Día 5 de junio de 2011. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, y que mejor forma de celebrarlo que arreglando una senda. De esta manera adecentamos el medio y facilitamos un uso más racional del mismo. Lo hemos realizado once miembros del club Hinneni provistos de nuestras correspondientes herramientas.

Esta conmemoración se viene celebrando desde 1973 y fue institucionalizada por la asamblea de las Naciones Unidas. En la entrada que hay debajo de ésta podéis ver el documental “Home” sobre nuestro planeta y los peligros que le acechan.

Las sociedades, a lo largo de la historia han tenido una relación muy estrecha con el medio, llegando este a condicionarlas y ser el medio de sustentación. Esta senda sería utilizada por esparteros que subían a la planicie de la Sierra del Buey en la que hay buenos atochares con sus animales de carga. Una vez recolectado habrían de bajar por el mismo sitio dado lo escarpado de la sierra. Posteriormente quedaría en desuso cuando el esparto dejó de tener valor económico al ser sustituido por otras fibras vegetales o industriales.

Tiene una fuerte pendiente, pero más suave que la senda de la solana y la de la cuerda que parte de la columna del tendido eléctrico. Una vez en la cima podemos enlazar con las otras para realizar una ruta a nuestro gusto, o volver a bajar por la misma senda.

No es que nos vayamos a encontrar con muchos madroños en este barranco. De hecho, no he visto ninguno. Solamente en la cima, en un abrigo a los vientos vi uno hace tiempo. Y dicen que en los cantiles que dan al barranco también hay algunos. En otros tiempos seguro que había más.

Habremos arreglado unos 1,5 km, desde el inicio del barranco hasta los primeros cantiles que dan vista al paraje de la Jimena. Una vez aquí se pueden seguir diversos rastros hasta llegar a la cima o volver por las cumbres de los aerogeneradores.

"HOME" (Día Mundial del Medio Ambiente"

2011-06-06T19:50:00.005+01:00

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, aunque con un día de retraso, os pongo este enlace en el que podéis ver el documental “HOME”. Se trata de una película que dura hora y media, pero os aseguro que vale la pena ver. Yo no he terminado de verlo todavía, pero pronto lo haré.
La película se estrenó el 5 de junio de 2009 en 50 países a la vez y enseguida se hizo muy popular. Fue dirigida por Yann Arthus-Bertrand. Es de distribución libre.
Es una sucesión de vistas aéreas impresionantes. Empieza con imágenes desoladas de volcanes terrestres para explicar, a partir de ellos, el origen de la vida en la Tierra hasta llegar a ese ser que es el hombre, insignificante, pero con un poder destructor del medio terrible que debemos de moderar.
Espero que os guste. Haz clic en la imagen:

DOS DÍAS DESPUÉS PUEDO COMENTAR QUE HE TERMINADO DE VER EL VIDEO, Y QUE ME ARREPIENTO DE NO HABER IDO A LA CAM A VERLO EN ALTA DEFINICIÓN. ES UNA MARAVILLA DE DOCUMENTAL QUE TE VA PONIENDO MUY MAL SABOR DE BOCA CONFORME VAN PASANDO LOS MINUTOS, PERO QUE AL FINAL PARECE QUE HAY UN POCO DE ESPERANZA.
ME HA ALEGRADO MUCHO, ADEMÁS, VER QUE SALE NUESTRO TÉRMINO MUNICIPAL, CON LA PLANTA SOLAR DE LA HOYA DE LOS VICENTE Y AL FONDO EL CARCHE.
¡VALE LA PENA VERLO!

SEGUNDA SUBIDA A LA SAGRA

2011-05-29T16:11:00.010+01:00

Día 28 de mayo de 2011. Hace casi dos años que subí la primera vez y parece ser la entonces lo me costó menos. Es que menuda cuesta a partir del Collado de las Víboras, y si no que se lo digan a Juana. Pero al final lo conseguimos los cuatro: Juana, Paco Juanma y yo, y muchos de los cartageneros. Aprovechamos la programación del grupo de docentes de Cartagena para acompañarlos e intentar la subida. En esta ocasión tardamos 6 horas y media en subir y bajar desde las Santas a la cima pasando por el Collado de las Víboras. Pero se pueden quedar en 5 haciéndola si demasiada prisa.

La vez anterior la hice en el mes de octubre pero ahora en mayo La Sagra está espectacular ya que la primavera nos la presenta, en la parte de los prados sobre todo, llena de flores. Lástima que no conozca los nombres de todas las plantas. Solamente recuerdo la del piorno azul o cojín de monja. Eso sí, todas con muy mala uva, porque haber cual era el guapo que se agarraba a ellas.

Como la descripción de la ruta la hice en la entrada anterior, ahora no hablo de ello. Podéis consultar la información en este enlace.

Lo que revolotea por nuestras cabezas son abejas.

Las vistas al Embudo son impresionantes.

Pico de la Sagra: 2386 msnm es el pico más alto de la cordillera Subbética.

Enfrente, hacia el oeste nuestro macizo de Revolcadores con su pico Obispo (2015 msnm).

FOTOS DE MIGUEL ANGEL

Sierra Espuña: Senda del Dinosaurio-Valle de Leyva-Pozos Nieve-Senda del Caracol

2011-03-07T19:35:00.005+01:00

Día 6 de marzo de 2011. La ruta de hoy, día espléndido e ideal para una ruta de montaña como esta, el grupo HINNENI ha programado una salida a Sierra Espuña, a su parte alta. Nueve miembros del grupo hemos seguido a nuestro guía, Ginés, que nos ha llevado por unos rincones espectaculares que nos ha encantado a todos. Esta es la tercera ruta que hago por Sierra Espuña, y la verdad es que cada vez me sorprende más por su espectacularidad.

Hora de salida: 8:50
Regreso: 14:10
Descanso/almuerzo: 30 minutos
Distancia: 15 km.
Desnivel: 702 m

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA
- Salimos del restaurante La Perdiz (800m) en dirección al área recreativa de La Perdiz y enseguida vemos el inicio de la Senda del Dinosaurio a la que se accede por una entrada con unos palos. Seguimos toda esta senda hasta encontrarnos con la pista. Pasamos al inicio de la senda por un puente colgante y un poco antes hemos visto la senda que termina aquí por la que volveremos ya al final de la ruta. Pasamos también por la puerta de una galería subterránea que recoge el agua que se filtra por la montaña.
- Una vez llegamos a la pista continuamos ascendiendo por ella en una larga y empinada cuesta. Pronto vamos viendo a nuestra izquierda las impresionantes paredes de Leyva. Cuando la pista hace una profunda curva, tomamos a la izquierda una senda que nos lleva hasta el collado, aunque la pista también nos lleva hasta allí. Por su puesto, la senda es más agradable vamos caminando entre bonitos ejemplares de pino rodeno, algunas encinas, sabinas, enebros, etc. pronto encontramos el primer pozo de la nieve de los muchos que nos encontraremos en esta ruta.
- Llegamos al Collado Blanco (1226 m) dando vistas a la ladera que da vistas al pueblo de Mula teniendo en primer plano Prado Llano, seguido del Barranco de Malveriche, afluente del río Mula.
- Desde el collado tomamos dirección izquierda, dejando la pista en dirección a una casa en ruinas. Por aquí la senda se divide en dos, una que se dirige hacia el Morrón Chico o de Alhama (1444 m) que vemos a lo lejos identificado por una pequeña caseta en su cima, y otra que se dirige hacia un barranco en dirección opuesta al Morrón Chico y que tiene al final una gran pineda. Se trata del barranco de los pozos de la nieve.
- En la pinada es donde nos encontramos ya un manto continuo de nieve a resguardo del sol que me calma el mono de nieve que tenía este año escaso en este meteoro atmosférico.
Al final de la pinada o pineda empiezan los pozos de la nieve. Según he leído en un libro los célebres pozos de la nieve de Sierra Espuña suman 26 construcciones a la bajada del Morrón, en la cara que da a Mula. Se encuentran en lamentable estado de ruina. Se trata más de restos arqueológicos que de edificaciones en las que durante siglos se guardaba la nieve caída en el invierno que en verano se transportaba en carros a las ciudades. Solamente hay un par de ellos que están restaurados totalmente y se pueden visitar por dentro, pero estos no los hemos visitado. Parece ser que parte de los terrenos en los que se enclavan estos pozos son propiedad curiosamente del ayuntamiento de Cartagena, que los compró a un particular con la finalidad de montar allí una residencia de carácter social.
- Tras el almuerzo efectuado en los pozos y de probar la nieve virgen que por allí había en abundancia hemos seguido subiendo por el camino que pasa por los pozos. A unos pocos metros se llega a una especie de collado desde el que se ve un llano en el que se encuentra el pozo restaurado, y al frente, el otro Morrón, el de Totana, que es el techo de Espuña con 1583 metros, ocupado por los militares.
- En este punto hemos dejado el camino por la izquierda y hemos empezado a subir monte a través hasta encontrarnos después de un rato con la cima. Aquí hemos llegado primero al Morrón de las Moscas (1502 m) con unas vistas impresionantes, tanto al frente como a nuestras espaldas. Hemos seguido por la cuerda en dirección al Morrón Chico, hasta que hemos encontrado la senda que partía del Collado Blanco y que llega al Morrón Chico sin pasar por los pozos, pero vale la pena el rodeo que hemos hecho.
No hemos llegado al Morrón Chico, porque si lo hacemos habríamos alargado casi una hora más la ruta, por lo que seguimos la senda descendente que nos llevará a la famosa Senda del Caracol. Desde aquí las vistas de las paredes de Leyva son impresionantes y la máquina de fotos echa humo de tanto hacer clic.
- Ahora ya no hay que dejar la senda después de dejar el caracol, sigue siendo preciosa con unos rastrillos, hechos a mano, verdaderamente impresionantes. Vamos rodeando el monte y llegamos a la solana y a un cortafuegos. Por aquí debemos ir bajando, dejando la senda principal que sigue hacia delante. La bajada es de aúpa y las rodillas de algunos se resienten. Esta senda que va por el cortafuegos, nos dejara en el inicio de la Senda de los Dinosaurios, a los pies casi del restaurante La Perdiz donde nos aguarda un rico “arroz a la leña”.

En la bajada por el cortafuegos hemos tenido enfrente todo el tiempo el sanatorio de tuberculosos, un edificio imponente en medio del bosque de pinos de la sierra. ¡Qué lástima que este edificio no este rehabilitado y dedicado a algún menester relacionado con el medio ambiente, o incluso como albergue u hotel. Ha tenido varias funciones a lo largo de su historia y siempre ha sido abandonado hasta encontrar otra nueva. Tal vez no lo arreglen por sus misteriosas leyendas o hechos que han ocurrido en su interior, o no. En ete enlace se explica su historia acompañado de una música “de miedo”. ¿A ver si sois valientes a leerlo todo?

SANATORIO DE TUBERCULOSOS DE SIERRA ESPUÑA

Sierra de Ricote

2011-02-14T22:41:00.008+01:00

Día 13 de febrero de 2011. El grupo HINNENI tenía hoy programada una salida a la interesante y siempre sorprendente Sierra de Ricote, abrupta y de inclinadas pendientes y con muy buenas masas boscosas de pino carrasco de reforestación para evitar la fuerte erosión de las aguas de lluvia en sus fuertes pendientes.
Tiene una superficie de 7.026 hectáreas y una longitud de 16 kilómetros. Su extremo oriental está cortado por el Segura, formando el impresionante desfiladero del Solvente.
No íbamos muchos, solamente 14, con un día muy bueno en el que no hemos pasado ni calor ni frío. Hemos empezado la ruta en la Casa Forestal La Calera, al salir de Ricote en dirección Mula y hemos subido al pico de los Almeces, máxima altura de la sierra de 1.124 metros. La senda empieza en un rincón del aparcamiento y no os desesperéis ya que andando a buen ritmo tardaréis 3 horas en llegar, en una continua cuesta, a veces demasiado cuesta, por una bonita senda que va por una agreste cresta. No estoy muy seguro, pero esta cresta creo que es la divisoria entre el Barranco del Pozo, que lo llevamos por la derecha, llamado así porque en su final, cerca del pico hay un pozo de la nieve, y el Barranco del Reconque, a la izquierda y al que de vez en cuando nos asomábamos por algunos collados y con unos cortados impresionantes.

La casa forestal de La Calera está a 424 metros de altitud sobre el nivel del mar, por lo que el desnivel sobre el mapa es de 700 metros hasta los Almeces, en 4,86 km, según el gps de José Ramón.

Si nos desorientamos en alguna ocasión, las antenas deben ser nuestra guía, ya que allí está el punto geodésico. Tenemos que cruzar la pista, por la parte final de la subida, por lo menos cuatro veces, y la línea de electricidad coincide gran parte del recorrido de subida junto a la senda.

La bajada la hemos hecho por el mismo último tramo de la subida hasta encontrarnos con la pista que hemos bajado un par de kilómetros hasta encontrar el collado en el que almorzamos, y en este collado nos vamos descolgando hacia el sur, hacia la solana para encontrar la senda que casi rodea toda la sierra y que me parece que se llama de los Madereros, ya que se hizo para facilitar las tareas de la repoblación forestal. Hasta que la encontramos bajando una fuerte pendiente y tirándonos hacia la izquierda, al pie de unos cortados, es la parte más difícil, por monte a través, pero enseguida llegamos a la senda que nos va conduciendo hasta el inicio de la ruta en la Calera. Este último tramo es una agradable senda, con unos muros y cruces de agua muy bien hechos, pero por desgracia, algo abandonada.

Hemos tardado cinco horas justas en realizar la ruta, de 9:00 a 14:00. Me ha quedado un buen sabor de boca para poder seguir explorando los rincones de esta sierra a la que he venido en tres ocasiones ya, aunque esta es la primera entrada que hago en el blog sobre la misma.

Aquí podéis ver el itinerario que ha sacado el gps de José Ramón. Si pinchamos en el enlace lo podremos ver con más detalle, e incluso verlo en Google Earth.

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?&id=1471771

POR LOS CENAJOS DE PEÑAS BLANCAS Y CERRAJOS

2011-01-19T19:50:00.003+01:00

La primera ruta del año 2011 la ha hecho el grupo HINNENI el día 16 de enero por este bonito paraje jumillano, pero que dista de la localidad 25 kilómetros, siendo una de las partes del término que más lejos está del casco urbano. El día era espectacular, frío al principio ya que al llegar al punto de partida el termómetro del coche marcaba 0º, pero que en cuanto ha salido el sol y ha calentado un poco se han alcanzado loas 15º y las mangas cortas han empezado a aparecer. La luminosidad era muy buena.

Hemos accedido al inicio por la carretera de Jumilla-Ontur y desviándonos por la pista asfaltada que sale de esta carretera, a la derecha, al pasar el Rincón de la Matanza y que va por toda la Vereda Real.

Hemos empezado a andar cerca de la Casa del Cenajo, en la umbría de Peñas Blancas por el camino que va dirección a Garay. Un poco antes de llegar al colado hemos empezado a subir al primer monte y pronto hemos visto enfrente el Cenajo de Pañas Blancas por su parte sur. Hemos bajado por la umbría de este pequeño monte y enseguida hemos enfilado, monte a través, el monte, más grande, de Peñas Blancas para dirigirnos primero al Cenajo (960 metrso). Roque dice que también se llama Cenajo de la Peña Rulera ya que en una viña que hay enfrente se encuentra una gran roca circular que se desprendió de este Cenajo.

He intentado buscar el significado de la palabra “cenajo”, pero inexplicablemente no está en el diccionario de la RAE. He encontrado por otros sitios de Internet que “cenajo” se refiere a lugares en los que abundan refugios naturales u oquedades donde se pueden guarecer los pastores en caso de lluvia o tormenta y que suelen estar al pie de cantiles como este es el caso y como hemos podido comprobar al bajar por uno de ellos. Yo pienso que en esta zona, un cenajo es un gran cortado en la montaña, con paredes rocosas más o menos verticales a modo de acantilados o cantiles.

Bueno, estábamos en la Peña del Cenajo o Peña Rulera y hemos continuado por el borde de los cantiles buscando el valle que separa este cenajo del de los Cerrajos, justo enfrente y de una altura menor (956 metros) pero en el que se encuentra la madama de toda la zona montañosa. Tal vez sea porque dice Paco que la Peña Rulera se encuentra en propiedad privada. Desde la altura, la vista es espectacular alcanzando a ver Ontur, Fuente Álamo, Albatana y parajes del término como Cañada del Águila, Garay, Varahonda, Calderoncillo, Los Almendros…

Desde la madama hemos continuado buscando los cantiles y a la mitad de su largura hemos bajado por un barranquete muy bonito a la umbría, más o menos a la altura de dos casas majueleras que se veían perfectamente desde arriba y en medio de unos bancales abandonados.

Al pie del cantil hemos visto una oquedad o refugio en el que predomina la erosión diferencial produciendo pequeñas oquedades u hornacinas. Se trata de una roca con biocalcaneritas y predominio de molasa y arenisca más o menos compactada que facilita este tipo de erosión producida por el viento.

Estos roquedos y cantiles que con una longitud de 1,5 kilómetros y con una altura máxima de 60 metros, aunque la altura media es de 30-50 metros, son ocupados por numerosas aves rupícolas como búho real, lechuza común, halcón peregrino, chova piquirroja, grajilla, cuervo, avión roquero, roquero solitario, incluso una pareja de águilas que anida en estos acantilados.

Al piedemonte hemos encontrados algunos ejemplares de encina (Quercus rotundifolia) interesantes y de gran altura siendo esta zona del término de Jumilla la que mejor representa la asociación Quercetum-rotundifolia, si bien ya de una forma escasa y deteriorada por las labores agrícolas. La más espectacular es un grupo de encinas, que salen todas del mismo punto y que forman como un enorme ejemplar con unos veinte troncos.

Desde esta encina, seguimos hasta el camino y volvemos a la izquierda hasta los coches. La ruta ha durado cuatro horas menos cuarto, aunque los kilómetros no pasarán de 10.

En este enlace podéis ver otra ruta por la zona realizada en 2008 también por el grupo HINNENI y comentada en otra entrada de este blog.

Precipitaciones en Jumilla durante el año 2010

2011-01-07T23:46:00.002+01:00

Podemos considerar el año 2010 como un año lluvioso porque se han recogido más litros por metro cuadrado que la media anual de precipitaciones en Jumilla que es de 301 l/m2. Durante este año que acaba de finalizar se han contabilizado en la terraza de mi casa en el caso urbano 429,5 l/m2 que han estado muy repartidos a lo largo del año ya que en todos los meses ha llovido por encima de los 23 l/m2 menos en julio que no registró precipitación alguna.

Solamente en tres días se han recogido más de 20 l/m2 que han sido el 13 de agosto (29), el 18 de septiembre (22) y el 27 de noviembre (26,5).

La media de días de lluvia en Jumilla por año es de 60,6 (“Medio Ambiente” de la Enciclopedia Divulgativa de la Historia Natural de Jumilla y Yecla), siendo superados en 2010 con los 74 días en los que se han producido precipitaciones. Los meses con más días de lluvia han sido febrero (11), diciembre (10), enero (8) y abril, mayo y noviembre (7).

No ha habido precipitaciones importantes por nieve o granizo, siendo estas esporádicas en el casco urbano. La foto muestra la nevada del día 9 de enero. Sin embargo el pedrisco si que hizo acto de presencia en numerosos parajes de nuestro término municipal.

Respecto a la recarga de los acuíferos no ha debido de ser muy importante a pesar de ser un año lluvioso porque lo que ha caído ha sido en muchos días y en cantidades pequeñas o moderadas y la persistencia en días consecutivos tampoco ha sido significativo. Sin embargo si ha sido muy bueno para la agricultura ya que los cultivos han podido disfrutar de humedad superficial durante mucho tiempo.

En cuanto a las precipitaciones estacionales podemos concluir que ha destacado un invierno especialmente lluvioso ya que en los meses invernales, aunque pertenecientes a dos inviernos distintos, se han recogido 128 l/m2, lo que se sale un poco de lo normal del clima mediterráneo ya que suele llover más en primavera y en otoño: 102 y 117,5 l/m2 respectivamente. La estación más seca, como es lógico y normal ha sido el verano con 82 l/m2 destacando el mes de julio con cero litros por metro cuadrado.

Los datos por meses son los siguientes:

Enero: 39
Febrero: 43
Marzo: 57
Abril: 34
Mayo: 31
Junio: 23
Julio: 0
Agosto: 39
Septiembre: 50
Octubre: 36
Noviembre 52,5
Diciembre: 25

EXTENSIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE JUMILLA

2010-12-19T00:18:00.006+01:00

Muchas veces oímos decir que Jumilla es el tercer municipio más extenso de España, pero la realidad no es ésa, ya que según el siguiente ranking ocupamos el décimo lugar. Pensaba que Lorca era el primero, pero resulta que tampoco lo es, ya que ocupa el segundo lugar.

Pensemos que Andorra tiene 468 km2, la isla de Lanzarote 845,94, la provincia de Guipúzcoa 1.909, la isla de Ibiza 572,56, Luxemburgo 2.586, o la isla de Menoca 701,80

Como datos curiosos, los municipios españoles más pequeñitos están en la provincia de Valencia. Son Emperador con 0,03 km2 y Llocnou de la Corona con 0,04.

El ranking de extensión de los municipios en la Región de Murcia es el siguiente:

Benizar-Rio Hondares-Escaleras

2010-11-14T13:21:00.004+01:00

El día 13 de noviembre en un típico día de otoño y con una gran luminosidad hemos realizado esta bonita ruta que me enseñaron en el V Ruta Senderista de Benizar, en el pasado mes de abril.
En esta ocasión la he realizado como guía con los compañeros de Cartagena y otros tres amigos de Jumilla y Cieza. En total éramos 30 y la ruta se ha realizado con normalidad aunque con más tiempo de lo previsto. Bajar el acantilado que hay enfrente de Benizar por las famosas “escaleras” ha costado un poquillo. Espero que a alguno se le pase pronto el cabreo. Al final todos hemos dado buena cuenta de la comida en el bar “El Manta”.

En este enlace podéis ver el amplio reportaje que el reportero del grupo, José María Martí ha realizado:

ALBUM DE PICASA

BLOG DE JOSÉ MARÍA MARTÍ

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

"El reventón" en los Chorros del río Mundo

2010-11-06T19:43:00.008+01:00

Día 31 de octubre de 2010. El grupo Hinneni esta en Riópar disfrutando del punte de todos los santos. El domingo hemos ido unos cuantos a subir Las Almenaras, pero como estaba el día lluvioso no lo hemos podido hacer.

El plan B también ha fallado porque había una batida de jabalíes. ¡Vaya tela, no tendrán otro día para hacerla!

El plan C ha sido ir a Villaverde del Guadalimar para ver Los Picarazos. Se trata de una curiosa formación geológica que se situa al pié del pico de la Sarga. Tiene formas y figuras características como las que recuerdan a frailes, por lo que también se les conoce como “Los Frailes”. Hemos visto también un tejo centenario que es de los pocos que quedan en la Sierra de Alcaraz. Esto necesita una ruta a pie desde el pueblo de Villaverde porque tiene muy buena pinta.

Por la tarde Roque se ha enterado de que en los Chorros del río Mundo se había producido “el reventón” y allí que nos hemos ido. ¿Qué es el reventón?
El Calar del mundo es un gran anfiteatro kárstico por el que el agua de lluvia se va filtrando por sus innumerables grietas. Es como una esponja que va concentrando y dirigiendo el agua hacia la gruta en la que nace el río mundo. Dentro hay como unas torcas que actúan como embudo y que lanzan el agua con una potencia inusual cundo se concentra gran cantidad por la lluvia o el deshielo. Es el popular 'reventón', una sorpresiva e incontenible crecida del manantial que durante unas horas arroja hasta 100.000 litros de agua por segundo, desbordando las cascadas y el cauce del río.
Hay años en los que no se suele ver debido a la sequía, pero otros en las que las lluvias son más generosas se suele producir una o dos veces al año, y el poder contemplarlo es un una delicia para todos los sentidos. El de la vista, el del oído, el del tacto…

En Internet y Youtube hay muchos vídeos que lo muestran. En esta página hay varios:

http://www.riopar.info/videochorros.html

Aquí podéis ver dos fotos de los Chorros del río Mundo cuando no hay reventón y apreciar la diferencia.

La mayor fotografía hecha en Jumilla

2010-10-12T19:31:00.003+01:00

En la entrada de más abajo sobre la senda que comento de la Sierra del Buey he publicado un comentario de Jaime Brotóns. No sabía quien era. He buscado en Internet y es un reputado fotógrafo nacido en la ciudad de Elche, especializado en fotografías panorámicas.

Pues dice este señor en el comentario que tiene publicada en una página de Internet: www.gigapan.org una panorámica desde la Sierra del Buey. He visitado su enlace y la verdad es que es una fotografía espectacular. De la Sierra del Buey se ve claramente el Barranco del Madroñal, pero haciendo zoom puedes ver los detalles más insignificantes de los montes cercanos: Peñarubia, La Cingla, Los Gavilanes… o campos como la Jimena, o también los detalles de las pedanías de La Alquería o la Fuente del Pino.

A la vez, he entrado en su perfil y he visto otras de sus fotografías panorámicas espectaculares como las de Calblanque o Benidorm. De paso he buceado por esta página que no conocía y he disfrutado viendo fotos un buen rato.

Gracias Jaime por el comentario que has ejado en mi blog.

Estos son sus enlaces:

Foto desde la Sierra del Buey:
http://www.gigapan.org/gigapans/61477/

Perfil de Jaime Brotóns en gigapan:
http://www.gigapan.org/profiles/6074/

Otros enlaces de Jaime Brotóns:
http://gigapanes.blogspot.com/
http://www.jaimebrotons.com/

Barranco del Sordo- Pino de la Muela (Sierra de la Pila)

2010-10-12T09:28:00.004+01:00

Día 10 del 10 del 10
Yo he querido celebrarlo haciendo una ruta en una montaña con unos paisajes excelentes. En contactos con la naturaleza, cargando las pilas para una semana más. La verdad es que me he dado cuenta del 10-10-10, después de hacer la ruta, pero bueno, aquí hay un roto para un descosido.

Se accede al punto de salida por la carretera del Boquerón que se toma en la carretera de Jumilla-Murcia y antes de llegar a Casablanca, tomas a la derecha hasta encontrar el camino de subida al monte.

Ver Barranco del Sordo-Pino de la Muela en un mapa más grande
La ruta la he hecho solo, ¡vaya tela!, y se puede dividir en 4 tramos:

1º Pista desde la curva de los cipreses hasta el inicio del barranco. Subida suave. Hay que dejar la pista principal y coger la que sale a mano izquierda cuando llevamos casi dos kilómetros. Tiene una distancia total de 3,54 kilómetros medidos con el mapa de google.

2º Barranco del Sordo. Aquí no hay senda, hay que subir por todo el cauce del mismo sin dejarlo hasta encontrarnos con la pista después de andar 2,38 kilómetros. Es, generalmente un barranco por el que se puede andar sin dificultad, perecido al de la Guarafia en la Sierra del Carche. Solo tiene dos o tres cambios de nivel en los que hay algo de dificultad, pero salvable sin problemas. Se pueden ver cosas como el pino que ha crecido justo en medio de una gran roca y en esta época los frutos de las madreselvas, los madroños y las chaparras. Desde el inicio de la marcha hasta la pista tardo 1 h 30 m.

3º Pista. Al llegar a la misma hay que tomar a la derecha. Esta es la parte más monótona ya que son 7,27 km hasta el refugio del Pino de la Muela. El primer cruce no hay que cogerlo, y en el segundo tomar dirección El Prisco y Refugio del Pino de la Muela, que por cierto está hecho un asco. No se como no arreglan esto. Es una vergüenza. He tardado en estos kilómetros 1h 40 m.

4º Senda de bajada hasta la curva de los cipreses. Desde el refugio, y después de contemplar el paisaje en el mirador, seguimos por la pista dirección el Prisco y en algo más de un kilómetro tenemos el camino que sale a la derecha que nos lleva a la senda. Son 5,08 kilómetros más y 1h 45 m más.

TOTAL: 18,27 km y 5 horas 5 minutos.

He visto la posibilidad de acortarla considerablemente en dos tramos como se puede ver en el mapa, y quitarle por lo menos una hora, pero bueno, ha estado muy bien y el día ha sido también cojonudo. Espero que el hacer esta ruta el 10-10-10 me traiga suerte.

Senda de Lim (Sierra del Buey)

2010-10-06T22:17:00.005+01:00

Día 3 de octubre de 2010. En estos primeros días del otoño el grupo HINNENI inicia su programación del cuarto trimestre del año y que mejor manera que realizando una subida a la cima de la Sierra del Buey.

Si pinchan en la etiqueta “Sierra del Buey” de la derecha verán dos entradas más de este blog en las que hablo de esta enigmática sierra a tiro de piedra de Jumilla ya que son unos dos kilómetros escasos los que la separan del Barrio de San Juan.

Allí se comentan las características de esta sierra, su altura, su vegetación, sus pliegues verticales, y el ascenso a la cima través del “Paso de la Zorra”.

En esta ocasión hemos subido a la cima por otro paso menos conocido y más escondido como es el “Paso de la Lagartija”.

Tengo que hablar primero de un veterano miembro del grupo, José Navarro, más conocido por el sobrenombre de Lim, que ha recuperado en su totalidad este paso, señalando y acondicionando la senda que empieza en los restos de una antigua cantera de extracción de arena, en el centro de la solana de la Sierra del Buey y termina a escasos metros de la cima, en la cruz que hace años colocó este grupo para homenajear a un senderista que tuvo un prematuro final en 1973.

Este hombre, en sus ratos libres y desde su cercana casa de campo se subía a esta montaña con sus herramientas para dejar una senda en condiciones para el uso y disfrute de los amantes del senderismo. Esto no quiere decir que sea una senda fácil, ya que tiene muchísima pendiente y algunos pasos complicados, sobre todo para los que sufren de vértigo.

La senda empieza como he dicho en los restos de una antigua cantera de extracción de arena a 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Se accede a ella desde el Barrio de san Juan por el camino llamado de “Los Coloraos”.

La senda esta totalmente señalizada con las marcas de sendero de pequeño recorrido, blancas y amarillas, y en ningún momento tendrás la duda de hacia dónde seguir. Incluso, en el tramo más complicado, el “Paso de las Cadenas”, tienes la opción de rodear una elevación del terreno y así evitas pasar por el precipicio que se divisa a los pies de las cadenas, e incluso el cable que Lim ha colocado para evitar el miedo.

Tras el paso por el único pino que tiene la solana de la Sierra del Buey, enseguida encontramos el paso de la Lagartija y con los últimos esfuerzos, llegamos a la cruz y seguidamente a la cima que está a 1087 metros sobre el nivel del mar.

Hemos salvado un desnivel de 487 metros en unos dos kilómetros de caminata. Hemos tardado en subir, a un ritmo aceptable, una hora.

Después del almuerzo hemos hecho la bajada por el Barranco del Madroñal, que nos lleva a la umbría de la Sierra, totalmente distinta de la solana. Al final del barranco hemos cogido la senda de Felicia, otra componente del grupo Hinneni que tiene su casita de campo por esta zona, pero en honor a la verdad he de decir que esta senda deja mucho que desear comparándola con la de Lim. A ver si Felicia toma nota y la adecenta y la arregla como lo ha hecho Lim en la solana.

Gracias a estos dos miembros del grupo, a uno por esta senda que podemos disfrutar todos y a la otra por la cerveza y el aperitivo que pudimos disfrutar al final de la ruta.

Casa Castillo, Rambla de los Gargantones y Charcos Amargos

2010-08-16T11:37:00.004+01:00

14 de agosto de 2010.

Esta mañana hemos podido disfrutar de una agradable excursión didáctica por estos parajes del término de Jumilla. El día era especial ya que en la jornada anterior hubo una tormenta espectacular en el término, resultando especialmente dañina por el pedrisco en algunos parajes. Afortunadamente, por esta zona, solamente cayó agua beneficiosa y limpia. Hemos podido disfrutar por ello de un día fresquito, con unos olores a tierra mojada y a las plantas aromáticas y unos colores avivados por la lluvia.

La excursión ha sido organizada por la asociación naturalista STIPA, siendo esta su primera actividad relacionada con el senderismo. No nos hemos limitado a andar solamente, sino que hemos hecho varias paradas en la ruta para conocer aspectos relacionados con el medio ambiente. Así, Ana nos ha explicado aspectos de geología, Juanjo, sobre la flora y otro chico sobre la fauna.

Hemos podido conocer las estructuras geológicas de la zona, las fallas, las rocas entre las que destacaban los conglomerados, las arcillas, los yesos y las margas. He aprendido la diferencia entre margas oceánicas y continentales, las diferencias de color y textura que presentan… En cuanto a la fauna hemos visto zonas de nidificación de aves en las paredes de la rambla de Los Gargantones, y lo más espectacular, hemos podido contemplar con el teleobjetivo una curruca o pájaro azul posada tranquilamente en una torre eléctrica junto a la pinada de los Charcos Amargos. Hemos comprobado que es una zona poblada de numerosas ardillas debido a las piñas deshilachadas que había por el camino, troncos en los que nidifica el pito real y hasta incluso una camisa de una serpiente. La flora también ha sido comentada y he aprendido los nombres de algunas plantas como la olorosa artemisa, o la bonita limonium y algunas de sus características. En fin, un montón de cosas que de no ir alguien que te lo vaya explicando, pasas junto a ellas sin darte cuenta y sin pensar ni reflexionar sobre su importancia y utilidad en el medio.

El broche final ha sido la visita a la bodega de la finca “Casa Castillo” donde su dueño nos ha explicado de una forma superclara el proceso de la elaboración del vino, el cultivo de la vid, la conservación y comercialización del vino y su problemática actual destacando de todo ello el esmero que demuestran por elaborar vinos de calidad con métodos tradicionales y totalmente naturales. También hemos podido disfrutar de algunos de sus caldos con un buen aperitivo.

Enhorabuena a la asociación STIPA y como habéis puesto el listón muy alto en esta primera excursión, en la segunda que programéis esperamos disfrutar tanto como en esta.

STIPA

2010-06-30T21:47:00.002+01:00

El próximo viernes 2 de julio, nace una nueva asociación naturalista en Jumilla. Su nombre es STIPA, palabra relacionada, en latín, con esparto, planta que cubre gran parte de las solanas de nuestro término municipal y que contribuye a fijar la tierra con sus raices y evitar la erosión. Desde este blog queremos dar la bienvenida a esta asociación y augurarle muchos éxitos en cuantas actividades emprendan y que seguro contribuirán a la conservación y mejora de nuestro patrimonio natural, uno de los términos municipales más grandes de España.

Este es su blog: http://asociacionnaturalistastipa.blogspot.com/

Primer intento de subir el Mulhacén

2010-06-21T19:56:00.003+01:00

Hay una leyenda que dice que el rey moro Muley Hacén, uno de los últimos reyes de Granada, cansado y hastiado de su trato con los hombres, dispuso que a su fallecimiento fuese enterrado en el lugar más alto, cercano al cielo y alejado de la civilización: en el pico Mulhacén, y de ahí el nombre de la máxima altura de la península ibérica. No obstante, desde entonces fueron muchas las búsquedas y catas que se han realizado en esta montaña para localizar la tumba del monarca y los tesoros que se suponía podía contener, pero nunca ha sido encontrada.

Seguro que hay mucha información en Internet sobre Sierra Nevada, el Mulhacén y las Alpujarras, escenario de la última ruta que hemos hecho quince miembros del grupo Hinneni los pasados días 12 y 13 de junio. Por eso voy a transcribir lo que de estos sitios he encontrado en un antiguo libro de 1921, escrito por Antonio Blázquez y Delgado-Aguilera. No es actual, pero tiene el encanto de describir una región en un lenguaje bonito y agradable, casi poético. Dice así:

Sierra Nevada: desde lo alto de los picachos de Muley Hacén y Veleta, de más de 3.000 metros de altura (Muley Hacén 3.481, y Veleta 3.470), se domina por el S. el horizonte de una distabncia de cerca de 250 kilómetros, hasta las playas de Marruecos, y por el N. hasta Sierra Morena, a unos 160.
Son innumerables las fuentes y arroyos que se desprenden de la sierra, los cuales, uniéndose a medida que van descendiendo, forman multitud de ríos que serpentean en todas direcciones, pero principalmente hacia el N. y hacia el S., por estar la cordillera paralelamente dirigida al ecuador.
Más cerca, sus empinadas cimas dominan varios pueblos y caseríos, y prados siempre verdes y rodean su cumbre las nieves perpetuas a pesar del apacible clima de la campiña inmediata; en el intermedio se ve la costa del Mediterráneo desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de Gata, y al oeste, los llanos de Estepa y los campos sevillanos.
Al pie mismo de la sierra, aparece Granada, la corte de los últimos reyes moros, con sus palacios de admirable labor y su hermosa vega, y en las entrañas del monte, en los barrancos y hondonadas se forman los llamados corrales, en los que se deposita la nieve que jamás desaparece y alimentando las corrientes de agua pura, fresca y cristalina, que luego discurre por los valles y fertilizan los campos.
Su cresta, en general rectilínea, mide cerca de 70 kilómetros desde el cerro de Montenegro, que ocupa el extremo oriental, hasta los últimos descensos por la parte de Alherdín, ensanchándose hacia occidente.
Ente Muley Hacén y Veleta, que distan escasamente 5 kilómetros, se forma el barranco de Porquera, que recoge las aguas siempre heladas de la laguna de Bacares, situada al fondo de un circo majestuoso: barrancos y precipicios dan lugar al valle del Infierno o Valdeinfierno, y al no menos áspero de Trévelez; la laguna de Bacares tiene acantilados y precipicios de 100 metrosen uno de sus lados.
Arriba, la vegetación no existe; algo más abajo hay prados, con plantes de la región N. de Europa; después de algunos bosques y tierras cultivadas en bancales, pues de otro modo sería imposible, tal es la pendiente de sus laderas. Por el lado del mediodía las zonas de vegetación escalonadas por altitudes hacen que a corta distancia se vean perceptibles los cambios de vegetación, y aun se dice de algún pueblo que teniendo una calle en sentido horizontal varía el cultivo de una a otra acera; lo cierto es que ascendiendo o descendiendo por la sierra pueden estudiarse las floras de distintos climas…

Lagunas:
La laguna de las Yeguas es la mayor de todas y está a 2.890 metros. En los años de nieves abundantes, los témpanos de hielo que flotan en sus orillas la hacen verdaderamente imponente, y parece, a la caída de la tarde, un brazo de mar porque su parte occidental se confunde con el cielo: allí nace el río Dilar cuyas aguas descienden por una serie de cascadas de extraordinaria belleza, pues la nieve y el hielo forman bóveda encima de ellas.
En el lago de Veleta hay una casacada de más de 20 metros; las aguas continuan descendiendo de cascada en casacada, sobre escalones que denominan los bazares de Veleta, por medio de los neveros, que persisten aún en los estíos más cálidos.
La Caldera, uno de los más hermosos y mayores lagos de la sierra, extiende su superficie y sus aguas, de maravillosa transparencia, al pié de una muralla (la Loma Pelada, 3.279 metros), que se eleva enfrente de Muley Hacén sobre el borde occidental del paso de Culo de Perro.
Al otro lado están las siete lagunas que alimentan el río de su nombre, rodeadas de grandes bloques. No es posible subir a Sierra Nevada por la muralla vertical que hay hacia Granada; la otra vertiente presenta acceso más fácil hacia la región alta, pero las crestas de los muros transversales obligan a rodeos penosos. Es preferible seguir la cuerda desde la cual descienden las aguas, por un lado al Mediterráneo, y ppor el otro al Océano..

De nevero en nevero y de roca en roca, siguiendo los canchales, se llega al gigante de la Península, el pico de Muley Hacén, que mide 3.481 metros. Su rival el Veleta (3.470 metros), domina al N. el magnífico corral de su nombre, a donde van los vendedores de nieve a proveerse. Desde aquí la vista se extiende más, distinguiéndose el curso de los ríos y las plantaciones de la vega.

Las Alpujarras:

No puede separarse este territorio de la descripción de Sierra Nevada, puesto que no es más que el descenso de dicha sierra hacia el mediodía. Hay en su territorio 18 villas, 37 lugares y 4 aldeas, que están en un espacio de unos 80 kilómetros de largo de E. a O. y a unos 40 de ancho de N. a S. y ocupan parte de las provincias de Granada y Almería.

Su terreno, muy áspero, y doblado en cerros y sierras, forman las de Gádor y Contraviesa. Solo hay un pequeño valle, el de Andarax, por el cual corren varios ríos; el Grande o de Adra y el Guadalfeo son los más importantes.

Sus plantas están bañadas por un mar templado (el Mediterráneo) y su frente ceñida por blanco cendal (Sierra Nevada); de aquí que se ofrezca como una serie escalonada de zonas botánicas, en la que en corto trecho se ven los productos se las zonas tropicales, de las templadas y de las árticas.

Acequias

En las Alpujarras se emplea un método de irrigación típico y original, y aunque no lleva su benéfico influjo a comarcas de gran extensión, merece citarse. Situada Mecina de Bronvarón en el declive oriental de una loma que teniendo su arranque en Sierra Nevada, se dirige hacia el S., para aprovechar el agua procedente de los deshielos de la sierra, sus habitantes, como lo hacen los de otros pueblos de la provincia, abrieron un canal en los ventisqueros, el cual lleva el agua por la cresta de la loma. Pero las fuentes que aprovecharon no son permanentes, ya que precisamente desaparecen en julio, que es cuando más falta hace el agua para riego. No pudiendo construir grandes depósitos, por lo muy costosos que hubieran sido, utilizaron la circunstancia de estar construida la loma por una pizarra muy porosa en la cual predomina la arcilla, pues observaron que el agua que penetraba en las grietas era absorbida rápidamente. Entonces derivaron del canal que conduce el agua, por la parte superior de la loma, otros canales secundarios que terminan en once hondonadas, donde la arcilla empapándose de agua, la conserva y transmite a las capas inferiores, que descansan sobre un lecho impermeable, por el cual resbalan aflorando después en las laderas del monte. De este modo han logrado que el sudor de la peña haya convertido en vergel el campo antes desnudo y estéril.

Bueno, después de esta larga parrafada, comentar que no pudimos coronar el Mulhacén debido al mal tiempo. Algunos que bajaban decían que había en la cima fuertes ventiscas y nevadas y no se veía nada, por lo que acertadamente Roque y Antonio decidieron que no podíamos seguir. Llegamos a los 3100 metros y solo estábamos a una hora larga de la cima. Esta será la excusa para volver en otra ocasión y llegar a la cima que sería nuestro record para muchos de los que íbamos y especialmente para Juanita, así que ¡otra vez será!

Cañón de Almadenes, río Segura

2010-06-06T21:48:00.005+01:00

Día 6 de junio de 2010. Día de primavera, aunque por el calor que ha hecho, bien podría ser de pleno verano. Unos cuantos miembros del grupo Hinneni y mi amigo Juanma hemos repetido esta ruta que siempre deja muy buen sabor de boca. El río Segura baja impresionante después de un invierno lluvioso y una primavera tormentosa. Hemos disfrutado de la claridad de las aguas del “Gorgotón” en la que Ángel no ha podido resistirlo y se ha pegado un buen baño. Otros nos hemos quedado con las ganas, pero teníamos la excusa de que no llevábamos bañador. También hemos disfrutado del zurrir del agua a lo largo de todo el cañón, y del rebosar del agua en la presa de la Mulata.
Os pongo unas cuantas fotos, la mayoría de la cámara de Juanma.

Para finalizar os sugiero que visitéis estos enlaces con información y fotos de lo que hoy hemos visto:

Fotos impresionantes del cañón:

ALMADENES

El Gorgotón, el único afluente de un río que nace en el mismo cauce del río del que es hijo:

GORGOTÓN

Información sobre el Cañón:

LA VERDAD

REGIÓN DE MURCIA

Otra entrada en este mismo blog sobre esta ruta:

ANDANDICO

Dobre la Cueva de la Serreta:

SAKURA

LA VERDAD

Sierra de Salinas

2010-05-09T22:23:00.002+01:00

Día 8 de mayo, ruta senderista por la Sierra de Salinas, con el grupo docente de Cartagena. Día primaveral expléndido, ni frío ni calor. A los senderistas le ha gustado mucho ya que es una ruta muy completa, fácil de hacer, y con unos paisajes y rincones que serenan la mente y deleitan nuestro sentido de la visión.
Hemos subido hasta la cima de 1235,80 metros, creo recordar que ponía en la chapa de la madama situada justo en el límite de los términos municipales, y en este caso tambíen comunidades autónomas de Yecla, Villena y Pinoso, y entre La Región de Murcia y la Comunidad Valenciana.
Según el infalible podómetro de Paco, han salido 13,5 kilómetros, realizados en casi cinco horas. La verdad es que ha sido un poco lenta, pero de esta manera se ha disfrutado más.
En otra ocasión comentaré con más profundidad esta ruta. Aqui os dejo un enlace al reportaje fotográfico realizado por José María Martí, ya que yo no hice fotos en esta ocasión.

Sierra Espuña: por el Barranco del río Espuña

2010-04-25T22:33:00.003+01:00

24 de abril de 2010. Mis amigos senderistas de Cartagena me han ofrecido hoy la oportunidad de hacer una buena ruta por este Parque Natural de Sierra Espuña. Una de las masas boscosas más importantes de la Región de Murcia. Un buen día primaveral, con calorcillo ya, ha sido ideal para hacer esta ruta por el barranco del río Espuña, aunque el río, en si, no lo hemos visto. Hemos subido por una ladera del barranco (izquierdo) y hemos bajado por la otra (derecha).
El río Espuña es el más importante de los cursos de agua de esta sierra, tomando su nombre de la propia montaña. Nace en el Collado Bermejo (1.202 metros) y desciende encajonado entre los morrones y la cuerda montañosa que forman Las Cunas (también llamada desde Alhama «Peña Apartá») y la Cabezuela de los Lobos. Pasa junto a la Fuente del Sol, Fuente del Hilo y la Casa Forestal de Huerta Espuña, descendiendo a los pies del Pico de la Garita hasta el paraje de Carmona (Central eléctrica de Molinos). Finalmente desemboca en el río Guadalentín y a lo largo de sus 19 kilómetros de curso desciende unos 1.000 metros de desnivel.
Los barrancos conducen ramblas que desembocan en el río Espuña o a lo largo del perímetro de la sierra hacia los campos que la rodean. Suelen estar encajonados pero siempre habrá algún camino, senda o pista que permita el paso a través de ellos. Tras alguna lluvia torrrencial suelen llevar algo de agua o acumular grandes charcos que dan a los parajes un encanto del que los rigores del calor nos priva en otras épocas.
Los principales barrancos son: Barranco de Malvariche (lleva agua casi todo el año en su parte alta), Barranco de Enmedio, Barranco de la Hoz, Barranco de Valdelaparra, Barranco de Leiva, Barranco de Las Labores, Barranco del Gallego, etc.
Las principales ramblas son: Rambla de los Molinos, Rambla de Campix, Rambla de Lebor (ya más allá de Totana), etc.

Sierra Espuña fue y es célebre. Hoy no tanto por sus delgadas aguas o su abundancia de nieve, ambas cosas escasas como se sabe, pero sí por su diversidad ambiental, sus paisajes, su historia, sus gentes y, sobre todo, la demanda de sus pinares para el ocio. Sierra Espuña es el emblema de la naturaleza regional, posiblemente el espacio natural más visitado y conocido de esta Comunidad después del litoral.
En la segunda mitad del siglo XIX el estado de la masa forestal de Espuña es tétrico: el suelo fértil es escaso y del antiguo bosque de carrascas y pinos contados ejemplares se distribuyen por la Sierra. Las características lluvias torrenciales del clima mediterráneo imponen su dominio en forma de inundaciones, de entre las cuales se hizo famosa la acaecida en 1879, la de Santa Teresa. Los desastres de ese período actuaron como detonante de un acelerado trabajo por corregir la situación y fue así como, hacia 1891, se iniciaron las primeras tareas de repoblación forestal de Sierra Espuña. Decenas de obreros, numerosas bestias, cientos de trenques, muretes, diques, de kilómetros de sendas y caminos y, por supuesto, hoyos, surcos, semillas y plantones, sirvieron para cubrir casi 5.000 has. de bosque y matorral. Un siglo después nosotros lo disfrutamos. Una valiosa herencia con nombre propio, el de Ricardo Codorniu, aquel ingeniero de montes, incansable y firme defensor de la naturaleza, que con gran conocimiento e intuición dirigió aquellos trabajos. Gracias a él y a todos sus colaboradores, hoy Sierra Espuña es, a nivel europeo, todo un modelo de restauración hidrológico-forestal.
Información de esta web: http://servicios.laverdad.es/rutas/lse/lse_indice.htm

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:

Se trata de una ruta de 21,5 km, según el podómetro de Paco, que según el dice, es infalible. Se sube hasta los 800 y pico de metros de una forma muy suave, por lo que la cuesta casi no se nota. Hemos tardado algo más de cinco horas y media.

Justo a 3,7 km del restaurante “El Jarro de Oro”, en la salida de la carretera que va de Alhama a Pliego y Mula, hay un cartel de “Reserva regional de caza”. Aquí sale de la carretera en sentido descendente una pista a la izquierda que debemos tomar. Enseguida. Al llegar al llano aparcamos y vemos un ciprés al fondo. Parten tres caminos del mismo punto, debemos tomar el camino del ciprés, el primero de la derecha. (9:50 horas)

Seguimos este camino unos 600 metros, punto en el que veremos una cuesta que sale del camino a mano derecha. Debemos cogerla, es muy corta y nos lleva a la senda que ya no deberemos abandonar. Pronto veremos al fondo una torre en la cima de la montaña y llegaremos a una casa donde termina una tubería que baja de la cima de la montaña. ¡Qué cosas! Nos dijo Ramón, el guía, que se trata del agua de los canales del Taibilla. Al fondo hay una central eléctrica que aprovecha la fuerza de la caída del agua para producir electricidad. Se trata de la central de Carmona, situada en el cauce del río Espuña.

Por esta zona hemos tenido una confusión, bueno, el guía que iba despisatao, hablando. Llega un momento que la senda se convierte en camino, en dirección a unas paredes, pero no hay que coger el camino, sino que debemos seguir la senda, sin abandonar el barranco.

Llegamos a un cortafuegos, y la senda coincide por él un tramo. Vemos una bifurcación, pero se trata de la misma senda ambas.

Mas adelante vemos ya el Morrón, el que tiene las antenas. Que es la cumbre del Parque Natural con 1585 metros. Pasaremos por un rincón muy bonito, con mucha vegetación y por una zona de cipreses.

Llegamos a una pista (12:05) justo donde hay un canalillo seco, y en el fondo del barranco, el río Espuña. Seguimos subiendo por la pista, descartando un camino a la izquierda y otro a la derecha.

Llegamos a una carretera después de pasar una puerta que cierra la pista. Subimos por la carretera unos 300 metros hasta llegar al área recreativa de la Casa de Leiva (12:30). Aquí almorzamos.

Después, bajamos unos 50 metros por la carretera y cogemos una senda que sale a la derecha. A unos metros seguimos por la de la izquierda. Pasaremos dentro de un ratillo por delante del antiguo Sanatorio. Seguimos la misma dirección que traemos y enseguida gira la senda hacia la ladera de la izquierda.

Cuando cumbreamos esta ladera, cogemos la senda de la izquierda y dejamos la de la derecha. Ahora seguimos la senda de las tres señales: blanca, amarilla y roja hasta pasar por delante de un invernadero forestal. Seguimos subiendo y llegamos a la carretera de nuevo.

A unos 100 metros salimos de la carretera por la izquierda y cruzamos el canalillo de agua que recoge algunos manantiales y la escorrentía de las zonas altas. Ahora estamos en una zona confusa con la senda, pero seguimos más o menos rectos y pronto veremos un edificio que es el centro de Interpretación del Parque, junto a la carretera.

Ahora empieza la bajada. Seguimos la carretera, en sentido descendente y a un kilómetro llegamos a un collado: el Collado Ballesteros. Aquí vemos dos caminos forestales uno a cada lado. El de la derecha nos lleva a una garita. El de la izquierda es el que debemos tomar. Muy pronto llegamos a un camino que sale de esta pista a la izquierda, con una indicación de prohibido ir a más de 20 (será para las bicicletas), de tierras rojas. Este es el camino que debemos tomar.

Tenemos ahora una larga bajada por esta bonita senda. Estamos bajando por la parte opuesta a la subida, y vemos la senda muy delimitada en algunos tramos.

Llegaremos de nuevo al canal de agua que vemos por la izquierda y aquí hay una bifurcación de la senda. Debemos coger la de la izquierda y ya nos lleva hasta el final. Llegamos a las 15:30, bueno los primeros, ya que se ha alargado mucho el grupo.

Los cartageneros dieron cuenta de una buena paella en “El Jarro de Oro”, pero yo, por la hora que era opté por volverme para Jumilla.

No pongo la ruta del Google Maps, porque no la tengo muy clara. Se trata de una montaña bastante extensa, con muchas sendas y caminos y es fácil poner la que no es. Espero no perder a nadie con mis explicaciones.

Bueno, a los cartageneros los veré de nuevo el día 8 de mayo pues quieren ir a la ruta de Sierra de Salinas y a comer a Raspay. Si alguien se apunta, ya sabe...

FOTOS DE JOSÉ MARÍA

V ruta senderista de BENIZAR (Moratallla)

2010-04-19T22:41:00.003+01:00

Como todos los años, por abril, se organiza en Benizar (Moratalla) una gran ruta por aquellos paisajes tan “bonicos”. Hice la III edición y ahora he vuelto para hacer la V, para conocer otras variantes por estos sitios, ya que no suelen repetir rutas. En la anterior hubo sobre 200 participantes y en esta ocasión me ha dicho un organizador que habría alrededor de 350 personas, de todas las edades, caminando en este día primaveral y con lluvia al final. Esto parecía más una romería que una ruta senderista por la cantidad de gente que ha participado.

Descripción de la ruta:
Salida: 9:20 desde la placeta de la parroquia de Benizar dirección carretera de Otos. A unos 200 metros hay un camino que sale a la izquierda en subida que hemos tomado. Vamos subiendo por entre unos almendros. El camino a veces se confunde con bancales de almendros. Pasamos primero por unos almacenes agrícolas construido de bloques y después por una casa abandonada antigua con sus esquinas de color rojo. Seguimos los almendros y vamos buscando a la izquierda una salida al monte que simule o parezca una senda ascendente, porque no se ve muy claro.
Una vez cogida la senda subimos hasta la cuerda de la montaña para dar vistas al otro lado a un impresionante barranco. Me ha dicho un muchacho de Benizar que se trata del Barranco de las Pilas ya que mas adelante hay como unas pilas para dar de beber al ganado el agua que se escurre por el fondo del barranco.
Seguimos la senda ahora muy marcada teniendo al fondo el pico de la Molata de Charán. La senda baja al fondo del barranco por donde discurre unos metros hasta llegar a unos almendros abandonados en el fondo del barranco por donde la senda se pasa a la otra ladera del barranco.
La senda nos lleva a una planicie donde seguimos viendo la Molata de Charán al fondo. En el lado opuesto tenemos el pico que hay cerca de Benizar que me han dicho que se llama “El Puntal de la Cuesta Tiesa”.

Seguimos por la planicie entre muchas sabinas, pero de tipo arbustivo en dirección a la Molata de Charán. El camino nos lleva por delante de una cabaña de piedra, refugio pastoril seguramente y en dirección a unas grandes encinas que están junto a un corral de ganado. (10:50).
Aquí en las encinas dejamos el camino principal y seguimos por detrás del corral siguiendo los restos de un camino abandonado o senda, más o menos, siguiendo el lateral del corral (alambrada) en línea recta. Ahora vamos dejando a la derecha la Molata de Charán para dirigirnos, entre unos cultivos de montaña (almendros, lavanda, sembrados) en dirección a unos postes de la luz que van por la carretera que va al Sabinar y a Nerpio. La senda va por la parte de abajo de los bancales de lavanda. Esta senda se convierte en camino y, por el final de estos cultivos, se dirige a la izquierda. No debemos seguir el camino sino que debemos dejarlo y seguir más bien a la derecha más o menos en línea recta hasta los postes de la luz, sin sendero definido.
Llegamos a la carretera (11:20) después de dos horas de marcha. Cruzamos la carretera y sin sendero definido seguimos en dirección hacia un cañón que empezamos a ver al fondo. El olor a espliego es muy notorio ya que tanta gente, va rozando las matas con sus pasos y se desprende un olor que lo impregna todo.
Seguimos en dirección al cañón estrecho que se ve en el horizonte. No controlo en esta zona muy bien los puntos cardinales, pero debe ser más o menos sur. Me dice un señor que se trata del Barranco de Hondares. Por ahí dice, baja el río Alharabe camino del camping de La Puerta.
Hay que buscar una bajada en rampa y en zigzag que parecen escaleras. Al principio de la bajada hay un cartel con un “prohibido el paso a personas ajenas a la finca”, que lo pasamos sin problema y bajamos al valle en el que pronto empezaremos a ver el Cortijo, bueno, sus ruinas, de Hondares, que da nombre a este valle. Hay que llegar al camino del fondo del valle. Bajando la rampa, vemos al frente el Puntal de la Cuesta Tiesa”. En el camino que recorre el valle longitudinalmente debemos buscar otro que yendo en dirección a la Cuesta Tiesa, sale a la derecha.
En este cruce almorzamos un buen bocadillo de jamón que nos reparte la organización de la ruta.
Cogemos el camino de bajada, siempre bajando y bajando. Al rato vemos un salto de agua a lo lejos y ala derecha. Ahí deberemos de ir. El camino nos pasa antes del salto por la cueva de las Mentiras, según me ha dicho una muchacha, donde se ve caer un gran chorro de agua desde la cima de la peña. Enseguida llegamos al salto de agua. Enfrente del salto hay unas pocetas, que un señor dice que se trata del Pozo de las Tortugas, aunque otro señor dice que no es, que el pozo de las tortugas está más para abajo. En esta zona de, abundante en agua, hay bastantes tortugas moras, que como sabéis están protegidas.
Después de las fotos de rigor, seguimos adelante por el camino que traíamos que ahora se convierte en senda. Enseguida llegamos a una especie de bifurcación de la senda. Debemos tomar a la derecha para pasar por la base de una pared rocosa como si fuéramos a subir encima del salto. Pasamos por unas simas estrechas y seguimos la senda que sube por el ramblizo. Enseguida vemos los restos del Cortijo de Hondares al que hay que llegar. Cuando llegamos al camino, seguimos a la derecha, pasando por delante del cortijo y siguiendo el camino, ahora ya sin dejarlo, en dirección al Puntal de la Cuesta Tiesa, es decir, en dirección ya de Benizar. La lluvia aprieta a veces y a pesar de los impermeables y los paraguas vamos casi todos calados. El camino va subiendo buscando de nuevo la carretera de Nerpio. Cuando gira a la izquierda en una curva repentina, seguimos rectos por una especie de senda para llegar a la carretera antes.

Ahora tenemos por delante unos kilómetros de bajada por la carretera hasta llegar a Benizar. Desde el puerto, donde legamos a coger la carretera, ya vamos viendo el castillo. Un muchacho dice que siguiendo el camino que se ve por la derecha del puntal, te descuelgas al castillo. La ruta no estaba prevista que terminara por la carretera, sino que al llegar a la carretera, en lugar de coger dirección Benizar, hay que coger dirección Nerpio, y cerca dicen que hay un camino que sale a la derecha que sube al calar y se descuelga por lo que ellos llaman “las escaleras” hasta el pueblo y que dicen que es precioso. Debo volver a investigarlo para conocerlo. La lluvia ha aconsejado no bajar por allí por lo peligroso de andar por rocas mojadas.

Hemos llegado al Polideportivo a las 14:15 donde hemos dado los trescientos y pico buena cuenta de una paella gigante que estaban haciendo.
En definitiva, cinco horas de marcha estupenda, con buena gente y con unos 20 km recorridos. Seguro que la repito. A ver si se anima alguien y conocemos nuevos rincones encantadores de nuestra pequeña región q a veces nos sorprende con rincones agrestes y encantadores.

No he consultado los mapas por lo que los nombres que he puesto en la descripción de la ruta son los que me han dicho los lugareños a los que les he preguntado, que en muchas ocasiones no coincidirán con los oficiales. Espero no haberos cansado con esta descripción tan larga, pero he preferido ponerla así para recordarla yo cuando vaya a repetirla.

Senderismo periurbano por Jumilla

2010-04-10T21:50:00.007+01:00

No hace falta irse muy lejos para practicar el senderismo. Hoy, día 10 de abril no me apetecía estar en casa todo el día, pegado al ordenador, y más con la mañana tan buena que hacía. ¡Me voy a andar un rato! Pero ¿dónde? He salido sin rumbo de mi casa porque no quería sacar el coche. Me he dirigido al Arco de San Roque o antigua Puerta de Granada, Plaza de Arriba, Iglesia de Santiago, Jardín de la Acerica y Subidor del Castillo. ¡Qué chulo están dejado todo esto! Esperemos que se respete por parte de todos y el Castillo tenga vida cada día y sea visitado por jumillanos y foráneos. Que se ofrezcan buenos servicios a los visitantes y que todos disfrutemos de sus instalaciones y de las vistas que nos ofrece. He bajado por la carretera, ahora acondicionada y espectacular. Me he dirigido hacia la Vereda a coger el lateral de la carretera de circunvalación pasando por el Perul, campo donde se descubrió el enterramiento musulmán que obligó a desviar un poco la carretera. Llego al Charco del Zorro, muy bien arragladico ahora ya que me ha sorprendido, pues la última vez que pasé por allí daba pena verlo. Seguro que Pedro Luis, el de las maderas, estaría contento de verlo. Sigo caminando hacia el pueblo y entro al Jardín de la Rambla del Judío. En un lateral se pueden ver los restos de obras hidráulicas antiguas que conducían el agua de la villa. Sigo por la senda hasta el Puente del Pollo. Visito el Jardín de los Caños, coqueto y pequeñico. Sigo por el paseo del Río Juá, creo que le han puesto este nombre, hasta el antiguo puente de Hierro para ir hasta Pueblo Nuevo “La Estacada” y visitar su hermosa Plaza de los Cipreses y el Jardín Botánico que está precioso. Vuelvo a Jumilla por la carretera pasando por la ermita de San Agustín. Camino de mi casa aún he visitado el monumento tardorromano de El Casón.

En fín, tres horas de de marchica con unos 12 kilómetros que recomiendo a todos. Así veremos bonitos rincones y disfrutaremos de nuestra ciudad, que tiene muchas cosas para ver. Debemos valorar lo que tenemos, que es mucho, respetarlo y fomentarlo entre la población propia y la que se dedica al turismo.
Algunas sugerencias:
- Poner algunos bancos en el Jardín de la Rambla del Judío. Ya se que antes los había, pero es para ver si así los gamberros se aburren de romper o se lo ponemos tan difícil que no puedan hacer estragos. Bancos del tipo de los del Charco del Zorro. También hay farolas rotas en este jardín.
- Arreglar algunos trozos de la baranda de troncos de madera de la senda que va por detrás de las casas de colores.
- Se necesita un paseo de peatones para subir y bajar de Pueblo Nuevo.
- Arreglar el entorno de la iglesia de San Agustín.
Salvo estos pequeños reparos me ha sorprendido gratamente la rutilla. Todo muy limpio y cuidado.

MAPA EN GOOGLE MAPS:
A continuación inserto la ruta en el mapa. Para los jumillanos no será necesario, pero por si nos visita algún forastero o extranjero, si les será de utilidad. Ya hay un comentario de unos senderistas de Oria (Almería) que dicen que les gusta mucho y que cuando puedan vendrán a hacerla.

Ver Senderismo periurbano por Jumilla en un mapa más grande

Según Google Maps, esta ruta tiene 10,14 km.

Ruta de las cavas y del Montcabrer en Sierra de Mariola

2010-03-14T00:38:00.007+01:00

7 de marzo de 2010. El Grupo Hinneni ha preparado para este día la marcha trimestral para un día entero en la que se incluye parada gastronómica. He sido el guia de la ruta, ya que la he hecho varias veces. En las etiquetas de la derecha podéis verla más detalladamente si pincháis en Sierra de Mariola.
No ha sido fácil, ya que la continua niebla a veces me hacía no encontrar las referencias visuales que tenía. El día también ha estado lluvioso a ratos, pero al final a salido una buena ruta de 5 horas de duración y 16 kilómetros que ha discurrido por esta Sierra de Mariola tan bonita incluyendo la subida al Montcabrer desde Agres pasando por las cavas. Mis 34 compañeros que nos han acompañado creo que han disfrutado de ella a pesar de las inclemencias del tiempo, sobre todo al ver la espectacularidad de los pozos de la nieve que hay por alli.
Como iba pendiente de la ruta, no me ha dado tiempo a hacer fotos, pero Gines Toral ha sido tan amable de mandarme estas pocas al igual que la ruta descargada desde su gps al Google Earth, que pinchando aquí, imagino que se os abrirá el Google Earth (si lo tenéis instalado en vuestro ordenador) y os llevará en un pis pas a Agres. (Bueno, no funciona, debo investigar como ponerlo).
Comentar también que la parte gastronómica nos encantó, ya que “Restaurante Mariola”, de Agres nos sorprendió gratamente, tanto que algunos van a repetir, no se si la ruta, pero seguro que la parada en el restaurante, si.

EN ESTE ENLACE PODÉIS VER EL AMPLIO Y BONITO REPORTAJE DE FRANCISCO LAGUNA:
FOTOS DE FRANCISCO LAGUNA
Como no puedo poner la ruta que ha sacado Gines con su GPS, pongo esta que he hecho yo en el Google Maps. Salen 15,5 kilómetros, practicamente los 16 que salen con el GPS.

Ver Cavas y Montcabrer en un mapa más grande

Caminando por Santa Ana nevado

2009-12-20T18:08:00.003+01:00

Domingo 20 de diciembre. Después de la nevada de hace dos noches que dejó bastante nieve en las cumbres de la parte sur del término, la organización del grupo Hinneni ha cambiado lo que teníamos previsto hacer hoy, la limpieza de la senda de Rambletas, por una paseo por la Sierra de Santa Ana. A la 8:00 de la mañana no veas el frío que hacía. Hemos llegado a Santa Ana con -6º C, pero poco a poco ha ido saliendo el sol quedando al final una espléndida mañana.

Sitios por donde hemos pasado son: Fuente de la Jarra, senda de la Fuente de la Jarra, Puerta de Pepu, collado, Rincón de Santa Ana, Coimbra de la Buitrera, Barranco de los Rulos, la Buitrera, Rambletas, terminando de nuevo en Santa Ana, en la casa de Ana donde hemos tomado una cervecita. ¡Muchas gracias Ana!

Sierra del Oro, o del Lloro (Cieza)

2009-11-17T16:52:00.006+01:00

Día 15 de noviembre de 2009. Mucho calor para estar en estas fechas. Este tiempo está loco y no hace lo que debería ser normal en estas fechas. Hoy, mi amigo Juan María y yo hemos hecho esta ruta, que ya conocía porque hace un par de años la realicé con el grupo senderista “El Portazgo” de Cieza. Juan María, buen conocedor de estas tierras, como buen ciezano que es, me ha enseñado algunos rincones más que en aquella ocasión no vimos, como “El Paraíso” o el madroño singular.

Ver Si erra del Oro en un mapa más grande

Hemos empezado la ruta en el Puente de Hierro, en Cieza, al pie del río Segura. La ruta no la describo ya que se puede ver muy detallada en el Google Maps, y desde allí, aún más detallada si pinchamos en “Ver en Google Earth”.
Han sido 21 kilómetros y 210 metros medidos y comprobados en las siguientes etapas:

Ida: Puente de Hierro-Ermita de la Virgen del Buen Suceso de Cieza, en la Atalaya: 2,87 km.
Ermita de la Virgen del Buen Suceso-Caseta de los Forestales: 7,23 km.
Caseta de los Forestales-Collado del Portazgo: 2,13 km.
Vuelta: Collado del Portazgo-Inicio de la senda de la Fuente del Madroñal: 2,57 km.
Senda hasta la Fuente del Madroñal: 790 metros.
Fuente del Madroñal-Inicio de la senda del Paraíso: 2,80 km. Bajando por el Barranco del Meco hasta la carretera de Mula.
Senda del Paraíso hasta el Puente de Hierro: 2,82 km, cruzando la Acequia de la Endelma y pasando por el Molino de Cebollo.

Tiempo empleado: 5 horas justas, menos unos 35 minutos de descanso.

SIERRA DEL ORO O DEL LLORO

Relieve subbético, que es un anticlinal de más de 8 km. en dirección NE-SO, en la margen derecha del río Segura y que ocupa parte de los términos municipales de Cieza, Abarán y Ricote. Su parte superior está formada por dolomías y calizas jurásicas, bajo las que se encuentra el trías del subbético corrido. Culmina en el vértice Oro (926 m), en el límite entre Cieza y Abarán. Pasado el collado del Portazgo hacia el oeste, se alarga la línea de cumbres por el puntal del Ripión, hasta verse la cuenca del Cajitán. Por el NE las Ventanicas y la Atalaya de Cieza serían su continuación hasta el tajo del Segura en las cubetas de Cieza, Menjú y Hoya de Don García. Ahora bien, el extremo oriental de este relieve, respecto al Segura y la cubeta donde se asienta Abarán, presenta unas amplias formaciones de piedemonte del tipo glacis en escalera, cortado por la escorrentía de barrancos como los de Jacitón y la Cuna. Todo el flanco meridional de la sierra del Oro es drenado por la rambla de Charrara-Benito, que drena la depresión de igual nombre, y separa la sierra del Oro o del Lloro de la de Ricote. Entre los lugares de interés, hay que destacar en este flanco sur la umbría del Cuchillo (592 m) y el cortado que la rambla de Benito ha realizado sobre el paquete dolomítico para poder alcanzar el Segura, sector meridional donde

hay un lapiaz que actúa como acuífero colgado, cuyas aguas afloran por la galería de la Fuente de Benito. En la vertiente septentrional destacan los parajes del Madroñal, que contaba con un pozo para guardar la nieve, y la Fuente del Rey. Finalmente, el espléndido mirador del Santuario de la Virgen del Oro, en el extremo oriental de esta sierra. (http://ciudadanos.cieza.net/pgaspar/oro.htm)

Fotos de la Sierra del Lloro o del Oro
http://www.joseluisrr.es/lloro_sierra.htm

Fotos de la Fuente del Madroñal y pozo de nieve.
http://www.joseluisrr.es/madronal.htm

Fotos Acequia Endelmahttp://www.joseluisrr.es/andelma_acequia.htm

EL MADROÑO SINGULAR

Madroño (Arbutus unedo)

Es un arbusto o pequeño árbol que puede alcanzar hasta los 8-10 metros de altura. Se encuentra presente de forma natural en formaciones boscosas en vaguadas y en ambientes resguardados o roquedos, formando incluso pequeños madroñales en algunas sierras del norte murciano (La Pila, Ricote). En la Sierra del Oro se presenta escasamente de forma silvestre, pero existen ejemplares notables cultivados.

Su nombre unedo, procede del verbo latino edo: comer, y del numeral unus: uno sólo; lo que significa pues, comer uno solo, como advertencia a que un posible exceso de consumo puede provocar cierta embriaguez, ya que los frutos maduros poseen cierto contenido alcohólico.

Su madera se ha utilizado en carpintería, leña y carbón, etc. Las hojas se han utilizado para curtir pieles y como uso medicinal contra la diarrea. Con sus frutos, además de ser comestibles, incluso se puede preparar licor.

Se trata de una especie protegida con la catalogación de Interés Especial en el Decreto Nº50/2003, de 30 de Mayo por el que se crea el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida de la Región de Murcia y se dictan normas para el aprovechamiento de diversas especies forestales.

Nombre común: Madroño

Nombre científico: Arbutus unedo

Ficha/Foto: 1

Localización: El Madroñal (Cieza) Cuadrícula UTM: XH3530

Altitud: 420 m.

Perímetro: 3,03 m medidos a 0,6 del suelo.

Altura: 7,3 m

Descripción: Se trata de un ejemplar longevo y de gran porte que se encuentra en el interior de la finca.

Estado de conservación: Regular. Se le han cortado dos ramas secundarias. Presenta una fisura poco profunda en el tronco.

Medidas de conservación: Se debería evitar posibles agresiones que pudieran dar debidas a podas inapropiadas, rotura de ramas, subsolado excesivo, obras u otras modificaciones en su entorno inmediato. Debería realizarse un tratamiento de conservación adecuado.

Otros datos: Este ejemplar se localiza dentro de la finca de El Madroñal, por lo que podría tratarse de un resto de la vegetación autóctona de esta parte de la sierra. Está ubicado en una huerta de olivos centenarios, algarrobos y cítricos, entre otros, que era regada con las aguas de la Fuente del Madroñal, que nace en la parte alta del barranco.

Todo el cultivo de la finca se encuentra actualmente abandonado.
(Catálogo de Árboles Singulares en Cultivos Tradicionales de la Sierra del Oro, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN, Región de Murcia)

Batán del Puerto: circular por la Sierra del Agua

2009-11-10T20:57:00.003+01:00

LA RUTA:
Día 7 de noviembre de 2009. El grupo Hinneni ha salido hoy a las 7:00 desde la Churrería de Sota camino de Batán del Puerto para hacer la salida de otoño de fin de semana. Yo los he acompañado para hacer la ruta del sábado, que presumiblemente era subir a las Almenaras, máxima altitud de la Sierra del Agua con casi 1800 msnm, pero los fuertes vientos que iba a haber en la zona ha hecho que hagamos otra ruta en la que la Almenara la hemos dejado a pocos metros.
Ha sido una ruta circular con salida y llegada a Batán del Puerto, bastante larga, ya que la hemos empezado a las 9:00 y la hemos terminado a las 17:30, con los habituales descansos de almorzar y comer. Muy “bonica” pero para mi gusto con un exceso de pista.
Lo más interesante: ver el “Tejo Viejo” y el acebo, que estaba en todo su esplendor, y del que desconocía que hubiera por estas latitudes.
Estos son los hitos del camino, perfectamente señalizados por una asociación de Paterna del Madera:
· Batán del Puerto: salida a las 9:00 por la carretera, subiendo, en la parada del autobús a la izquierda y enseguida vemos la señal que nos indica una senda que se toma a la derecha con dirección Juanfría. Vemos un par de tritones.
· Cuando termina la senda, seguir por un camino, sin dejarlo hasta llegar a un pequeño monte, que tiene una derivación con señales blancas y amarillas, que es un camino secundario, que enseguida desparece dando vistas a unas casas que se llaman “El Encebrico”, a las que tenemos que llegar.
· “El Encebrico”, una vez en estas casas, vemos un camino que sale por la derecha, siguiendo la dirección Juanfría.
· Muy cerca de la casa, en el camino, vemos la fuente del Encebrico.
· Llegamos al dichoso Juanfría, ¡jolines que parece que no llegábamos! Es una pequeña área recreativa que hay en la umbría. Una vez aquí seguimos la indicación “La Lagunilla”, por una pista que sigue dirección recta desde donde venimos, dejando a la derecha otra pista que no debemos coger. Muy cerca de aquí dice Roque que hay un pequeño salto de agua que en invierno, cuando caen los hielos tan fuertes de estas zonas, se va congelando, formando unas columnas de hielo. Llegamos a Juanfría a las 11:45, después de casi 8 km de marcha.
· Llegamos a “La Lagunilla”, en una especie de collado llano con una hondonada, que probablemente contenga agua en épocas de lluvia, de ahí su nombre. Hora: 12:10.
· Seguimos la pista bordeando la Lagunilla y a la derecha vemos otra pista que debemos coger que pone “Tejo Viejo”.
· Cuando llegamos a un collado, seguimos dirección “Tejo Viejo”, en esta zona por una senda muy umbrosa. Pone que faltan para el famoso tejo 550 metros, por lo que enseguida lo vemos. En esta zona es donde he visto el acebo, impresionante, ya que algunos estaban llenos de sus bolas rojas.
· Tejo Viejo: 13:00 horas. Es impresionante su tronco, muy irregular y lleno de musgos y líquenes. Parece que el tronco está en una cueva, porque las ramas no dejan pasar la luz. Una vez visto y hechas las fotos de rigor, seguimos indicación “La Cocota”, 510 metros.
· La Cocota: 13:10. desde aquí es donde se ve impresionante el pico de las Almenaras y el del Grito. Qué pena que no podamos subirlo, pero antes o después lo subiré. Las vistas desde este collado son impresionantes a pesar del intenso aire que hace.
· Vamos bajando por la cuerda que se encuentra a la derecha y vemos al fondo del barranco un pequeño caserío, Caserío Tortas, que es la dirección que debemos tomar y hacía donde debemos dirigirnos por una bonita senda con fuerte pendiente.
· Cuando termina la senda, en una pista y justo en un arroyo, debemos coger la pista a la derecha.
· Pasamos el Cortijo Tortas y llegamos a una casa nueva, con la fachada de piedra, a la izquierda de la carretera. Comemos aquí. Empezamos a andar a las 15:05
· Vamos caminando por la carretera y pasamos una aldea que hay a mano derecha, no se si es Masegosillo. Enseguida pasamos un cruce que va a Paterna del Madera y poco después vemos un camino que sale de la carretera a mano izquierda que se adentra en el monte subiéndolo. La seguimos. Pone “Refugio de la Cabeza” y también Paterna del Madera.
· Nos encontramos varias señales y siempre seguimos Paterna del Madera. Pasamos por el Refugio de la Cabeza y seguimos las indicaciones de Paterna del Madera hasta que una senda nos deja en una pista donde vemos la indicación “Vegallera” 7020 metros. Esta senda es la que debemos seguir, bajando del monte.
· Nos encontramos con una canalización de agua en una tubería negra que debemos ir siguiendo hasta cruzar el río Hoyos y llegar a la carretera en la que empezamos la marcha. Ya enseguida estamos en Batán del Puerto, donde vemos otros río, el Endrinales que se junta aquí con el Hoyos y forman, a partir de aquí, el río Madera. Y bueno, ya hemos llegado. Son las 17:50 y habremos hecho en estas ocho horas y media alrededor de 30 kilómetros.

Información sobre las cuencas de los ríos Endrinales, y Madera:
http://www.chsegura.es/chs/cuenca/restauracionderios/riberas/

Texto, fragmentos: José María Galiana. 25/02/2003
(http://servicios.laverdad.es/guiaocio/previa/reportajes/rutas250203.htm)

Los últimos grandes osos castellano-manchegos sobrevivieron hasta los siglos XVII y XVIII en el imponente calar de la Osera, al que se llega por el puerto de Las Crucetillas (1450 metros de altitud) que une Riópar y Batán del Puerto, y otro tanto sucedió con el lobo deitanus, una subespecie del lobo ibérico. Pertenece al espacio natural Sierra de Alcaraz /Río Mundo, un núcleo de espectaculares montañas separadas por angostos desfiladeros que devienen en valles fecundos.

Junto a espacios de alto valor natural, como los muy visitados Chorros del Mundo, hay otros escasamente conocidos. Es el caso del citado calar de la Osera, el valle del río Madera, la cumbre de Almenara (1797 metros) y la cantarina sierra del Agua, un territorio solitario de grandes mesetas calcáreas poblado de bosques de pino laricio y negral en zonas superiores a mil metros, y en cotas inferiores de pino carrasco de repoblación, encinares, chopos de gran altura y vegetación de ribera, cobijo de venados, gatos monteses, zorros, muflones, ginetas, jabalíes, garzas, nutrias, anátidas invernantes y un amplio abanico de rapaces: águilas reales, calzadas y perdiceras, alimoches, búhos chicos y reales, buitres leonados y halcones peregrinos.

Hasta siete cuerdas serranas distintas, separadas por ríos de régimen torrencial, forman esta alineación montuosa de Alcaraz: del Pino Cano, Atalaya, de la Vera Cruz, Calar de la Osera, del Cujón, Calar del Mundo y sierra del Agua, topónimo consecuente ya que en la carta topográfica se nombran y enumeran 73 manantiales que brotan de abruptos calares, verdean peñascos afilados como agujas, resbalan por lechos de cantos rodados y alimentan el cauce de los ríos Madera y Endrinales, afluentes de un afluente mayor, el Mundo…..…

El color verde, en toda su gama, es el protagonista de una serranía que ha sido considerada la cuarta en número y densidad de formas botánicas exclusivas de España. Grandes masas de pinares y extensiones de bosque mediterráneo embellecen las cuencas de los ríos Mundo y Bogarra que discurren entre plácidos valles y agrestes calares, regando aldeas y labrantías que fueron frontera de los reinos de Murcia, Castilla y Granada, en un paisaje salpicado de nogales, cerezos, tejos, choperas, avellanos, encinas, robles, olmos, guindos, fresnos, quejigos, olivos, almendros y frutales para consumo doméstico….

La naturaleza se ofrece aquí plena y gozosa, entre molinos de origen árabe, restos de castillos que coronan los riscos más escarpados y sirven de refugio a la cabra montés, ermitas encaladas, remozados balnearios de agua termal, plantas aromáticas y casas rurales que huelen a leña quemada.

El molino de los Batanes
Apetece descansar en el antiguo molino de los Batanes, ceñido por montañas que superan el millar de metros de altura: El Bañadero (1389); El Cabeza (1504) y Penalta (1512), un oasis de silencio entreverado de manzanos, nogueras y pequeños bancales de hortalizas que los vecinos cultivan para consumo propio.Desde hace unos años, con el auge del turismo rural, este caserío encajado por escarpes rocosos recibe la visita de familias de Alcaraz, parejas de enamorados y naturalistas que pernoctan en el hostal del Batán o se detienen para saborear parte de un ancestral recetario: paté de ciervo, gachasmigas, gazpachos de liebre, andrajos con morcillas, arroz caldoso con pollo y costillejas, chorizo de jabalí, jamón con puré de manzana o pringue, una especie de sémola con tropezones de embutido picado…

Arabí

2009-11-04T19:32:00.003+01:00

Navegando por esos mares de Internet he encontrado este bonito vídeo del amante de la naturaleza yeclano Pepe Román sobre el monte Arabí, la "Montaña Mágica" de los yeclanos. Enhorabuena, Pepe, me ha gustado mucho. Me gustaria saber hacer vídeos tan bonitos como este.

Sierra del Buey por el Paso de la Zorra

2009-10-27T00:16:00.001+01:00

Domingo, 25 de octubre. Un día espléndido, más de verano que de otoño, por lo que hemos pasado calorcito. El grupo Hinneni tenía programada esta marcha al pico que podemos ver desde cualquier parte de Jumilla, imponente hacia el levante. Tiene su cima a 1087 metros de altura sobre el nivel del mar, siendo uno de los nueve miles que hay en la comarca del Altiplano, concretamente, el tercero después del Carche y de la Sierra de Salinas.
Es una sierra muy abrupta, de poca anchura, pero de bastante longitud, pues empieza a escasos dos kilómetros de la ciudad de Jumilla y se adentra en el término de Yecla.
Constituye el flanco sur muy levantado de un anticlinal asimétrico con estratos verticales, que asemeja las hojas de un libro desde arriba.
Hemos empezado la ruta en la parte más cercana a Jumilla, a 600 msnm, por lo que hemos hecho un desnivel de 487 metros en muy poca distancia.
La ruta se ha dividido en dos, ya que un grupo ha subido por la cuerda que empieza en la torre de alta tensión, y otro grupo, los más atrevidos y entre los que no podía faltar yo, han subido por el llamado Paso de la Zorra, con una subida espectacular hasta el agujero, y una pequeña trepada, al pasar el mismo.
La bajada la hemos realizado por el Barranco del Madroño, pero por su parte izquierda, siguiendo la cuerda hasta dar con una senda muy abandonada que nos lleva hasta las faldas del monte.
Hemos vuelto al punto de origen por el piedemonte, entre los límites de los cultivos y el monte. La ruta total ha durado cuatro horas.

Sierra de la Sagra con "El Portazgo"

2009-10-04T12:00:00.003+01:00

Día 3 de octubre de 2009. Desde que vi en la programación del grupo senderista de Cieza “El Portazgo” que había incluido esta excursión, decidí que debía de hacerla. Y todo ello a pesar de que este mismo día está programada la ruta nocturna del grupo Hinneni de Jumilla.
Después de casi de dos horas de autobús desde Cieza a las que hay que sumar media de hora para ir de Jumilla a Cieza, llegamos a la Sagra a las 10:00. La excursión la terminamos a las 17:00, por lo que estuvimos en ruta siete horas, aunque no todas ellas de andandillo, ya que también hay que descansar.
Descripción de la ruta:
- Empezamos la marcha en “Las Santas” a las 10:00 horas. Para llegar a Las Santas hay que tomas en la Puebla de Don Fadrique dirección a Santiago de la Espada. Después, a unos pocos metros dirección “Collados de la Sagra” y más adelante tomar una carretera estrecha con dirección a “Las Santas”. Partimos de una altitud sobre el nivel del mar de 1250 metros por lo que el desnivel hasta la cima son de 1133 metros.
- En el aparcamiento de las Santas nos dirigimos a la ermita de las santas NUNILON y ALODIA y seguimos hacia una casa que se sube por unas escaleras. Una vez en la casa salimos a una pista y tomamos a la derecha.
- Llegamos a un cruce entre dos imponentes encinas y tomamos a la izquierda, con clara subida.
- Mas adelante llegamos a un nuevo cruce que también hay que tomar a la izquierda hasta que vemos una señal de tráfico de “sin salida” junto a otra indicación de senderismo que pone “La Sagra 2h 35 m” que debemos seguir. Pero no penséis que es ese el tiempo que falta, salvo que vayáis corriendo, que debido a la impresionante cuesta continua no se lo recomiendo a nadie.
- Este camino nos lleva a una nueva pista en la que debemos llegar a un refugio.
- Seguimos la pista hasta que esta desaparece y donde empieza una senda entre pinos que nos lleva al famoso Collado de las Víboras.
- Llegamos al Collado de las Víboras a las 11:55. Casi dos horas desde el inicio.
- Ahora empieza lo duro, más de lo que hemos experimentado hasta ahora. Nos debemos dirigir hacia la cima por las rocas que vemos a nuestra derecha, siguiendo la senda.
- Nos debemos de ir dirigiendo más bien hacia la derecha, aunque hay varios rastros que seguir. Nosotros pasamos los cantiles por la derecha.
- Al rodear los cantiles rocosos nos encontramos con el famoso “Embudo” que impresiona verlo.
- Seguimos la senda, viendo ya la primera cima, que no es la última.
- Llegamos a la cima a las 13:55: cuatro horas después de empezar a andar.
- La bajada, después de ver las impresionantes vistas, de hacer las fotos de rigor y de comer la hemos hecho por el mismo sitio de la subida y en ella hemos empleado algo más de tres horas, lo que nos da las siete total de la marcha.

Esta es hasta ahora mi máxima cota después de los del Obispo y Revolcadores. Las próximas metas deben de ser los tres mil. Espero hacer alguno antes de que las fuerzas me lo impidan.

SIERRA DE LA SAGRA
La Sierra de la Sagra forma parte de la cordillera Subbética, entre la Depresión del Penibética y el valle del Guadalquivir. Su altitud máxima es de 2.386 msnm.
La Sagra es el nombre de la segunda cumbre más alta de Andalucía, si dejamos al margen todo el macizo de Sierra Nevada. Esta región tiene como constante su mediana altitud (de 700 a 1.000 metros), por encima de los cuales se levantan las cumbres y sierras adyacentes. Para aquellos que la visiten, han de saber que está aislada y elevada, al Levante, al otro lado del núcleo de las Sierras de Cazorla y Segura, que se descubre como un amplio baluarte, hendido por varias cárcavas o cañadas, y elevándose por encima de un gran pinar.
El paisaje está influenciado por la aridez en las zonas que miran al sur. En cambio, la ladera que mira al norte posee un tapiz vegetal que nos recuerda a Cazorla, con abundantes pinos, encinas y enebros. En cuanto a la meteorología, conviene recordar que la zona es fría, más bien de una acusada continentalidad. Las nevadas son frecuentes en el invierno, con carreteras cortadas. Al final de dicha estación aparecen en ellas unas pequeñas florecillas no muy altas que son las "muscaris". La Sagra desarrolla su cordal en su dirección nordeste a sureste, formando hacia el lado de "Los Collados" una irregular muralla. Esta montaña solitaria, que parece casi un volcán, es una ascensión brava, que no decepcionará al senderista, convertido en esta sierra a montañero.
Situada en la zona Noreste de la provincia de Granada y dentro de la comarca de Huéscar, -entre las localidades de Huéscar y Puebla de Don Fadrique. Una comarca llena de contrastes donde se experimenta el contacto directo con la naturaleza y donde veremos zonas casi desérticas
Reportaje de el grupo “El Portazgo”
http://gsmelportazgo.blogspot.com/
Impacto de los visitantes:
http://www.sierradelasagra.com/portada/masificacion.htm
Historia de Nunilon y Alodia (Las Santas):
http://www.puebladedonfadrique.com/cultura/las-santas

Subida al Montcabrer por las cavas de Agres (Sierra de Mariola)

2009-08-26T18:05:00.009+01:00

25 de julio, martes, día en el que el sol no ha apretado mucho por estar medio cubierto. Hemos realizado una buena ruta de casi seis horas, incluyendo el descanso por la ruta de las cavas de Agres y subida al Montcabrer. Las cavas, en esta zona son los pozos de la nieve que conocemos en Jumilla que en esta zona son espectaculares, por lo menos dos: la Cava Gran y la Cava de Don Miguel. Nos ha llamado la atención que en una sierra de la altura mas o menos del Carche haya tantas, y además, más cerca del Mediterráneo que nuestra montaña. Hemos juntado dos rutas que hemos visto en Internet: la de las cavas y la de la subida al Montcabrer desde el Santuario de Agres.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA:
Salida desde el restaurante Mariola: 8:25
Subimos por todo el centro del pueblo de Agres, por la calle principal en una continua cuesta que te deja sin respiración. Al finalizar el pueblo, a mano derecha sale una pista PR-CV104 dejando el santuario al frente, que será el final de nuestro recorrido.
Enseguida encontramos el área recreativa de Molí Mató, donde dejamos el asfalto y seguimos las señales blancas y amarillas de pequeño recorrido que nos llevará por una pista en continua cuesta y después de coger una derivación del camino que llevamos a la derecha hasta la primera cava, la de Don Miguel. El último tramo es una senda.
Cava de Don Miguel: 9:30 (más abajo se describe esta cava).
A partir de esta cava no seguimos las señales blancas y amarillas ya que hay que tomar en dirección este e ir subiendo por la senda que nos lleva por toda la cresta. A un kilómetro más o menos de la cava del Don Miguel encontramos un desvío que pasa por delante de la Peña del Reloj y que nos lleva a unas ruinas que nos dijeron que era la cava del Buitre, pero no es ninguna cava. La cava del Buitre esta cerca de la Cava Gran. Si vamos a las ruinas deberemos volver por el mismo sitio hasta el punto que coge otra vez la senda de la cresta de la sierra.
Pasaremos por unos lapiaces impresionantes de rocas calizas desnudas y erosionadas hasta encontrarnos un camino que cruza de ladera. El camino solamente lo usamos unos metros ya que debemos seguir la senda de la cresta hasta que nos encontramos con una pista. Siguiéndola llegaremos a la siguiente cava: la Gran Cava o Cava Arquixada.
Cava Arqueixada: 10:53, donde almorzamos a la sombra de la higuera.
Seguimos la pista hasta llegar en unos pasos al refugio del Centro Excursionista de Alcoy y muy cerca vemos la cava de la Habitació. A partir de ahora vamos en dirección al Montacabrer buscando primero un camino que nos baja a un collado donde hay unas indicaciones. Cogemos la senda que nos llevará a la cima rodeándola por el lado que se ve el pantano de Beniarrés y Muro de Alcoy.
Cima del Montcabrer: 12:05
Volvemos por el mismo sitio hasta el refugio del Centro Excursionista de Alcoy. Una vez allí, cogemos una senda que desciende por toda la umbría y que termina en el Santuario de Agres. A unos pocos metros de empezar la bajada, podremos ver a la derecha una nueva cava, la del Tejo, pero que lo único que se ve es el tejo en el centro ya que toda ella esta llena de una vegetación espesa.
Santuario de Agres: 13:50. Es una pena porque no podemos refrescarnos en una fuente que la última vez que estuvimos hace unos cinco años, manaba agua en abundancia. Luisma me riñó por no entrar al santuario, pero es que era ya tarde.
Coche en el restaurante Mariola: 2:10

SIERRA DE MARIOLA
La sierra de Mariola es por altura y extensión el segundo sistema montañoso alicantino en importancia tras la sierra de Aitana. Es uno de los principales pulmones de la provincia de Alicante, y posee una gran riqueza faunística y botánica. Las características de su relieve han sido determinantes en el asentamiento de un gran número de pueblos en la antigüedad, siendo a su vez, paso de importantes rutas de comunicación entre pueblos y civilizaciones del pasado. Administrativamente pertenece a los municipios de Alcoy, Cocentaina, Muro de Alcoy, Agres, Alfafara, Bocairent y Banyeres de Mariola. El punto más elevado se encuentra en el pico de Montcabrer (1.389 m.), que se alza en el término municipal de Cocentaina. La sierra de Mariola da origen a la más importante red hidrográfica alicantina, ríos como el Vinalopó o el Serpis nacen en ella.

CAVA DE DON MIGUEL

La Cava de Don Miguel se encuentra entre los términos de Alfafara, Bocairent y Agres, cerca de la cumbre del Portell a 1050 metros sobre el nivel del mar. Destaca de su estructura el muro de contención de una altura variable por la orografía del terreno, construido de mampostería y reforzado por ocho contrafuertes de variable altura y dimensiones. En este muro se encuentran los tres únicos túneles de acceso al interior del pozo. Su construcción pudo ser a mitad del siglo XVII.
Es una extraordinaria edificación de alto valor monumental y por el protagonismo de su actividad comercial.
Su aspecto externo se caracteriza sobre todo por sus contrafuertes que fue necesario construir para poder elevar la altura del depósito, de unos 40 metros de amplitud, reforzado con 8 contrafuertes. En la parte superior se conserva el muro perimetral de la cava, de planta octagonal, el cual presenta 2 puertas superiores orientadas al sur y al oeste.
El interior de planta es circular, revestido de piedras de mampostería de gran tamaño y con mortero. En las partes inferiores se ve la piedra tallada con señales de perforación. Tiene un diámetro de 14´50 metros y una altura de 10´20 metros, lo que permitía una capacidad de almacenaje de 1700 metros cúbicos. Tiene 3 bocas de acceso situadas a diferentes niveles, por la más baja en el sudeste se accede a la base del pozo por medio de un pasadizo, el acceso al nivel medio, sudoeste, presenta una estancia contigua o refugio, la superior es una estancia abovedada de planta abocinada.
En un sillar de la parte exterior podemos leer una inscripción que pone: de 1780 en el año 1792. Esta cava fue construida por la ciudad de Játiva.

CAVA GRAN

Situada en la Sierra Mariola a 1220 metros de altitud se encuentra la Cava Gran, también llamada Cava Arquixada. Es el emblema del parque de Mariola de planta hexagonal en el exterior y en el interior la planta es circular de 14.90 metros de diámetro y una profundidad de unos 12 metros actualmente puesto que el interior de la cava esta lleno de los escombros y en ellos han crecido arbustos. En una de sus paredes crece hiedra que la cubre casi por completo.
La nieve se introducía en el interior por las seis puertas hexagonales que había en los laterales de la cava. La extracción se realizaba por una bóveda que hay en un lateral junto a una fuente y una higuera.
La cava estuvo activa hasta 1906 y esporádicamente en los años 30.
Está situado dentro del término municipal de Agres (Provincia de Alicante), data del siglo XV y XVI y es uno de los más grandes y en mejor estado de conservación de los situados en las vertientes al norte de las sierras de Aitana, la Carrasqueta y Mariola.
Según el periódico “Informaciones” de Alicante de fecha 20 de diciembre de 2008, la Diputación de Alicante ha adquirido la Cava Gran de Agres -un histórico pozo utilizado para la recogida de nieve- por 152.000 euros con el fin de garantizar su protección, conservación y puesta en valor, edificación que hasta ahora era propiedad de particulares.
La Diputación tiene intención de llevar a cabo los trabajos necesarios para la consolidación, reforzamiento y restauración de la estructura con el fin de evitar su deterioro.
La Cava Gran se utilizaba para la recogida de nieve con diferentes finalidades; como refresco en las épocas de verano y como tratamiento de enfermedades, entre otros usos.
Se considera que su capacidad ronda los 1.960 metros cúbicos.

CAVA DE LA HABITACIÓ

Esta situada en la cresta de la Sierra de Mariola y cara sudoeste, próxima a la cumbre del Contador, a 1200 metros de altura, a pocos metros del refugio de montaña del centro excursionista de Alcoi, y junto a la pista de acceso del observatorio forestal del Contador.
Es un depósito circular de unos 9 metros de diámetro exterior, excavado parcialmente en la vertiente de la sierra y sobre elevado un tercio en la superficie en el lado nordeste. Está rodeada por un gran muro de contención que consta de una plataforma de acceso a las bocas superiores.
El interior tiene un diámetro de 7 metros y una profundidad de 10. Su capacidad es de unos 320 metros cúbicos. La obra interior es de mampostería regular en seco, y en la superior se observa una mezcla con mortero. En el muro de la parte norte, se ve una pequeña puerta que comunica el interior del depósito con el exterior.
Esta Cava, conserva su cubierta original, de falsa cúpula de mampostería y mortero. El acceso al depósito se sitúa en el tercio superior, y se orienta al este, donde el muro de contención finaliza.
A unos 50 metros a poniente, se conservaba hasta 1975, los restos de la casa Habitación, o refugio de los “nevaters” del conjunto de depósitos que le rodeaban. Estas ruinas quedaran integradas en el refugio de montaña del centro excursionista de Alcoi.
Su construcción es de la primera mitad del siglo XVIII.

Litoral cartagenero

2009-08-08T17:39:00.006+01:00

En mis vacaciones playeras de julio he realizado varias salidas por el litoral de Mazarrón y por el de Cartagena. El litoral mazarronero ya lo comenté el año anterior. En esta ocasión comentaré algo del cartagenero. He paseado por la costa de la Azohía, por los montes de los Garabitos, cerca de cabo Tiñoso, y por la Sierra de Atamaría y Monte de las Cenizas, aunque este último pertenezca a la pedanía unionense de Portman.

Cabe destacar de casi todos ellos la espectacularidad de los paisajes, con acantilados que se despeñan al mar, playas con un encanto especial, todavía poco masificadas, un paisaje pobre en vegetación aunque profundamente modificado por el hombre sobre todo en la zona minera de Portman que ofrecen un paisaje espectral y depauperado. Gran parte de estos andandillos los he hecho solo, aunque otras veces me han acompañado mis amigos Paco el Cartagenero y Luisma.

El litoral de la Región de Murcia, se encuentra comunicado a través de una red de senderos desde tiempos antiguos, se ha podido constatar caminos de origen ibero romano, caminos mineros, vías agropecuarias, que actualmente son utilizadas por numerosos aficionados al senderismo.
El notable incremento que esta tomando la práctica del senderismo en la región, ha llevado a realizar el presente proyecto que trata de unir todo el litoral murciano a través de un Sendero de Gran Recorrido denominado GR-92 que esta proyectado recorra todo el Mediterráneo.

Batería de las Cenizas (Portman)
La batería de Cenizas se encuentra en el monte de Las Cenizas, cerca de Portman, dentro del Parque Natural de Calblanque, en el término municipal de Cartagena, provincia de Murcia.

Ante la necesidad de defender la ciudad de Cartagena, puerto y astillero militar, de ataques por mar, se construyeron entre los siglos XVIII y principios del XX una serie de baterías de costa. Algunas de ellas conservan cañones del siglo XVIII y otras enormes cañones de principios del siglo XX. Hay en total dieciocho baterías de costa, la mayor parte artilladas y el resto destinadas a proyectores de luz para la defensa antiaérea.

La batería de Cenizas fue construida en el año 1931 sobre otra edificación anterior del siglo XVIII.

A esta edificación de estilo neoclásico se accede a través de una gran portada de estilo Maya-Tolteca. El pórtico está inspirado en el Templo de los Guerreros Blancos de la ruinas de Chichen-Itzá, simulando gigantescas serpientes emplumadas con la cabeza en la base y los crótales como capiteles.

En su interior dispone de varios edificios, y sus cañones de acero son Vickers 1923 idénticos a los de Castillitos (Cabo Tiñoso), con un alcance máximo de 35.000 metros y un tubo de 18,6 metros de longitud y más de 88.000 kilogramos de peso.

Su objetivo era la defensa de la costa para evitar que se acercara el enemigo a una distancia a la que pudiera alcanzar los objetivos militares.

Bahía de Portmán
Portmán es un pueblo de pescadores y mineros junto a una tranquila bahía del Mediterráneo, al sur de la Península Ibérica... O al menos, eso es lo que debería ser.
Tras 2.000 años de actividad minera, y especialmente después de los 30 años de vertidos del lavadero Roberto de la empresa francesa Peñarroya, la bahía de Portmán ha desaparecido bajo toneladas de lodos tóxicos, que han alejado al pueblo de su mar casi un kilómetro.

Calzada romana

Caminamos como patricios, o más bien como plebeyos, por la calzada romana que baja desde la carretera de Atamaría hasta la playa del Lastre (Portmán), algo más de dos kilómetros y medio empedrados con adoquines milenarios que discurren junto al Barranco del Moro en una esquina del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila.La calzada comprende un tramo más largo, de unos 12 kilómetros aunque ya completamente descarnado, que continúa desde Atamaría hasta Cabo de Palos pasando por Garcipérez.La calzada arranca junto a la carretera de Atamaría, algo más de un kilómetro después de pasar por los campos de golf de La Manga Club. En una curva de la calzada, desde donde ya se divisa la bahía de Portmán, una señal nos advierte de la presencia, a la izquierda, de esta primitiva vía de comunicación, construida en su día por las necesidades que generaron las industrias de la minería y los salazones. Tiene su origen en los siglos II-III d. C. y, con sus tres metros de anchura originales, servía para comunicar el Portus Magnus con el Mar Menor y Carthago Nova mediante dos ramales.La calzada salva el desnivel del Barranco del Moro mediante curvas muy pronunciadas que nos van proporcionando cada vez mejores vistas de la bahía. La calzada romana se difumina al llegar a Portmán, junto a la carretera que lleva al puerto
La excursión es corta pero sirve para familiarizarnos con este importante espacio natural, tapizado por palmitos, pinos y sabinas moras -tetraclinis articulata, también conocidas como cipreses de Cartagena-, que se benefician de la humedad que viene del mar.
El halcón peregrino y el águila perdicera anidan en los cantiles del cercano Monte de las Cenizas, el alcatraz pesca volando por la cara del mar y el escaso camachuelo trompetero anida en terreno llano.

Pitón volcánico de Cancaríx (Hellín)

2009-06-22T22:31:00.008+01:00

Día 21 de junio de 2009. Hoy hacemos una ruta corta pero interesante ya que recorremos el Pitón Volcánico de Cancarix. Hace una buena mañana en la que no ha apretado mucho el calor, al contrario que los días anteriores. Llegamos a Cancarix procedentes de Jumilla y después de tomar café en Casa Julio, tomamos la carretera que va a Agramón y a unos cuatro kilómetros más o menos vemos el camino que a la derecha se adentra hacia el volcán. Lo distinguimos por unos carteles informativos que están junto a la carretera. Dejamos los coches enseguida y empezamos a caminar a las 9 menos cinco, un poco tarde ya aunque las hierbas del monte aún conservan la humedad del relente de la noche. Subimos hacia el monte para buscar a media ladera una senda que tomamos a la derecha a los pies de las imponentes columnas de basalto.

Buscamos la ladera que da al este, hacía la aldea de Cancarix y pasamos por los restos de unas canteras. He leído por ahí que el basalto es una roca muy dura y que se utiliza para la base de las carreteras o para poner los travesaños de las vías de ferrocarril y ahora la relaciono con las piedras que hay en las vías. Al pasar la segunda cantera, vamos remontando por una senda que no es fácil de seguir en busca de un collado. Una vez en el collado, seguimos hacia la izquierda hasta llegar a un barranco que empezamos a subir, hasta que al llegar al final, tenemos que salvar algunos peldaños con un poco de trepa, pero poca cosa. Enseguida veremos la madama y vamos remontando por la izquierda para coger la cuerda. Una vez en la madama y después de las fotos de rigor seguimos la cuerda hasta encontrar un collado con unas hitas de piedras por donde baja la senda hacia la solana para alcanzar el punto por el cual subimos.

Tres horas y diez minutos de marcha muy tranquila y a los que hay que quitar el tiempo del almuerzo.

El Pitón Volcánico de Cancarix es un monumento natural (decreto 103/98 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), sito en la pedanía de Cancarix, en el municipio de Hellín (Albacete). Se trata de una chimenea volcánica que se solidificó pero ha quedado al descubierto, con el paso de los milenios, por efecto de la erosión, la cual ataca primero al propio cono volcánico constituido por piedras y cenizas, que tienen menos resistencia que la lava que forma basalto, una roca mucho más resistente, al enfriarse. No es un pitón en su verdadero significado, ya que los "roques" denominados pitones son más angostos y tienen forma de obelisco, como el que se formó en la erupción del Mont Pelée en la isla de Martinica a comienzos del siglo XX. La diferencia entre los dos es que en un verdadero pitón volcánico no se forman columnatas basálticas como en el de Cancarix, ya que al ser lava muy viscosa y de baja temperatura se solidifica violentamente al disminuir la presión durante la propia erupción, mientras que en el caso de las columnatas basálticas, el enfriamiento de la lava se va produciendo lentamente

El volcán forma parte de un conjunto integrado por el volcán de Salmerón (Calasparra-Murcia), cerca de donde confluyen los ríos Mundo y Segura y el de la Celia, en el término municipal de Jumilla, a 13 kilómetros de esta ciudad.

Cada uno es distinto, pero están relacionados –dice Rodríguez Estrella, profesor titular de Hidrología de la Universidad politécnica de Cartagena-

Forman parte de la falla Cenajo-Jumilla-Yecla que cruza Agramón. Esta falla es una falla de distensión o relajo.

Copio lo que dice José María Galiana en esta web, que además lo dice de una forma muy didáctica: http://www.lalindatapada.com/excursiones/volcan.htm

“La tierra es como un ser humano; tras una época de tensión y esfuerzo necesita relajarse, descansar. En ese proceso se separan unos bordes o labios de otros y al abrirse la corteza terrestre por esas fallas o aperturas asciende el magma líquido, las rocas volcánicas, el fuego. Que se mueva es síntoma de vida. En Venus y Marte no hay terremotos, son rocas de un planeta muerto. Los roces volcánicos surgen en la intersección de las fallas pero no en toda la traza. El de Cancarix es un volcán puro; un enfriamiento rápido del magma provocó una fractura poligonal y al individualizarse dio lugar a la formación de columnas, lo que se llama disyunción columnar, semejantes a las que hay en la Calzada de los Gigantes, en Escocia. Además, su tipo de roca ultrapotásica es tan peculiar, que da nombre a lo que en todo el mundo se conoce por cancalitas.

De los tres volcanes que emergen de la falla Cenajo ,Jumilla Yecla, el de Cancarix es el de mayores dimensiones y el mejor conservado. En la vertiente Sur se encuentra esa fascinante formación de columnas basálticas de color rojizo que, vistas desde la falda del escarpe, sugiere al excursionista un mundo de sensaciones aderezadas por el vuelo de una bandada de chovas que planea junto al despeñadero de lavas resecas que superan los 50 metros de caída, o la existencia de coscoja y tomillo en ese universo de exágonos que recuerda a los “moai” de la isla de Pascua, a un fastuoso retablo de esculturas contemporáneas o a los tubos de un órgano catedralicio; así los nombra la voz popular: los órganos de Despeñaperros, los órganos de Montoro, en Teruel.

El hecho de ser un volcán basáltico revela que la colada de lava se deslizó por las laderas de una manera fluida. La violenta actividad de estas tierras, ahora muy apacibles, entreveradas por los amarillos cereales y los verdes del pinar y las encinas, data de entre 3 y 6 millones de años, Las coladas y lavas, agentes creadores del paisaje actual, se han resistido a ser erosionadas, y sólo en algunos casos han quedado al descubierto en forma de grandes farallones, como el que preside, poderoso y esbelto, la dulce llanura de la estación de Agramón antesala del pantano de Camarillas, ejemplo de zona húmeda artificial, y única que permite un cierto uso lúdico.”

ENLACES:
Texto de José María Galiana:
http://www.lalindatapada.com/excursiones/volcan.htm

Una ruta parecida:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=216679

Las dos jovencitas que no se pierden ni una; JUANITA y JACINTA

Subiendo lo más dificil. ¡Qué cantidad de culos!

Hacia el Banderillas por el Borosa y el Aguamulas (Cazorla)

2009-06-16T17:00:00.005+01:00

Día 14 de junio. Parece que estamos en plena canícula por el intenso calor. Esperamos refrescarnos en las alturas del Banderillas, pero ya veremos. En este día, seis miembros del grupo Hinneni, nos adentramos por este impresionante Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas: Francisco, el veterano senderista, Roque, Miguel, otro Francisco y los dos Juanes. Uno de ellos, Juan García, enamorado de estos parajes ya que no falta ningún año a su cita para pasar sus vacaciones, nos va a hacer de guía de esta bonita ruta que con ilusión vamos a realizar. Dice que es la reina de las rutas de Cazorla.

En la carretera que va de Cazorla al pantano del Tranco, a la altura de la Torre del Vinagre que es el edificio al que acudía Franco para cazar y que ahora es un Museo en el cual podemos ver lo más representativo del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, tomamos dirección “Río Borosa” y al pasar una piscifactoría enseguida llegamos al inicio de la ruta que es fácilmente identificable, pues existe una cadena que impide el paso de los vehículos al sendero.

Iniciamos la ruta a las 7:10

Río Borosa:
El río Borosa es un pequeño río de unos 11 km, pero con un buen aporte de agua ya que es el afluente más importante del Guadalquivir antes del embalse del Tranco de Beas. Nace en la laguna de Aguas Negras y cede sus aguas al Guadalquivir a la altura de una piscifactoria, cerca de la Torre del Vinagre.

Charco de la Cuna: al poco de empezar la ruta nos encontramos con unas pocetas del río de aguas cristalinas en las que está permitido el baño.

Entre la vegetación que encontramos en este trayecto, destacan los pinos laricio, resinero y carrasco, así como vegetación autóctona de la talla de las coscojas, romerales, madroños...
A unos tres kilómetros más o menos, atravesamos por primera vez el río Borosa, a través del Puente de los Caracolillos y muy cerca de éste atravesaremos otro segundo puente, a través del cual dejamos la pista forestal para tomar una senda que se inicia en el paraje denominado Vado Rosales. Ésta es la entrada natural a la Cerrada de Elías

Cerrada de Elías
En este tramo el río Borosa aparece encajonado entre estrechos paredones por donde rezuma el agua y por los que discurre una pasarela de madera volada, sin la cual sería imposible atravesar la cerrada.
En el entorno de la Cerrada de Elías aparecen especies vegetales entre las que destacan madroños, olivillas, quejigos, boj, plantas trepadoras (hiedras, madreselvas, zarzaparrillas...) y una flora variada y abundante de especies rupícolas, algunas únicas como la Pinguicula valliseneriifolia, planta carnívora que crece en los roquedos húmedos de este paraje. La fauna de ungulados y aves está muy bien representada, destacando las especies relacionadas con el río.
A la salida de la Cerrada de Elías, tomamos de nuevo la pista forestal, habiendo recorrido hasta el momento aproximadamente cuatro kilómetros del total de esta ruta. Próximamente llegamos hasta la fuente de Huelga Nidillo (6km).
Aquí abandonamos la pista y vadeamos el río por unas piedras entre unos quejigos y justo en la otra orilla encontramos una senda que en fuerte pendiente nos va llevando en dirección a unos cortijos que hay más arriba en dirección al collado de Roblehondo. Encontramos a media altura una que se deriva hacia la derecha, pero no la cogemos, seguimos por la principal que esta bastante clara hasta que llegamos al primer cortijo. Lo bordeamos por la alambrada que lo delimita siguiendo la subida por detrás. Por aquí la senda se confunde con otros senderos y a la altura de una balsa seca vamos tomando hacia la derecha hasta llegar a otro cortijo abandonado con unas vistas preciosas. Por detrás de este cortijo sigue el sendero que nos lleva a un tercer cortijo, habitado por unos pastores. Nos quedamos asombrados ya que aquí no hay manera de entrar con vehículos. Deben subir o bajar toda esta empinada cuesta para cualquier aprovisionamiento, visita médica, gestiones, etc. Le preguntamos al pastor a qué término municipal pertenecía y nos dijo que a Santiago de la Espada, joder que está bastante lejos de aquí.
Seguimos subiendo ahora por el valle que termina en el collado de Roblehondo. Subimos por la margen derecha, aunque una vez arriba vimos que subía una buena senda por la parte izquierda, pero no vimos claramente por donde se cogía.
Collado de Roblehondo
Este collado hace de cuerda divisoria de los valles del Borosa y Aguamulas entre el Calarejo de los Nevazos (1.558 m) y el Calarejo (1.618 m), al noroeste, y los paredones del Banderillas, al sureste. Debemos atravesar esas imponentes moles para subir a la cuerda del Banderillas, pero ¿por donde? Parece imposible que se puedan atravesar esos farallones. Tenemos que dejar el sendero que desciende por el barranco y ascender por los paredones del Banderillas en zig-zag hacia el este-sureste, subiendo a la derecha, recorriendo los restos de una vieja vereda construida a finales de la década de los cuarenta para poder subir el ganado a los campos de Pinar Negro y Hernán Perea, utilizando dinamita en varios tramos para abrir la vertiente al paso de los pastores y sus ganados. Estamos en el famoso Tranco del Perro. Hacia donde mires te quedas extasiado por lo impresionante de los paisajes, además, tuvimos suerte de que hacía un buen día, aunque algo caluroso. Estamos en el kilómetro 10 más o menos a una altitud de 1575 metros.
Una vez atravesado este impresionante paso, continuamos la subida, un poco hacia la izquierda buscando los rastrillos de piedra por los que circula el sendero. Vamos a buscar la cuerda del Banderillas, aunque para ello nos tengamos que dirigir hacia la dirección contraria de nuestra ruta en algunos tramos. Una vez llegamos a la divisoria, ahora si tomamos hacía el Banderillas, ahora sin dejar la cuerda de la montaña. Enseguida vemos en nuestra derecha el valle de Pinos Negros, y mas detrás, los campos de Hernán Pérea, que debería ser familia de nuestro acompañante Paco, porque no hacía nada más que acordarse de él. ¡No había manera de convencerlo de que por aquellos senderos pasaba este señor sus ganados!

Campos de Hernán Perea (los vemos a lo lejos):
Alguien ha dicho que este terreno es una especie de Tibet andaluz. Los Campos de Hernán Perea son famosos por las especies cinegéticas que los pueblan y por las formaciones kársticas que presenta en toda su extensión, con abundancia de torcas, simas, dolinas, etc. en definitiva, es una gran extensión de tierras áridas y agrestes que le dan un aspecto lunar. Las comunidades vegetales que pueden observarse en el entorno son pinares, sabinares, enebrales y en las zonas más altas piornales. La fauna de ungulados y aves está muy bien representada, destacando las especies cinegéticas.
Vemos también un nevero en la máxima altitud de Cazorla, Las Empanadas (2107 m) y también a nuestra derecha también observamos poco a poco la imponente silueta de la Sagra, máxima altitud de la Cordillera Subbética, a la que pertenece también, Cazorla. Parece que ya vamos alcanzado la cima del Banderillas, pues sus dos refugios blancos parecen cada vez más cerca. Llegamos a la cima después de más de cuatro horas y media de marcha. Estamos a una altitud de 1993 metros sobre el nivel del mar. Observamos grandes rapaces planeando sobre nuestras cabezas, y creemos que algunas de ellas son quebrantahuesos que se vuelven a ver por estas montañas después de estar extinguidos durante un tiempo. Después de comer en el refugio y descansar un poco, empezamos la bajada con un bochorno que asusta.
La senda de bajada, por la ladera que da a Pinos Negros, se coge justo detrás del refugio del guardia que vigila estas montañas y esta muy bien conservada y la bajada es muy suave. Enseguida llegamos al camino que conectará, más abajo con la pista que va al cortijo de Pinos Negros.
Al llegar a un collado que da vistas al valle del Aguamulas, no se si es el Collado de la Carrasca, hay que seguir por la cuerda, por una senda para evitar dar el rodeo por la pista, dirigiéndonos a un monte que hay que rodear por la derecha según marchamos. Al otro lado de este monte vemos unos postes de cemento de una línea eléctrica en el suelo. La seguimos y damos vistas a un nuevo collado que bajamos por una vaguada entre eriales de antiguos cultivos y siguiendo un camino marcado, pero muy abandonado. Llegaremos hasta unas señales de pintura del GR-7 que viene de Pontones y continuamos bajando y que ya no deberemos de abandonar hasta el final.
Pronto encontraremos una fuente-abrevadero hecho con unos grandes troncos de madera que nos viene muy bien para reponer agua, ya que hace rato que hemos gastado la última. Unas gotas de lluvia nos refrescan un poco y agradecemos el nublado, pero dura poco.
Seguimos bajando por el valle guiándonos por unos altos chopos que hay en el fondo y que nos conducen por un arroyo a una cortijada abandonada. Seguimos bajando y debemos pasar al lado izquierdo del arroyo, ya que hay que remontar un poco para dirigirnos por la parte izquierda de este barranco que a esta altura se divide en dos. Pasamos otra construcción abandonada y enseguida se inicia una fuente pendiente que nos lleva a la pista que baja por la margen derecha del Aguamulas.
El cansancio es ya apreciable, por lo menos en mí. No hacemos nada más que preguntarle a Juan que cuanto queda, y el nos contesta que dos horas, pero hace una hora también faltaban dos horas y un rato después, seguían faltando dos horas. Algo no cuadra aquí, y suponemos que para animarnos, Juan nos dice lo de las dos horas.
La pista nos lleva hasta la antigua casa forestal de los Bonales, junto a una fuente abundante y una balsa que recoge el agua de la misma. Estamos en el kilómetro 31 y son las ocho de la tarde, por lo tanto, casi trece horas de marcha. Es la primera vez en mi vida que me doy una caminata como esta. Después de esto, las etapas del camino de Santiago, si lo hago alguna vez, me parecerán una minucia.

Bueno, como no se si habré descrito bien la ruta pues seguro que me faltan muchas referencias y también habrá algún error os pongo estos enlaces para que contrastéis la información:
http://www.sierracazorla.com/elparque.html
http://www.acazorla.com/
http://www.magina-jaen.com/villas/mulas1.htm
Otras rutas por la zona:
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=68953
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=129522

Jumilla-La Dehesilla

2009-06-07T10:53:00.008+01:00

Día 6 de junio de 2009. Ruta seminocturna, la del mes de junio programada por el Grupo Hinneni. Buen tiempo, sin calor, nublado y en la última parte de la ruta una lluvia no muy intensa que ha refrescado más el ambiente, ya que en la casa de Antonio había 13º.

Hemos hecho la ruta cerca de 30 senderistas en animada tertulia y buen ambiente.
Hemos iniciado la marcha en la sede del grupo y hemos cruzado toda la huerta hasta la rambla del Morrón hasta la altura del Cordel de los Jinetes, una vía pecuaria, donde hemos salido de la rambla para iniciar la subida a la Peladilla. Conforme vamos subiendo, el paisaje de la vega jumillana se ve en toda su amplitud a los pies de la ciudad.

Pasamos el bosque de la Peladilla, por la umbría de la Sierra dl Molar y llegamos a la Hoya Alta, preludio de la vega de la Casa Castillo, entre unos preciosos bancales de almendros. En la Hoya Alta paramos en la Casa Majuelera del Tio Molina. La casa esta abierta y perfectamente cuidada al igual que otras casas majueleras de la Casa Castillo, arregladas con la colaboración de los dueños de la finca y que pueden visitarse sin ningún problema.

La casa majuelera es un tipo de vivienda rural típica del Altiplano. Se trata de una finca de pequeños propietarios y su nombre deriva de la importancia vinícola de la zona. Cuando el agricultor adquiría unos terrenos, construía esta sencilla morada en la que animales y personas compartían el mismo techo y plantaba el manjuelico (viñedo). Suelen tener la entrada con la chimenea, una habitación para las personas y otra, la cuadra, para las mulas. También está un amasador y una aljibe.
Este tipo de casa servía de morada eventual al agricultor, pero en la época de recolección se trasladaba a ella con su familia.

Mirad que bonica es esta posía que había en la chimenea de la casa, escrita por la nieta del tio Molina.

AQUELLA CASICA
En la Hoya Alta
a orilla del monte,
hay una casica
como una flor blanca
rodeada de almendros.
¡Y es tan bonica!
Sus cuatro paredes
desprenden retazos
de tiempos pasados,
de carros, de mulas,
de cargas de uva,
de vida y trabajo.

Cobija su techo…
su porche, su cuarto,
su aljibe y su cuadra,
su poyo y la chimenea
donde mi madre guisaba.
Me gusta ir a verla
porque la hizo mi abuelo,
mi abuelo Molina.
Me gusta ir a verla
porque yo en su puerta
de niña jugaba.
Me subía al monte y
desde allí cantaba.

Mi padre y mi hermano
un coche me hicieron
con un capacico
pa que yo montara.
Y con trenzas de majas
de esparto, por el caminico,
mi hermano del coche tiraba.
Hoy he vuelto a verla,
y al estar cerquica
un tumulto de emociones
sentí al verla tan linda.
Aquella casica
que hizo mi abuelo
en aquellos tiempos
rodeada de viñas,
parece una novia,
está remozada.
Me gusta ir a verla
y al pisar las piedras
que su porche guarda
fluyen a mi mente
aquellos recuerdos
que llevo muy dentro,
muy dentro del alma.
(Ana Antonia Alonso Molina
Marzo de 2001).

Salimos de la Hoya Alta y entramos en la Casa Castillo. Los almendros se convierten en viñedos, primorosamente cultivados, perfectamente labrados, escardados y cuidados, preparados para dar las uvas que nos proporcionarán esos exquisitos caldos tan famosos.

La noche se nos echa encima y las primeras gotas de agua. Nos adentramos en la senda que nos lleva a los Gargantones, conocida por los ciclistas como senda de Bartolo. Al llegar al camino, tomamos a la izquierda en dirección a la Dehesilla. Bajamos hacía el llano. Cerca, la rambla de los Gargantones desagua hacía esta vega, para por el Estrecho de la Deshilla, terminar en la Rambla del Judío en dirección al río Segura. Hemos terminado la ruta en la casa de Antonio Carrión, miembro del club, en la carretera que pasa por este campo.

4 horas y 10 minutos de marcha, de los cuales 20 minutos han sido para descansar. 18,74 kilómetros recorridos.

Aqui podéis ver la ruta sobre el terreno:

Ver Jumilla-La Deshilla en un mapa más grande

Sierra Larga (Jumilla). Collado de Parra y del Cuerno

2009-05-31T19:16:00.006+01:00

Día 31 de mayo, último día del mes. Hemos realizado unos pocos miembros del grupo Hinneni una ruta por la Sierra Larga.

Nuestro guía Fracho, nos ha llevado al pie de la Sierra y a una altura sobre el nivel del mar de 460 metros hemos empezado a andar por la pista forestal de la Sierra Larga, accediendo desde la carretera de Jumilla a Cieza al pasar la gasolinera abandonada.

Hemos empezado a andar justo cuando la pista toca la sierra, a la altura del collado del Cuerno, que es donde se separa el término de Jumilla y el de Cieza.

Hemos subido por la pista 2 kilómetros hasta encontrar un camino que asciende a la sierra a la altura del Collado de Parra. Este es el nombre con el que aparece en el mapa topográfico, pero popularmente se le conoce por el Collado de los Palos o Collado de las Columnas, ya que por este collado pasa la antigua línea eléctrica que llevaba electricidad a Jumilla desde la central de Almadenes.

El camino, enseguida se transforma en senda, muy abandonada, que empieza a empinarse demasiado hasta que se corona el collado que tiene una altura de 714 metros.

La bajada se hace siguiendo los restos de la senda que baja hacia la solana hasta la altura de una columna de la línea eléctrica, donde hay que tomar hacia la derecha a la altura de un colladico que hay cerca de la misma.

Enseguida se pierde la senda y debemos ir monte a través hasta la aljibe donde antiguamente hacían la tendía del esparto. Allí descansamos y almorzamos y proseguimos la marcha bajando unos metros por el camino y enseguida tomando a la derecha en busca del barranco que baja del Collado del Cuerno.

Esto lo hacemos monte a través hasta localizar dicho barranco que se reconoce por tener un camino realizado por las antiguas prospecciones petrolíferas y que sube por la ladera del barranco.
Una vez alcanzado proseguimos en suave ascenso por una senda que nos lleva justo al collado del Cuerno, donde está la mojonera que separa los términos de Jumilla y Cieza.

Este collado esta a 660 metros. Ya solo nos quedan unos seiscientos metros para llegar al punto de inicio de la marcha pero en el que debemos descender unos 200 metros, por lo que la senda, en algunos tramos, tiene una pendiente muy pronunciada. Buena cuenta de estas pendientes han dado los culos de algunas participantes en la marcha.
El buen tiempo nos ha acompañado, ya que no ha salido el sol a calentarnos, aunque ya nos hemos calentado bien con las subidas y bajadas continuas. Algunas gotas, muy pobres, es verdad, nos han refrescado durante el camino.

En el Google maps, como podéis ver me han salido algo más de 8 kilómetros, pero que debido a las dificultades del terreno, hemos realizado en casi cuatro horas con el descanso del almuerzo.

Ver Sierra Larga: collados de los Palos y el Cuerno en un mapa más grande

Presa del Cenajo-Estación de Calasparra

2009-04-27T21:30:00.006+01:00

26 de abril, domingo.
Un día típico de primavera en el que no ha hecho ni calor ni frío. Tampoco ha llovido a pesar de las previsiones. Por la tarde si ha estado nublado lo que nos ha venido muy bien para no pasar calor en el último tramo de la ruta.
6 horas y 25 minutos de andandillo, ocho horas contando los descansos para hacer 30 kilómetros según la medición de Google Maps. ¡Joder, al final que cansados, por lo menos yo! Pero muy bien esta ruta organizada por el grupo Hinneni el día Regional del Senderista.
Ruta eminentemente llana, con dos escollos montañosos de dos sendas muy bonitas en la Sierra Cubillas. El resto por pistas a lo largo de todo el río Segura, el cuál no hemos perdido de vista prácticamente en todo el recorrido, desde la presa del Pantano del Cenajo hasta la estación de Calasparra, pasando por Salmerón.

Ver Presa del Cenajo-Estación de Calasparra en un mapa más grande
Aquí os pongo la ruta que hemos hecho para que podáis repasarla y unas pocas fotos.
En este enlace podéis ver otras entradas de este blog que hablan de esta zona.

http://andandico.blogspot.com/Rio.Segura

Jumilla-Coimbra-Santa Ana-Jumilla

2009-04-17T22:25:00.004+01:00

16 de abril de 2009. Una mañana primaveral cien por cien con una luminosidad especial. Se huele a humedad durante toda la ruta debido a las recientes lluvias que han dejado un paisaje vivo, verde y con las flores primaverales.

He procurado tocar el menos asfalto posible por lo que nada más salir de Jumilla por la carretera de Santa Ana, al pasar le circunvalación, tomamos el camino a la izquierda que nos adentra en la huerta jumillana entre las carreteras de Santa Ana y de Cieza.

Al final de este camino, tenemos que cruzar un bancal en dirección a un gran chalet que vemos al frente para llegar a su parte derecha. Cogemos el camino a la derecha que nos lleva a la pista, la cruzamos y a la derecha de un chalet, cogemos un buen camino que nos lleva derecho a las ruinas de Coimbra pasando por un gran embalse de agua que dejamos a la derecha.

Coimbra era un poblado en el que vivían una tribu de íberos y que estuvo habitado desde finales del siglo V a. C. hasta principios del siglo II a. C. y que fue destruido por los romanos. Se encuentra en el cerro del Maestre en la Sierra de Santa Ana de Jumilla. Las ruinas constan de un poblado, y tres necrópolis (La del Barranco, la del Poblado y la de la Senda).
Está estratégicamente situado pues domina las vías de comunicación que pasan por la zona y que son la que enlaza el Valle del segura con el Altiplano a través de la Rambla del Judío, y la que comunica el Valle del Vinalopó con la Mancha.
Estaba rodeado por una muralla cercana a la divisoria de aguas. La puerta de acceso tenía torres y dos casas fortín a cada lado. Dentro de la muralla, las casas se distribuyen en terrazas y las calles van salvando la pendiente sirviendo de desagüe del agua de lluvia.
Construían las casas con un zócalo de piedras al que seguía ladrillos de adobe. Algunas habitaciones estaban enlucidas con barro. Las dependencias principales eran: habitaciones y alacenas; algunas también tenían horno, molino y patio.
La techumbre era de cañas y de ramas recubiertas de barro cocido soportada con postes de madera. También tenían un lugar para hacer el fuego, evidenciadas por zonas quemadas en el suelo.
Recientemente se han hecho algunas actuaciones de consolidación de cimientos de casas y reconstrucción de una pared con ladrillos de adobe. Lástima que se encuentre medio abandonado todo el yacimiento, sin medidas de protección contra los vándalos, no los de antes, sino los de ahora, e incluso los ganados, pues se veían gran cantidad de pisadas de ganado. También sería necesario el mantenimiento para que las malas hierbas no invadan el yacimiento ya que en algunas casas casi no se veían las paredes de lo desarrollada que estaba la hierba. Este yacimiento era para que tuviese una gran actuación de consolidación y reconstrucción de alguna casa para que los estudiantes conocieran el modo de vida de los íberos y fuera este espacio como una zona museística al aire libre. Pero bueno, ya se que con la crisis es muy difícil ocuparse de estos menesteres… ya terminará esta dichosa crisis alguna vez y se podrán destinar dineros a estas cosas tan necesarias para conocer nuestro pasado.

En esta página web podéis conocer muchas cosas sobre este yacimiento arqueológico tan importante de la época ibérica que tenemos en Jumilla:
http://www.um.es/coimbra/

Volviendo a la ruta, una vez visto el poblado tenemos que buscar la senda que nos conduce por la ladera norte del cerro del Maestre en dirección a Santa Ana. Podemos encontrar esta senda nada más empezar los restos del yacimiento por encima de unos riscos. La senda nos lleva a un collado, en el que se encuentra una de las necrópolis y tomando a la derecha descendemos hasta encontrarnos el camino que tomándolo a la derecha nos llevará a las inmediaciones del convento.
Tras las visitas de rigor y de recrearnos en todos sus rincones podemos proceder a realizar la última etapa bajando a Jumilla que yo la he realizado no por la carretera sino por la senda que se toma detrás de la zona recreativa de Santa ana la Vieja hasta que ya no tenemos más remedio que seguir por la carretera. Menos mal que según dicen, con el “Plan E” de Zapatero nos van a arreglar muy pronto la carretera y podremos pasear los peatones, peregrinos y senderistas por un paseo en condiciones desde Jumilla a Santa Ana.

En 4 horas y media he realizado unos 14 kilómetros en una ruta circular con inicio y final en Jumilla.
Mapa de la ruta:

Ver Coimbra en un mapa más grande

Salmerón-Salmerón

2009-04-06T17:22:00.007+01:00

En esta ruta que hemos hecho el día 4 de abril, completamente llana, hemos recorrido las riberas de los ríos Segura y su principal afluente el Mundo.
El día, totalmente primaveral ha acompañado y hemos disfrutado de un bonito paisaje, eso si, totalmente modificado por el hombre en su afán de obtener los mayores rendimientos de este valle sediento pero con el regalo del agua de estos dos ríos.

El coto arrocero de Calasparra, formado por los arrozales de Salmerón y Calasparra, constituye uno de los espacios más singulares y de mayor interés de la comunidad murciana. Produce arroz bajo la denominación de origen, mediante técnicas de bioagricultura, con aguas rodantes no embalsadas y rotación anual de cultivos. Se trata de un humedal muy humanizado, declarado de interés regional. Alberga una rica comunidad de invertebrados acuáticos, sobre todo garcetas, y es el refugio de numerosas especies animales. En los campos de arroz se desarrollan unas algas con capacidad para fijar el nitrógeno, lo que produce un abonado de gran importancia.

Punto de salida: Salmerón. Pedanía de Moratalla, de cuyo núcleo urbano dista casi 60 kilómetros, lo que da una idea del desarrollo longitudinal de este término municipal murciano. Podemos acceder a él por dos lugares: desde la autovía Murcia-Albacete, en Cancarix, tomamos dirección Agramón (pedanías de Hellín) y desde allí tomamos dirección Las Minas y pasado el puente sobre el río Segura nos encontramos con Salmerón. El otro acceso es desde Calasparra tomando la dirección Socovos, nos desviamos hacia el pantano del Cenajo y en esta carretera vemos un desvío a Salmerón.

Salimos de Salmerón por un camino paralelo al margen derecho del río. El camino serpentea entre arrozales y choperas, espectáculo vegetal que nos acompañará durante casi todo el recorrido. Justo a los 3 kilómetros y 400 metros nos encontramos con las Juntas del Segura y del Mundo dónde parece que no cuadra cuál es el río padre y cuál es el río hijo.

Siguiendo siempre el camino principal llegaremos a un punte que nos conduce a la otra orilla del río, para tomar entonces una pista que sube en sentido contrario por la margen izquierda del río. Nosotros fuimos por el camino que va junto al canal, de tierra, ya que es más agradecido tanto visualmente, como más favorable para andar.

Llegamos hasta una finca privada, donde acaba la carretera y no tenemos más remedio que atravesarla. Es recomendable hacerlo por su parte derecha, por detrás de las casas que va un camino que la bordea. Este camino también llega a su fin en un partidor del río. Tenemos que coger la ladera junto a la vía del tren y con mucho cuidado tratar de pasar. Llegamos a unas escaleras que las subimos hasta la vía y seguimos con cuidado por ella hasta que vemos factible dejarla bajando de nuevo hacia el río. Pronto vemos otra vez las Juntas. Desde esta orilla se ve mucho mejor y mas cerca que por la otra. Seguimos adelante después de hacer las fotos de rigor. Ahora viene un nuevo obstáculo junto a la vía. Aquí tenemos bajo nuestros pies es el río Mundo. Debemos ir pendientes y en cuanto veamos oportunidad de bajar el terraplén lo hacemos, ya cerca de un puente que vemos sobre el Mundo.

Un detalle curioso sobre el río Mundo, es que su nombre no hace referencia al Mundo o planeta Tierra, sino que procede del adjetivo latino “mundo”, antónimo de “inmundo”, por lo que el río Mundo es sinónimo de limpio, lavado, claro…

Cruzamos el puente y nos dirigimos por la carretera en dirección a Las Minas.

El poblado de las Minas, de Hellín, debe su nombre a la importancia que tuvo en su economía la extracción de azufre. En este enlace podéis leer un documento muy interesante sobre la arqueología industrial de este poblado:
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/ARTREVISTAS/a%C3%B1il/a%C3%B1il_25/Sbell%C3%B3n_minashellin.pdf
Una vez cruzado el poblado de Las Minas, enseguida vemos el puente que cruza el segura y al fondo, de nuevo, Salmerón.

Unos 25 kilómetros de recorrido en cuatro horas y media.

Presa del Cenajo-Salmerón

2009-03-03T23:47:00.009+01:00

Día 1 de marzo. Marcha con el grupo “El Portazgo” de Cieza que recorre este tramo de aguas puras y color azul turquesa del río Segura. Ha sido una marcha multitudinaria ya que han participado en la misma casi 100 personas.

La marcha la iniciamos en la presa del Cenajo y continuando en dirección de las aguas por la margen derecha del río hasta la pedanía de Moratalla que se llama El Salmerón. El río va haciendo frontera entre la región de Murcia y la de Castilla la Mancha, siendo esta margen la de Murcia. La marcha ha durado 6 horas y hemos recorrido 17,7 kilómetros, la mayor parte de los cuales ha sido por caminos y pistas y dos tramos de senda por montaña.

Un poco de historia de la Presa del Cenajo:
A 132 kilómetros de su nacimiento, el río Segura atraviesa el estrecho de Pelotares, llamado también estrecho de La Herradura, en la garganta del Cenajo, lugar de ubicación de la presa del mismo nombre. Se sitúa entre los límites de las provincias de Murcia y Albacete, términos municipales de Moratalla y Hellín. Este gran embalse es la pieza fundamental del sistema hidráulico de almacenaje de agua y defensa contra las avenidas de la cuenca, por sus 465,59 hm3 de capacidad. La longitud de su costa es de 72,13 kilómetros y la superficie de 1732 ha, se supone, claro, que estando al máximo de su capacidad.
En la construcción se emplearon 500.000 metros cúbicos de hormigón, trabajaron 7.747 obreros (buen número de ellos presos políticos que redimieron parte de su condena) y el importe final de la obra ascendió a 450 millones de pesetas. La cota más baja de los últimos años se registró el 23 de julio de 1995 (apenas 7 hectómetros cúbicos), una situación crítica, pues el total de la cuenca se cifraba en 134 hectómetros cúbicos
Los primeros estudios sobre la viabilidad de un embalse en ese emplazamiento datan de finales del siglo XIX. Tras una larga sucesión de estudios y proyectos, las obras principales de la presa fueron adjudicadas a la empresa constructora Construcciones Civiles, SA quien las ejecutó entre los años 1.947 y 1.960.

El pantano del Cenajo lo inauguró Franco el 6 de junio de 1963. Lo recuerda con literaria ampulosidad una lápida fijada en el montículo de la margen derecha de la presa: «Este embalse del Cenajo lo mandó construir Francisco Franco, Caudillo de España. Dominó con él las aguas turbulentas del río Segura para que fecundizaran apaciblemente unas tierras ubérrimas. Redimió a los hombres que las trabajan del milenario temor de las inundaciones y de la sequía. Con su presencia fue inaugurado el día 6 de junio de 1963».

Pincha para ver un vídeo sobre el pantano:
http://video.google.es/videoplay?docid=3165023955518386304
Mas fotos de la marcha del grupo "El Portazgo"
http://gsmelportazgo.blogspot.com/2009/03/el-cenajo-el-salmeron.html

Es una ruta fácil de realizar, que no te cansa, ya que a cada rincón puedes observar algo que te llama la atención, paisajes poco habituales por nuestra zona en la que el agua del río, un poco escasa, ya que en esta zona el río Mundo todavía ha cedido sus aguas al Segura, nos alegra la vista. En este slide podéis ver unas fotos escogidas.

Barranco del Sordo-Prisco: Lo que sí vimos

2009-02-18T18:31:00.005+01:00

Aquí os pongo un pequeño reportaje sobre la excursión al Barranco del Sordo y el Prisco, de la Sierra de la Pila que hicimos el pasado día 16 de febrero. El día no fue muy apropiado para tomar buenos paisajes. Estas fotos me las ha pasado Antonio Olivares. Recordad que podéis descargaros las fotos pinchando encima el slide hasta que llegue al final, y entonces haciendo clic con el botón secundario, le decís "guardar como".
En la entrada siguiente está el comentario de la ruta y fotos sin niebla, claro, pero de otro día.

Barranco del Sordo y El Prisco (Sierra de la Pila): Lo que no hemos visto

2009-02-15T19:29:00.007+01:00

Día 15 de febrero. Después del día tan bueno que hizo ayer pensaba que el de hoy iba a ser igual de bueno y que íbamos a disfrutar con las vistas que se aprecian en el Barranco del Sordo y el Prisco en la sierra de la Pila. Pero mi gozo en un pozo. El anticiclón que domina en toda España estos días, aquí, por efecto de los vientos del este que vienen del Mar Mediterráneo cargados de humedad, ha provocado un día cubierto y amenazante de lluvia que se ha manifestado en gran parte del recorrido de la ruta que ha organizado el grupo HINNENI.

Hemos terminado calados después de más de 15 kilómetros y más de tres horas de marcha. Hemos participado unos 25, aunque María Luisa y Dario han abandonado por encontrarse ella mal. Por lo menos no se han mojado.

Debido a los problemas del tiempo no he hecho fotografías, pero pongo las que tiré hace unos veinte días cuando hice yo solo la ruta para subsanar algunas dudas y que en aquel entonces hacía, como podéis ver, un día estupendo. Habrá que repetirla un día que haga bueno, aunque también pasó lo mismo el día que hicimos la Sierra de Salinas.

El desnivel que hemos tenido que salvar no ha sido mucho ya que hemos iniciado la marcha sobre los 400 metros, estando la cima del Prisco a 827 metros y el refugio del Pino de la Muela a 751 metros.

Punto de partida: desde la carretera Jumilla-Murcia, al salir del término municipal, debemos ir pendientes para tomar a la izquierda la indicación de “El Boquerón” dirección a Casablanca. Unos 100 metros antes de llegar al restaurante Casablanca, tomamos la pista que sale a la derecha junto a un gran embalse por el que seguimos unos dos kilómetros hasta encontrarnos con otro camino, girando entonces a la izquierda seguiremos en dirección a la sierra entre bancales de parrales. Una vez que hemos entrado en el Parque Regional seguimos hasta el fin de la recta, y en la curva en la crecen unos bonitos cipreses dejamos los coches, ya que este será el punto por el que bajaremos por otro camino.

La subida la hacemos por la pista forestal, que está en perfectas condiciones, siempre en sentido ascendente hasta el cruce con la indicación de “El Prisco”. Hasta aquí hemos empleado más de una hora por el impresionante Barranco del Sordo, inmenso y con una vegetación propia de otras latitudes. Otra excursión interesante podría ser recorrer el barranco por su fondo.

Bueno, seguimos dirección “El Prisco” y enseguida, a unos diez minutos encontramos el refugio del Pico de la Muela, lamentablemente abandonado y destruido. No se que esperan las administraciones para arreglar estas instalaciones. Está a una altura de 751 metros y en sus inmediaciones hay un bonito mirador, pero que en esta ocasión poco se podía ver debido a las circunstancias ambientales.

Hemos seguido por la pista hasta el final para adentrarnos en el Prisco, nombre que se le da a los cortados rocosos situados más al este de la Sierra de la Pila, sobre los que discurre la división administrativa entre los términos municipales de Blanca y Abarán, encontrándonos dentro de éste último. Llegados a esta zona podríamos ver la vertiente sur de la sierra desde dónde se alcanzaría a ver una extensa zona de la parte central de la región de Murcia.

Hemos visto la enorme roca que está a punto de desprenderse ladera abajo. Y si las condiciones fueran de claridad, veríamos perfectamente la ciudad de Cieza y las pedanías de la Hoya del Campo y Estación de Blanca.

Hemos vuelto por el mismo camino, algo más de un kilómetro de pista hasta encontrar los restos de un camino de reforestación que sale a la izquierda y que nos conduce por debajo del refugio del Pino de la Muela a coger una senda que va por toda la cuerda en dirección al punto de inicio de la ruta.

El cuco de la Alberquilla

2009-02-01T20:30:00.007+01:00

Como resultado de la excursión que hemos realizado el día uno de febrero al Barranco del Zurrior, en la Sierra del Carche, y que comento en la siguiente entrada, hemos visto el cuco de La Alberquilla.

Siempre he querido hacer alguna entrada sobre los cucos jumillanos y aprovecho esta ocasión para hacerlo.

Los cucos son unas construcciones rurales típicas de la zona de jumilla y alrededores. Su función es diversa: refugio, almacén, pajar… En cuanto al origen de la palabra, algunos estudiosos se decantan a pensar que estas construcciones se llaman cucos porque son, achaparrados, de poca altura, pequeños…
El Google este es una maravilla, y no teniendo en casa nada sobre los cucos, he decidido buscar en Internet. He encontrado un interesantísimo trabajo titulado “UN HABITÁCULO EVENTUAL EN EL ÁMBITO RURAL JUMILLENSE: EL CUCO” cuyo autor es J. Molina García que me he puesto a leer con interés. Habla de las características de estas construcciones, de su origen, de su utilidad… e incluso tiene un interesante catálogo de los 14 cucos existentes en el término municipal de Jumilla. He estado buscando el Cuco de la Alberquilla y no aparecía, lo cual me ha parecido extraño ya que este es el más importante por su estado, sus características y su vistosidad. Esto me ha hecho profundizar más hasta que he descubierto que J. Molina García llama a este cuco de La Alberquilla “CUCO DE ZACARÍAS”. A continuación os transcribo la descripción que hace Molina García del cuco:
“Se encuentra al este de la población, de la que dista 17 km en línea recta, en un lugar de la pedanía de la Alberquilla situado en las cercanías del barranco del Zurrior, estribación suroriental de la Sierra del Carche.
Tiene su acceso por la carretara comarcal 3213 de Hellín a Novelda, con desvío al norte en dirección a la sierra mencionada, en el km 11, camino de carros que conduce a dicho barranco, en cuyo interior existe un pequeño manantial de agua aprovechado para abastecimiento local en ocasiones de que los aljibes de las casas de campo quedan agostados tras largos periodos de sequía. El nombre de Zurrior dado al barranco obedece al ruido que produce una salida de aire del interior de la sierra a través de una estrecha grieta.
El cuco se ubica, por tanto, en terreno abrupto, entre ramblas que discurren encajadas por lomas y cerros poblados de intenso matorral, pino, espartizal, con predios cuidadosamente aterrazados con cultivo de vides, almendros y cereales.
Para atender estos cultivos un vecino de La Alberquilla (pedanía de Jumilla poblada por familias de origen valenciano que conservan su propia cultura) llamado Zacarías, o algún antecesor suyo, cavó una cueva en un ladera de estos cerros para vivienda propia y permanente, tal como se deduce de haberla dotado no sólo de las habitaciones necesarias sino igualmente de aljibe, cuadra y pequeña bodega con su lagar, entre otras, todo en ruinas y abandonado en la actualidad. Por quedar la cueva al resguardo de los vientos, la era de trillar hubo de ser ubicada en lugar abierto, despejado, alejada de la vivienda, construyendo junto a ella el cuco con destino a pajar.
Fue levantado a piedra seca con lascas de arenisca procedentes de formaciones tableadas del Mioceno allí aflorantes, que facilitaron la proverbial maestría que caracteriza al campesinado del vecino Pinoso en el manejo de la piedra, atestiguado en tantas hormas con las que aterrazaron sus bancales en evitación de pérdida de suelo por arrastre de avenidas y aprovechamiento de estas como riego eventual.
Su destino como pajar queda atestiguado no solo por haber construido sobre la misma terraza donde se encuentra la era de trillar y a escasos metros de ésta, sino igualmente por el ingenioso sistema de vertido a su interior de la paja allí obtenida, consistente en un vertedero o embudo sobre la cumbre del cuco, cuya falsa cúpula queda abierta por un orificio circular, al que se accede desde el exterior a través de un corto corredor cubierto y, a éste, por un sistema de escalera a base de piedras escuadradas que, empotradas en la pared y sobresaliendo al exterior en una mitad, van ascendiendo en espiral, distanciadas en escalones, a partir de la base sobre la que se asienta.
Por el exterior del cuco y a ambos lados de la entrada, que es baja, adintelada con una gran losa y abocinada hacia fuera, se le han adosado dos contrafuertes, también a piedra seca, con el fin de contrarrestar la presión que desde el interior podría ejercer el sistema de cubierta, con supuesto peligro para la integridad de la construcción. El tercero de estos refuerzos que, contrapuesto en trévedes a los anteriores, debía existir en la parte trasera, no se consideró necesaria su construcción por quedar dicha parte adosada a un escalón rocoso que sobresale del terreno, del cual, a su vez, arranca la escalera, ahorrándose de este modo la ejecución de un par de escalones. En la actualidad, y al parecer recientemente, uno de estos escalones salientes se ha partido, quedando casi impracticable, conservándose en el suelo el fragmento desprendido.
El sistema de vertido abierto sobre la cumbre queda orientado hacia el este.
Dada la singularidad de tan interesante construcción, anotamos a continuación sus datos más significativos en tanto no se lleva a cabo un detenido estudio técnico por personal especializado (arquitectos del Ayuntamiento de Jumilla) en proyecto:
- Altura interior hasta el orificio de vertido: 2,55 m.
- Altura desde el orificio hasta el techo del pasillo o corredor: 0,75 m
- Espesor del techo: 0,35 m.
- Altura total exterior: 3,65 m
- Diámetro interior: 3,25 m.
- Grueso de la pared: 0,65 m.
- Orientación. S.SE.
- Cada jamba es de una sola pieza.
- Entrada: altura: 0,95 m, Ancho exterior: 0,95, ancho interior: 0,65.
- Piso interior enlosado. Construcción sólida. Conservación perfecta.
Es propiedad de Miguel Palencia Albert, odontólogo residente en Alicante, cuyo padre compró el cuco y terrenos colindantes al tal Zacarías, al que se atribuye su construcción a mediados del siglo XIX.
El cuco de la Alberquilla merece un estudio técnico adecuado y ser declarado edificio singular digno de protección oficial”
Espero que os haya parecido interesante esta descripción y si algún responsable del Ayuntamiento o del área de turismo del mismo lee esto, pedirle que lo adecenten un poco, que lo señalicen, que pongan algún panel informativo, que limpien la era, y que lo cuiden para que no se siga deteriorando, ya que aunque Molina García dice que su estado de conservación es perfecto, hemos podido comprobar desperfectos, como el del escalón y otros más.

Si queréis leer el trabajo entero podéis hacerlo copiando el siguiente enlace y pegándolo en la dirección del navegador, ya que es un documento en pdf:
dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=232863&orden=0
O también podéis poner en el Google “El cuco de la Alberquilla” y buscar el título del trabajo que os comento.

Barranco del Zurrior (Sierra del Carche)

2009-02-01T19:04:00.008+01:00

Día 1 de febrero: 4º C, nuboso amenazando lluvia, sin viento, ambiente de humedad en toda la jornada, empezando a caer copos de nieve terminando la excursión y finalizando la misma cuando empezaba a llover.

Marcha de cuatro horas empezando la ruta al pasar las Casas de la Curiosa y nada mas tocar las faldas del Carche, junto a la cantera abandonada. Estamos en la solana del Carche, en su estribación suroeste. Se accede a este punto desde la carretera de Jumilla a Pinoso tomando a la izquierda la pista que sale justo en la Venta de Viña P, en una curva muy pronunciada.

En el punto de inicio hemos tomado el camino del Collado de las Colmenas, subiendo por toda la pista y con los Cocones a la izquierda. Hemos visto un ganado de ovejas salvajes que según dicen están aclimatadas a esta zona de la montaña muchos años. Entre el Primer y el Segundo Cocón, hemos bajado por un barranco muy estrecho y espectacular con una vegetación que no vemos en otras zonas del Carche. Había una indicación que ponía “Solana de la Alberquilla”. Al salir del barranco hemos tomado a la izquierda, por la ladera del monte, por una senda cercana a los cultivos. Hemos llegado al barranco del Zurrior, por el que hemos subido, pero antes hemos visitado el Cuco de la Alberquilla, del cual hablo en la entrada anterior.
Al entrar al barranco del Zurrior, hemos visto el “zurrior”, es decir, una grieta por la que sale un fuerte chorro de aire y que si acercas el oído se oye un ruido como de viento, es decir, que “zurre”.
La subida por este barranco también es muy bonita, por una senda y entre una vegetación espectacular a pesar de estar en la solana. En los dos barrancos debería de haber, en tiempos sendos nacimientos de agua, ya que hemos visto varios espejuelos construidos para llegar al minado por donde discurría el agua. También hemos podido ver piletas excavadas en roca para almacenar el agua e incluso una pila de lavar.

Al llegar de nuevo a la pista hemos tomado de nuevo a la izquierda para bajar por el Camino de las Colmenas, de nuevo, a la cantera donde hemos iniciado la ruta. En esta última etapa hemos pasado entre una batida de cazadores, que no se que estaban “batiendo”. ¡Por cierto! La batida contra los jabalíes ¿no era el domingo pasado? Por esta razón, el grupo HINNENI suspendió esta excursión la semana pasada. Es necesaria una mejor señalización en estas batidas, ya que a estas zonas se accede por muchos sitios, no solamente por uno, en el que estaba la indicación de montería, pero sin indicar fecha.

Sierra Larga (Jumilla)

2009-01-20T19:50:00.005+01:00

Día 19 de enero. Temperatura baja, cerca de 4º C, pero sol radiante, despejado, sin viento. En la montaña, escarcha y hielo en los charcos y calderones.

La primera impresión al ver esta sierra jumillana es la de su extensión longitudinal, con más de 10 kilómetros, de donde le viene su nombre, como un gran farallón flanqueado por numerosos collados y picos. Vista desde la carretera de Jumilla a Cieza se aprecian numerosos cantiles rocosos y una densa vegetación de pinos. Su cima más alta es de 871 metros sobre el nivel del mar.

La solana se caracteriza por tener numerosos barrancos con una pendiente más suave que la umbría. Las aguas de lluvia discurren a través de estos y forman una serie de ramblas entre las que destacan las ramblas del barranco del Bu y de la Umbría de los Cucos que vierten sus aguas a la llanura del Aljunzarejo.
La Sierra Larga, junto con el Acebuchar, la Sierra del Sopalmo, y el Hornillo constituyen un vasto complejo montañoso de 6534 hectáreas de extensión situado en el Suroeste del término municipal de Jumilla.
La ruta la hemos empezado en la pista forestal que recorre toda la umbría a la altura del Collado de Mata. Frente a él hay una empinada senda que nos lleva justo al collado. Esta senda y todas las que parten de la umbría y se dirigen a alguno de los numerosos collados (Collados Mellizos, Collado de los Palos, Collado de la Peñera, Collado del Cuerno…) fueron utilizadas por esparteros para acarrear el esparto a las tendías o para cruzar de un lado a otro de la sierra y así evitar un gran rodeo debido a la gran longitud de esta sierra.

Ni que decir tiene que el esparto (Stipa tenacissima) abunda en toda la solana. Allí hemos visto los lugares donde se hacía la “tendía” que eran lugares soleados donde el esparto se secaba durante unos días. En la zona en la que hemos estado estaban la “Tendía de Mata de Arriba” y la “Tendía de Mata de Abajo”. También hemos visto un lugar en el que el guardia colocaba su tienda con una fila de grandes piedras que sujetaba la lona y el lugar donde hacía el fuego dentro de ella. También hemos visto numerosos calderones en los que se almacenaba el agua de lluvia para su uso por parte de los esparteros y también de los animales.
Un enlace para estudiar sobre el tratamiento del esparto, pero en la zona de la Sierra de Mágina:
http://www.cismamagina.es/pdf/22-10.pdf

El aprovechamiento del esparto fue durante principios del siglo XX uno de las principales fuentes de ingresos del Ayuntamiento de Jumilla, debido a que la gran cantidad de espartizales del término son y eran propiedad municipal. Ocupaba gran cantidad de jornales tanto en la recolección como en su proceso industrial. No en vano, había en Jumilla una gran industria de transformación del esparto en el Arsenal. En este enlace podréis ver unas bonitas fotos de esta industria y una breve explicación de su importancia:
http://www.elarsenal.es/01.htm

Siguiendo con la ruta, después de llegar al Collado de Mata, hemos descendido por el barranco hacia la solana. Hay una senda, pero a veces se pierde. Si estuviera en buen uso, sería una senda estupenda por los paisajes y la zona tan agreste que recorre. En el fondo del barranco, en su confluencia con el Barranco del Bú es donde hemos visto los calderones, y el lugar donde colocaban la tienda de campaña. Hemos seguido bajando hasta la casa del guardia en la “Tendia de Mata de Abajo” donde hemos almorzado. Hemos vuelto por el mismo camino, solo unos 300 metros hasta encontrar un camino que se adentra de nuevo hacia la cima y que fue realizado por las prospecciones petrolíferas que se hicieron en el término hace bastantes años. Casi casi, el camino nos lleva hasta el collado de la madama. Una vez en él, hemos subido a la madama y hemos contemplado el impresionante paisaje: hemos visto nevadas Sierra Espuña, el Macizo de Rovolcadores, la Sagra, Sierra de María y alguna más. Hemos bajado de nuevo al collado de la madama y por una senda hemos bajado por la umbría de nuevo a la pista hasta el punto de inicio. Hemos tardado cerca de cuatro horas.

Sierra de los Gavilanes-Lomas de la Tella (Jumilla)

2009-01-12T19:03:00.013+01:00

Día 11 de enero: hace una temperatura suave, pero sin sensación de mucho frío, unos 4-5 grados. Cubierto, con amenaza de lluvia que no se llega a producir. Sensación de humedad en el ambiente. Neblina o brumas en las alturas. No hace viento. Esta ha sido la tónica de los últimos días en los que prácticamente no se ha visto el sol.

Este ha sido el día que nos ha hecho en esta excursión programada por el Grupo Hinneni de Jumilla. Hemos empezado la ruta a la altura de la "Casa de la Beata" en la carretera de Jumilla a Fuente Álamo, a la altura del kilómetro 12. ¡Bueno, Frachorramón dice que esta el la “Casa del Andaluz”. En el mapa topográfico las pone al revés. Me fío más de lo que dice Fracho porque conoce todos los rincones de Jumilla que le preguntes aunque luego lo contrastaré con él.
Estamos a una cota de 760 metros sobre el nivel del mar. Empezamos a andar y muy cerca de una casa en ruinas, en el paraje llamado “Herrá de la Beata” y detrás de una aljibe hemos visto los petroglifos excavados en la roca caliza.

Iniciando la marcha en la Casa de la Beata
Según el Diccionario de la Real Academia un petroglifo (formado a partir de dos palabras griegas que significan roca y grabar) es un grabado sobre roca obtenido por descarnamiento o percusión, propio de pueblos prehistóricos. Son pues realizados por una intervención humana y se observan canalillos que conectan con calderones o pequeñas cazoletas. Suelen estar muy cercanos a las zonas de cultivos, pasos naturales y antiguas vías de comunicación.

Petroglifos y sus calderones

Según Cayetano Herrero González, los petroglifos se pueden clasificar en varios grupos:
- Los que tienen un valor claramente religioso.
- Los que tienen un significado astronómico.
- Los que se destinan simplemente a la recogida y almacenamiento de agua, como puede ser estos de la Beata, aunque el depósito de almacenamiento o calderón no es muy grande.

En estos de la Beata se puede observar el calderón para la recogida o almacenamiento del agua, de forma cuadrada, pequeñas cazoletas que decantan el agua y la limpian de impurezas situados antes del calderón y los canalillos de conducción de agua. Siguiendo lo que apunta en un estudio Cayetano Herrero, se le puede atribuir a este tipo de petroglifos funciones mágicas para influir en la lluvia de la zona.
Los calderones relacionados con el consumo del agua han seguido utilizándose hasta tiempos recientes como recurso para beber los pastores de la zona que en muchos casos los han mantenidos limpios para su utilización.

Después hemos tomado el camino que sale de la casa y se adentra en la Sierra de los Gavilanes por el Canalizo del Almendro hasta llegar a la pista que tras una larga y empinada cuesta nos ha subido a la cima de los Gavilanes: 995 metros. ¡Por qué poco no llega a los 1000!
Ahora, hemos tomado a la izquierda bajando por toda la cumbre, de nuevo, en dirección al punto de inicio y bajo las aspas de los aerogeneradores.
Paisaje supermodificado
Una vez en el punto de inicio hemos tomado la rambla de detrás de la casa, no se si de la Beata o del Andaluz hasta la carretera y cruzándola hemos cogido el camino de la Tella a la Zapatera. Junto la camino Roque González nos ha enseñado una aljibe excavada en la roca. Se trata del aljibe de Chinolo, padre de Juan, un integrante del grupo Hinneni.

Aljibe de Chinolo
Hemos subido estas suaves lomas y recorrido en círculo pasando por el que dicen que es el bancal más grande del término de Jumilla, hemos llegado a la Madama que tiene una altura de 815 metros. Las Lomas de la Tella tiene una superficie de 803 hectáreas de monte público alternado con zonas roturadas de cultivos cerealísticos o de vid. Me ha llamado la atención cómo están inscritas en el registro de la propiedad de Yecla, según he leído en la revista “Juncellus”en la que se recogen algunos topónimos de la zona: “Setecientas cuarenta y seis fanegas de monte romeral y atochar y algunos pinos claros en la Loma de la derecha e izquierda de la Tella, incluso canalizos de los Ramones, Hoya de los Urreas y Canalizo de las Almas y la Tella…”.
Es una zona que debería ser un espacio protegido según se indica en la citada revista “Juncellus”, por:
- Gran extensión de terreno forestal que le confiere una gran belleza paisajística.
- Variedad de especies faunísticas escasas y protegidas a nivel nacional: gato montés, tejón, águila culebrera, águila calzada, azor, gavilán, ratonero común, cárabo, etc.
- Diversos enclaves con yacimientos arqueológicos de diversas épocas: Cerro de los Conejos, El Abrigo del Vínculo, Covachas de las Lomas de la Tella, petroglifos de la Beata.
- Compatibilidad de los usos actuales de aprovechamiento del medio con las exigencias de protección. Indican que sería preciso evitar el sobrepastoreo en determinadas zonas, y que en agricultura se deben evitar nuevas roturaciones. También indican que se debería fijar un límite de actuación en el Cerro González para que se evite la apertura de nuevas canteras.

En la madama de lso Gavilanes

Yo añadiría que ya se ha estropeado gran parte del medio de esta zona por la colocación del parque eólico de los Gavilanes y el que está aprobado para las Lomas de la Tella, así como la gran cantidad de tendidos eléctricos que hay por la zona. ¡Una pena! Energía renovables SI, pero no a cualquier precio y llenándolo todo de aerogeneradores y torres de alta tensión. ¿Qué os parece a vosotros?

En la madama de La Tella