Sierra de Sopalmo: Barranco de la Solana

La sierra de Sopalmo forma parte de las estribaciones montañosas del sur del término municipal de Jumilla. Forma un conjunto montañoso con de la Sierra Larga, Sierra de Santa Ana y Sierra del Carche de la que se encuentra separada por el diapiro del Cabezo de la Rosa.

Podríamos atravesar el término de Jumilla por terrenos totalmente montañosos desde el término de Cieza al de Yecla por esta gran alineación que tiene una orientación suroeste/noreste y que forma parte de las estribaciones béticas.

Es el monte público nº 91 del ayuntamiento de Jumilla con una superficie de unas 300 hectáreas.

La solana de Sopalmo tiene un paisaje interesante debido a sus numerosos escarpes rocosos y barrancos. Las partes altas de la sierra presentan algunos trozos amesetados y lapiaces kársticos con algunas simas.

El vértice geodésico de Sopalmo se eleva más de 5oo metros sobre el valle de las Encebras por el sur y unos 300 sobre el paraje de Herrada del Tollo por el norte.

Sus abundantes escarpes rocosos permiten el asentamiento de una variada avifauna rupícola, con especies como el halcón peregrino, el búho real, cuervo, chova piquirroja, etc. Como valores culturales destacan el yacimiento arqueológico de la Fuente de Sopalmo y la Cañada Real de Albacete a Murcia que discurre paralela a las faldas de la sierra.

Los impactos más significativos son una antigua cantera de áridos que ya está abandonada que ocasiona un fuerte impacto visual en la zona del Estrecho de Marín, muy apreciable desde la carretera. Hace unos pocos años se instaló una planta solar muy importante en la Hoya de los Vicente. Esperemos que no se instale un parque eólico.
Entre sus topónimos más significativos podemos mencionar la Ceja del Reloj, la Hoya de los Vicente, Umbría de los Cucos, Cerro del Águila, El Moro, Umbría del Acebuchal, Cuesta de las Carhiuelas, Collado de los Palos, La Solana, Solana de Román…

LA RUTA: Día 2 de enero de 2012. ¡Qué mejor manera de empezar el año que hacer una ruta salvaje para deshacer comilonas, mantecados y demás abusos gastronómicos de estas fechas! El día bueno de temperatura pero con un aire muy fuerte por las cimas.
Lo de ruta salvaje viene a cuento porque no he hecho ni un solo metro de senda; solamente barrancos y monte a través por lo que el ejercicio ha sido bastante intenso, sobre todo en las articulaciones de los pies. Cuatro horas para hacer unos pocos kilómetros.

He dejado el coche en la venta de Pomares, actual restaurante Campo Nuevo, enfrente de la pedanía de Las Encebras. Me he dirigido hacia el monte por el camino que parte del lateral del restaurante y luego por su falda, dirección oeste hasta encontrar la desembocadura del Barranco de la Solana. He subido por todo este barranco que presenta dos dificultades notables, la más dura la que hay junto a una higuera, ya en la parte más alta del barranco.

El paisaje bastante chulo disfrutando a lo largo del barranco de bonitos ejemplares de acebuches, sabinas, algún lentisco y la higuera que no esperaba encontrar tan alto. Luego he cogido la loma del Cerro del Águila buscando la Madama de la Sierra. He pasado frente al barranco de la Majá del Rayo por una fuerte pendiente y pronto, el silbido y ruido del aire me avisaba que estaba cerca de la cima. En la madama (933 metros) no he podido descansar ya que el aire me empujaba muy fuerte.

He seguido por la línea de cumbre unos metros hasta estar frente a un pino solitario que se ve con claridad a la derecha, al borde del precipicio de la solana. Me he dirigido hacia él para seguir luego por la cima de estos escarpes rocosos, en dirección este, teniendo enfrente el imponente Carche, buscando una bajada. Hay que caminar un rato hasta encontrar un montoncito de piedras que nos indica que por ahí se puede bajar más o menos bien. Esta justo por encima de la fuente del Sopalmo, viéndose enseguida la balsa en la que termina. Después de localizarla y observar el pequeño hilo de agua que mana de la misma he continuado bajando hasta encontrar el camino que me saca del monte para ir por el llano en dirección a donde dejé el coche.

OBSERVACIÓN: el ayuntamiento se debería de preocupar de arreglar esta pequeña fuente y su entorno para evitar su pronta desaparición. Los responsables de la pedanía han intentado hacer algo, plantando algunas plantas por el alrededor, pero es necesario una actuación en el nacimiento para conducir el agua hasta la antigua balsa abandonada.

Sierra de las Almenaras (Riopar)

Día 15 de octubre de 2011. Este fin de semana ha sido el elegido para que el grupo Hinneni haga su salida otoñal como todos los años, a Riopar. En este primer día toca hacer la excursión más dura e interesante de las dos programadas: las Almenaras, la pequeña y la grande.

Unos cuantos los hemos acompañado a hacer esta ruta que ya se nos resistió el año pasado por la lluvia. Hoy el día nos acompaña ya que no hace ni frio ni calor, aunque no hacen cero grados, lo que nos ha permitido disfrutar en todos los aspectos de positivos: buena compañía, paisajes espectaculares, rincones deliciosos, fotos otoñales, flora… Lo único que nos ha fallado ha sido la fauna aunque si hemos visto algunas rapaces, aunque otros decían que eran buitres.

En total han sido 15,5 km con 1015 metros de desnivel de subida acumulados realizados en 4 horas y 50 minutos andando. El total de tiempo empleado en la ruta han sido 7 horas y 45 minutos, por lo que se puede decir que hemos ido disfrutando de cada rincón por el que hemos pasado.

La ruta la hemos empezado en el Cortijo Perdigón situado en el final del barranco del mismo nombre. Este lugar se encuentra en la carretera de Riopar-Alcaraz, a algo más de un kilómetro del desvío de Riopar Viejo. Vamos a hacer la Sierra de las Almenaras desde el oeste hacia el este.

Voy a ir relatando la ruta con una serie de hitos que a mí me servirán de referencia cuando seguro la vuelva a repetir ya que es una de mis rutas favoritas. No se si serán útiles para alguien que la haga por primera vez.

1. Salida del Cortijo Perdigón, al final del Barranco y arroyo del mismo nombre. Desde aquí vemos nuestro primer objetivo: la Almenarilla o Almenara pequeña, un pico pelado al final del horizonte. Empezamos a subir por el camino en dirección a la montaña.

2. Antes de llegar al final de las fincas hay que tomar una senda a la izquierda entre unos nogales. Estamos al pié de una gran peña. La senda que debemos coger se adentra en el barranco por su ladera izquierda.

3. La senda va entrando y subiendo por el barranco. Tenemos a la izquierda de la senda el arroyo Perdigón que nos va alegrándolos oídos con su agua cantarina.

4. Al llegar a un pequeño prado hay que seguir la senda de la derecha. El principio hay un pequeño hito de piedras. Los gps dicen que estamos ya a 1.420 metros sobre el nivel del mar.

5. Después de un largo rato llegaremos a un gran collado muy marcado que da vistas al otro lado. Aquí almorzamos. Después empezamos a subir por la cresta o línea divisoria de las aguas, la que tenemos al entrar al collado por la derecha. Nos espera una empinada cuesta.

6. Al rato vemos ya la Almenarilla, con sus 1.660 m, y más detrás la Almenara, y más detrás, a la izquierda de ésta la Cresta del Grito.

7. Como ya tenemos la referencia de nuestros objetivos, es difícil equivocarnos. Al llegar a las rocas de la base de la Almenarilla hay que ir hacia la izquierda según el sentido de la marcha, buscando la pared y en la que encontraremos muy cerca un zigzag que nos llevará a la Almenarilla.

8. Llegamos a la Almenarilla cuando son las 11:40 horas, es decir, dos horas y veinte minutos después de iniciar la marcha. Observaremos vistas impresionantes hacia todos los lados destacan las manchas amarillas y ocres, de los árboles de hoja caduca, principalmente de los alces.

9. Ahora hay que seguir todo el crestón hacia nuestro siguiente objetivo: la Almenara que tenemos al frente. Pasamos por el Portillo de los Perros, paso para el ganado que venía de la Mancha a pastar en el verano a la montaña, más o menos a mitad de camino entre las dos Almenaras.

10. A los pies de la Almenara grande se nos complica un poco el paso. Debemos seguir por los pinos negrales que tenemos más cerca y que son los últimos que hay a estas alturas. Llegamos hasta un precioso alce en medio de una pedriza y debemos seguir rectos, sin subir por la pedriza y en sentido ascendente.

11. Llegamos a la cumbre, la Almenara a las 13 horas, es decir, después de casi cuatro horas de marcha. Este pico es el más alto de la sierra de Alcaraz con sus casi 1.800 metros. Según he visto por Internet tiene 1.796 m.

12. Una vez de descansar y relajarnos con las impresionantes vistas que se ven desde aquí, iniciamos el descenso, siguiendo un poco la cresta y girando hacia el sur. Debemos dirigirnos a la pista que tenemos debajo. Enseguida vemos la fuente al final de la pista.

13. Llegamos a la Fuente del Pino de los Muchachos. Debe su nombre a una trágica historia. Dos hermanos buscaron refugio en un pino cercano a la fuente al perderse en una tormenta de nieve y allí murieron. Las aguas de esta fuente buscan las del arroyo de la Fuenfría para formar el arroyo de las Hoyas, paraje de leyendas fantásticas como la de "La Encantá", una señora vestida de blanco que se aparece en el camino. Pero esto sería otra ruta, ya que no debemos bajar por este valle.

14. Subimos de nuevo al collado de la fuente, y en la pista debemos tomar a mano derecha, en el sentido de la subida desde la fuente, una senda que cae hacia un barranco. No debemos tomar la que se dirige hacia la ladera, sino la que más baja.

15. Ahora solo nos queda adentrarnos en el bosque bajando y bajando por la senda muy bien marcada. Cuando se abre el barranco, se forma un valle más amplio. Aparece al lado de la senda una valla y debemos seguirla por el lado, sin cruzarla. Se dirige hacia una pequeña colina. En esta ladera de la colina comemos, muy cerca de las ruinas de una casa, en la cima de la colina.

16. Después de la comida, seguimos la ruta por la parte izquierda de la colina, por la parte contraria a las ruinas. Tenemos la valla a nuestra izquierda y seguimos subiendo suavemente.

17. Pronto llegaremos a un collado dando vistas ya al valle en el que se encuentra Riopar.

18. Ahora toca bajar por una bonita senda. Pronto veremos la Almenarilla, y un poco más adelante vemos la Almenara que se van quedando a nuestras espaldas.

19. La senda nos deja en una carretera. Si subimos por la misma llegaremos al puerto de las Crucetillas y a Batán del Puerto. Si bajamos iremos hacia Riopar Viejo. Ésta última es la opción correcta.

20. Salimos de la carretera después de casi un kilómetro, en una fuerte curva y por la izquierda y en sentido ascendente por una senda.

21. Esta senda nos llevará a una pista que debemos tomar a la derecha. Un poco después, desde la pista vemos al frente Riopar Viejo, en la cima de un monte. A su derecha vemos el Padrón y a su izquierda el Padroncillo, el de las antenas. La pista nos lleva hasta la carretera del Riopar Viejo y por la misma continuamos bajando.

22. Llegamos a la carretar que hemos cruzado antes, la que va a Batán del Puerto y descendemos hasta la carretera de Alcaraz. Justo aquí terminamos la ruta, en la Fuente de Nuestra Señora de los Dolores. Bueno, los chóferes aun tuvieron que andar más de un kilómetro para buscar los coches. Son las 17:00, es decir, hemos empleado 7 horas y 45 minutos en hacer esta preciosa ruta.

Sierra de las Pansas (Yecla)

Día 8 de octubre. Marcha nocturna programada por el grupo Hinneni. Tarde muy agradable en el que más de veinte senderistas hemos recorrido casi nueve kilómetros por esta bonita sierra perteneciente al vecino municipio de Yecla.

Cerro del Castillejo, desde los restos de la fuente

Accedemos por la carretera de Jumilla que se dirige al Carche y en el kilómetro 13,6 nos desviamos hacia la derecha por la pista que sube al Carche. Hemos empezado la ruta antes de entrar en la sierra, ya que Las Pansas es la continuación del Carche hacia al Nordeste, separada del mismo por el Barranco del Saltaor y por Pisana.


En los restos de la fuente de las Pansas

Hemos dejado los coches al pasar una casa de campo, en el cruce de la pista que subimos con el camino que va a la Fuente de la Sanguijuela. La prolongación de este camino hacia la izquierda nos va llevando por una senda que discurre por unos campos abandonados, adentrándonos poco a poco en las faldas de las Pansas. Llegaremos a los restos de un manantial. Aquí el agua afloraba entre unas piedras a la superficie formando una pequeña depresión de unos 3 metros de diámetro y rodeada de juncos. Era el abrevadero habitual para el ganado y ha sido utilizada al menos desde época romana, pues existen restos de construcciones hidráulicas de esta época (siglos I a V después de Cristo) para el suministro de agua de la Casa de la Ermita, ubicada a varios kilómetros de distancia. Sin embargo debería de haberse utilizado también por los pobladores que habitaban en el monte que hay justo enfrente de la fuente, Cerro del Castillejo, en el que se han encontrado restos de un poblado del bronce.

 

En la Madama (1.036 m)

Desde la Fuente sigue la senda por la ladera hasta torcer a la derecha a la altura del Barranco de la Linda, donde encontramos una fuerte pendiente que nos lleva hasta la cima. Al llegar a un camino, tomamos a la izquierda para llegar a la madama. Ya la luna se hace presente con toda su brillantez y la temperatura empieza a bajar. Las linternas y la luna llena nos van guiando con el permiso de Paco, el guía. Vamos buscando la pista que por la solana baja a Raspay, para cruzarla y seguir por un camino que pasa por una pequeña depresión a los piés de una gran risca (la primera foto de esta entrada). Unos pocos metros más adelante, al final del camino, tomamos la senda que nos lleva por la linea de cumbre y vamos viendo Pisana a la luz de la luna y enfrente el Carche y su barranco de la Guarafía. La senda vuelve a entrar en la umbría y después de tomar un tentempié descendemos hacia Pisana por la solana. Llegamos a un camino y lo tomamos a la derecha para que nos conduzca a la senda que sube del Saltaor y la pista en la que hemos dejado los coches.

Aquí esta el enlace del gps de José Cutillas, para los que la quieran hacer.

Sierra de Las Pansas:

En las Pansas se presenta un paisaje forestal de gran valor. La parte norte del macizo es la más interesante, donde se encuentran barrancos y algunos peñascos rocosos en las partes altas que resaltan entre el pinar. Su altitud máxima es de 1.036 m. sobre el nivel del mar.



En la Madama con la luna al fondo

 Se han realizado algunas repoblaciones con pino carrasco en zonas puntuales, pero la mayoría del pinar es de origen natural, encontrándose en la umbría de la sierra y en algunos barrancos las zonas más interesantes; cubierta de un apretado pinar al que acompañan encinas, así como matorrales que forman una maquia impenetrable.

La fauna se concentra fundamentalmente en los distintos nichos ecológicos que conforma el bosque y en el matorral de la sierra, destacando la presencia de especies que viven en medios forestales bien conservados y que constituyen la mejor demostración del alto valor ecológico de la zona. Entre los mamíferos hay que señalar la abundancia del jabalí.

  

La Sierra de las Pansas forma parte del Parque Regional del Carche y tiene una superficie de 680 hectáreas aproximadamente. La autoridad administrativa corresponde a la Comunidad Autónoma, aunque existen zonas de propiedad privada. Desde su cima se divisa hacia el sur la localidad de Pinoso al pie de su Cabezo y la pedanía yeclana de Raspay.

Revolcadores y Los Obispos desde Inazares

Cada comunidad autónoma tiene su cima o pico más alto y que suele ser visitado por los amantes del senderismo de la misma. En nuestro caso, la Región de Murcia, tiene su techo en la Sierra Seca de Moratalla en los picos del Obispo (2015 m) y Revolcadores (2001 m). Ambos están sobre una meseta en la cima de la montaña separados unos 300 metros. Se encuentran en el noroeste de la región limitando ya con las comunidades de Andalucía y Castilla la Mancha.
Tradicionalmente se ha considerado el pico Revolcadores como el más alto de la región con 2001 metros y así venía recogido en los libros de texto. Pero en las mediciones de los últimos mapas del SNIG (Servicio Nacional de Información Geográfica de España) Revolcadores figura con 1.999 m y es una cumbre del mismo macizo, ligeramente más septentrional, la más elevada: Los Obispos, con 2.015 m de altitud.

Este macizo posee un relieve kárstico muy peculiar con numerosas simas y cavidades fruto de la erosión de la roca caliza.
No es que sea una montaña espectacular, ya que desde la base parece que no tenga mucha altura. Hay que pensar que se empieza a subir montaña a 1340 metros sobre el nivel del mar, altura a la que se encuentra la aldea de Inazares. Esa altura, es casi la cima del carche. Desde ahí tenemos que salvar un desnivel de unos 700 metros, más o menos el que tiene la subida al Carche. Sin embargo, vale la pena por varios motivos: la vegetación, el paisaje, las vistas que tenemos desde sus dos picos, su fuerte pendiente… y por supuesto, el hecho de ser el techo de la Región de Murcia.

El día 1 de octubre de 2011. Mi amigo Juanma y yo hemos ido a Inazares a dar una vuelta por este macizo de Revolcadores. Esta será la tercera vez que haga la ruta y esperaba no perderme como en la última ocasión que estuve por allí. Bueno, la culpa se la tuvo la niebla. En esta ocasión las previsiones tampoco eran buenas. Al llegar a Inazares ya se apreciaba una fuerte niebla que no presagiaba nada bueno. Hemos empezado la marcha por la ruta más utilizada desde Inazares, siguiendo el mapa de esta descripción de wikiloc, pero claro, sin gps, que eso es bastante difícil.



Después de dos horas de subida hemos parado a almorzar en el claro del Majal de la Sima con la intención de ver si “escampaba” pero nada, cada vez más cerrado todo y hemos decidido volver. En la bajada nos hemos encontrado con un grupo de empleados de Banesto que llevaban un gps y llevaban la ruta que queríamos hacer y nos hemos unido a ellos, con lo que hemos vuelto a subir. Es impresionante lo que hacen estos aparatos, ya que este grupo jamás había estado en Revolcadores y encima con una niebla de narices e iban siguiendo la ruta sin desviarse un solo metro. ¡Vaya tela! En la cima, menos mal, estaba más claro y algo podíamos ver. Ya solos, hemos ido a las dos cimas y hemos vuelto a Inazares por la ruta que se describe en wikiloc.

Puntos por los que se pasa: salida de Inazares por el camino que se dirige al depósito del agua, pasamos por el restaurante El Nogal. El camino sigue del depósito, sin dejarlo unos metros más. Pasamos un campo de almendreros y en la curva ya se ven las zarzas que hay en un arroyo. Aquí empieza la senda que nos conduce a un hermoso y gran pino solitario. La senda sigue buscando la ladera del Pinar Llano, teniendo enfrente el pico de Los Odres. No dejamos la senda. Esta señalizada, pero hay que estar atentos. Hay una bifurcación de la senda. Si seguimos rectos nos dirigiremos a Los Odres. Pero ese no es nuestro destino. En la bifurcación de la senda debemos coger a la derecha, subiendo por la ladera del Pinar Llano hasta llegar a un collado. En el collado damos vista, aunque con la niebla es un decir, al Barranco del Morro de las Covachas. En el collado la senda sigue a la izquierda por un bosque que nos lleva a un claro más o menos llano que se llama, como he dicho antes, Majal de la Sima, donde hemos almorzado. En el centro del claro tenemos dos grandes pinos y la senda se dirige hacia la derecha, siguiendo la línea de los dos pinos.
Seguimos la senda, por aquí señalada con algunos hitos, teniendo a la derecha un barranco. Llegaremos a un terreno más llano, entre los pinus nigra en dirección a la parte más alta que es el pico Obispos. Nos encontramos en el techo de la Región de Murcia. Visitamos también el pico Revolcadores, que se encuentra a unos 350 metros para poder ver la parte que da a Cañada de la Cruz. Volvemos a los Obispos para bajar un pequeño tramo por el mismo sitio de subida. Comenzamos a bajar por la senda en dirección Este hasta un bloque de piedra pintado que indica a la izquierda "Inazares pista". Esta ruta de descenso, y también de subida, está señalizada como PR con pintura blanca y amarilla y se dirige a la izquierda hacia una loma alargada que une con el camino de la cara Norte.
Una vez en el camino, seguimos éste a la derecha sin dejarlo, primero a media ladera, luego bajando hacia el cerro de los Cantarrales. Pero recorridos otros 2,65 km, cuando el camino gira y baja bruscamente a la izquierda, lo dejamos para seguir el PR por una senda a la derecha, que cruza el bosque y el barranco del Morro de las Covachas. Al llegar a la rambla, la cruzamos y seguimos rectos en la dirección que traíamos. A unos metros, a la izquierda vemos una cueva utilizada por los pastores. Por un terreno pedregoso con cojines de monja se llega a la fuente del Pino donde podemos coger agua. La senda nos lleva a un camino y esté a una pista que nos conduce a la aldea de Inazares.
Hemos hecho más de 14 kilómetros en unas 5 horas y media con los descansos y despistes necesarios.
Esperemos que cuando la volvamos a hacer en noviembre con el grupo Hinneni, no haya niebla que nos desoriente. La mejor solución será llevar la ruta de wikiloc de Alsamuz en un gps.

Por Peñas Blancas y la "merendera montana" (Jumilla)

Domingo 25 de septiembre. Una mañanica fresqueta. No en vano hemos empezado la marcha en el punto inicio con una temperatura de 12º, ya típicamente otoñal. Pero a media mañana aun calentaba Lorenzo. Hemos hecho la misma ruta que relato en otra parte de este blog (enlace), que hicimos el 11 de enero de este mismo año. Por eso no pensaba hacer una entrada en el blog. Pero a media ruta, a Paco (Frachorramon), se ha puesto a recordar una flor muy bonica que ha visto en la subida, junto a la senda que cruza Peñas Blancas viniendo de Fuente Álamo y me ha dicho que si me iba con él a hacerle fotos, y allá que nos hemos ido Santi y yo a buscar la dichosa flor. La verdad es que ha valido la pena porque es una flor parecida a la rosa del azafrán como se pude ver en las fotos. Después en casa, me ha picado la curiosidad y me he puesto buscarla en las guías ya que no sabíamos el nombre. Y he aquí sus características:

“Merendera montana” o “quitameriendas”

En el tomo 8 de la Enciclopedia Divulgativa de la Historia Natural de Jumilla-Yecla, sobre “Plantas herbáceas” sale esta hierba con esta descripción:
“Hierba perenne de hasta 10 cm, glabra (en botánica, adjetivo usado para describir una característica morfológica como liso, brillante, no teniendo ningún pelo o cerdas o glauco), con pequeño bulbo ovalado. Hojas numerosas, ausentes en la floración, linear obtusas, de 4-6 cm de anchura, canaliculadas. Flores rosadas, grandes, solitarias o en pares, con 6 tépalos (es la parte floral de sépalo y el pétalo juntos) linear lanceolados, 6 estambres y 3 estilos. Frutos en cápsula oval. Pastizales en zonas abiertas. Se encuentra en la zona entre los 500 y los 1200 metros y florece entre agosto y octubre”.

Suele tener bastantes alcaloides en toda la planta por lo que mantiene alejados a los herbívoros, sobre todo en la época en la que no tiene flor. Su nombre vulgar, “quitameriendas”, hace referencia al cambio de tiempo que se produce durante su floración, cuando los días se acortan y en épocas pasadas era necesario adaptarse al medio ahorrando lo máximo posible. Al comienzo del otoño, al ser los días más cortos y llegar la noche antes, era aconsejable ahorrar una comida. De esta manera eliminaban la merienda ya que la hora de la cena se adelantaba.

No tiene nombre científico de origen latino, aunque está asociada al género “Cólchicum”. De hecho he visto una muy parecida en la guía “Plantas del Mediterráneo” (Editorial Blume) llamada “Cólchicum córsicum” pero un poco distinta a la que hemos visto hoy. Fue el el botánico francés de finales del XVIII Louis Ramond de Carbonnières quien en una de sus expediciones al Monte Perdido recogió el nombre vernáculo español “merendera” y lo utilizó como nombre del nuevo género Merendera Ramond (1801), donde incluyó la especie Merendera bulbocodium Ramond (1801), que es la misma que Linneo había llamado Colchicum montanum L.

Jumilla en el pasado

Me ha mandado mi amigo Antonio este enlace con un vídeo con imágenes de mi pueblo y me ha parecido interesante y bonito. Por eso os lo pongo en el blog. Espero que os guste. ¡Gracias Antonio!



Enhorabuena al autor.
Además me ha servido para descubrir y conocer más a ese pedazo de artista que es DIANA NAVARRO.

Deterioro del Embudo.-Sierra de la Sagra

Día 30 de julio de 2011. Mi compañero de blog y yo hemos ido a la Sierra de la Sagra a pasar un buen día en contacto con la naturaleza. Para mi es la tercera vez, pero él es la primera vez y su techo de altitud hasta la fecha. Hemos subido por el lugar que yo conocía de las otras dos ocasiones, desde la ermita de las Santas por el Collado de la Víboras. Día estupendo, con buena visibilidad y no demasiado calor.
La vuelta la hemos empezado a hacer por la misma ruta de la subida, pero al llegar a la entrada del Embudo nos ha picado la curiosidad y hemos decidido bajar por esta impresionante pedrera o pedriza de un kilómetro de distancia con un desnivel medio del 45 %, pero con algunos trozos del 60%.
Esta fortísima pendiente y la naturaleza del terreno, sobre todo de piedras pequeñas, hace que como he leído en algunas páginas web, se pueda “surfear” en esta bajada, acelerando el deterioro de la ladera de la montaña. Sin embargo no he visto ninguna página web que hable del problema que esto ocasiona. Todas ellas comentan lo espectacular de la subida o bajada por esta zona, de lo divertida en algunos casos, o de lo peligrosa que es ya que en alguna ocasión han tenido que rescatar a más de uno fruto de alguna imprudencia cometida.
Hay que pensar en la cantidad de senderistas o aficionados a la montaña en general que a lo largo del año suben o bajan por esta zona y la cantidad de toneladas de piedras que se deslizan hacia abajo como consecuencia de la pendiente, de la fuerza de la gravedad y de las pisadas de las personas formando verdaderos ríos de piedras. Los pies se enterraban en las piedras hasta más arriba de los tobillos. El hueco que dejan, viene a ser ocupado por los trozos de piedra que están más arriba y otros que se van desprendiendo de la tierra firme o de las rocas más grandes. Esto lo he vivido yo personalmente ya que he comprobado que han sido muchos quilos de piedra los que he desplazado, teniendo en cuenta que he evitado en algunos trozos la pedrera, bajando por tierra firme. Esto tampoco es una solución ya que se pisa la vegetación (hemos visto muchas zonas de gayuba y sabina rastrera) que también se perjudica por la gran pendiente. Evidentemente esto no es nada bueno para la conservación de la ladera y de su flora, y antes o después se deberá poner remedio evitando que esta vía siga siendo tan utilizada para subir o bajar a la cima de la Sagra.
Nosotros con una vez ya tenemos bastante. Se pueden utilizar otras vías en las que se produce menos impacto en el medio. El próximo intento lo llevaremos a cabo por el Bosque Vertical.