Batería de Cabo Tiñoso (Castillitos)

Uno de los días de playa que he tenido este año en Bolnuevo (Mazarrón) me cogí el coche y fui a Cabo Tiñoso, un lugar con un encanto especial que ya he visitado en otras ocasiones y que en esta ocasión he decidido explorar más a fondo.

Situación: se accede a este bonito lugar desde la carretera que une la Azohía con Cartagena. Cogemos al poco de dejar la Azohía el desvío que sale a la derecha que pone “Campillo de Adentro” y seguimos toda la carretera hasta el final.
Desde la cima del cabo se contempla un paisaje espectacular, con mar a izquierda y derecha y la batería al centro. Se puede observar desde la Punta de los Aguilones (Escombreras) a Cabo de Gata.

La Batería: Lo que más llama la atención, es la Batería del ejército que en este lugar se encuentra y no precisamente en muy buenas condiciones, más de 200 metros de altura.

Estas instalaciones militares fueron construidas entre los años 1933 y 1936 como parte del Plan de defensa de 1926. Tiene bastantes construcciones en varios lugares, siendo su edificio central a imitación de un castillo medieval, y de ahí el nombre de Batería de “Castillitos”. Predomina en todos los edificios un claro estilo “Historicista” imitando construcciones medievales o de la época cásica. Está artillada con dos piezas Vickers de 38,1 cm capaces de lanzar un proyectil de casi una tonelada a unos 35.000 metros de distancia. Esto asegura la defensa de toda la costa de Cartagena. Además cuenta con otras dos piezas Vickers de 14,24 cm y un alcance de unos 21.000 metros.

Este nuevo material permitía a Cartagena contar con un despliegue más amplio, de Cabo Tińoso a Cabo Negrete, que podía evitar un bombardeo naval sobre la Base, al quedar bajo el fuego de nuestras baterías las unidades que tratarán de efectuarlo a menos de 35.000 metros, extremo que quedó ampliamente demostrado durante la Guerra Civil 1936-39.

Quedó fuera de servicio en 1994 y actualmente esta en un estado de abandono total. Parece ser que hay un plan de conservación o de recuperación, pero por lo visto o no ha empezado o hacen muy poco. Lo que si puedo decir es que todas las dependencias, a pesar de su abandono, se encuentran limpias.

Respecto a la propiedad de la batería, he leído en Internet que es del Ministerio de Defensa y no se ha cedido a la Comunidad Autónoma o al ayuntamiento de Cartagena todavía. Está declarado Bien de Interés Cultural.

Resumen: he estado andando por todo el recinto más de tres horas. He dejado el coche en la barrera que había a la entrada, con lo que también se alarga la marcha. También he bajado al faro, por el camino asfaltado, y al subir, he utilizado una senda zigzagueante que sale de la carretera y pasa por otras dependencias, e incluso un túnel.
Sirva el presente reportaje fotográfico para que conozcan el lugar y además como denuncia a las instancias que correspondan por el lamentable estado en el que se encuentran. Seguro estoy que si estas instalaciones estuvieran en otra comunidad autónoma como Cataluña o Valencia, ya lo habrían rehabilitado y destinado a cualquier uso turístico o social para disfrute de turistas y personas del lugar.

Buscando ORQUÍDEAS por el término municipal de Moratalla

Fue Teofrasto, discípulo de Aristóteles, el que le dio el nombre de Orquídeas, que viene de orchis cuyo significado es "testículo", por la forma de sus pseudobulbos. Por esto tenemos la idea ya de que sus raíces son bulbos, como las cebollas. Hay muchísimas variedades por lo que su porte es muy variable. Las hojas son basales, rodean el tallo.
Sus flores poseen formas extrañísimas y exóticas y suelen ser muy vistosas. Son hermafroditas (ambos sexos en la misma flor), zigomorfas (con 1 solo plano de simetría), trímeras (3 sépalos y 3 pétalos) y una columna central que sustenta las estructuras reproductivas masculinas (anteras) y femeninas (pistilo) llamada ginostemo.

El pétalo inferior se llama labelo y su morfología define a los distintos géneros de orquídeas. Las flores pueden ser aisladas o en inflorescencia y son polinizadas por insectos. El polen se encuentra aglomerado, formando una masa llamada polinio el que tiene un extremo con un ensanchamiento glandular, pegajoso, que sirve para que el polinio se adhiera al cuerpo del insecto polinizador.

El pasado día 7 estuvimos por el término municipal de Moratalla Luisma, y yo con Félix, un verdadero experto en estas plantas. A pesar de estar ya entrados en el fuerte calor del verano, encontramos dos variedades de orquídeas en flor:

- La EPIPACTIS MICROPHYLLA, de las palabras griegas smikros y phyllos, pequeño y hoja, en clara referencia a las reducidas dimensiones de sus hojas y sus flores. Se puede encontrar en rincones muy sombríos de pinares, junto a caños rezumantes. Las vimos por la Sierra del Buitre. Es una de nuestras orquídeas más raras y escasas y por tanto extremadamente amenazadas. Sin embargo vimos muchas en unos bancales aunque ya no tenían flor.

Cuando nos pasamos de la Sierra del Buitre al Calar de la Santa nos encontramos con esta curiosa romería. Eran los toros que procedían del pueblo de Nerpio, en Albacete, que eran guiados hacía las inmediaciones de la Casa de Cristo para participar en los encierros de Moratalla que se celebran a mediados de este mes de julio.


- La DACTYLORHIZA ELATA, de las palabras dactylos y rhiza, es decir, dedo y raíz, haciendo referencia a la morfología de los tubérculos, digitados y palmeados que asemejan los dedos de la mano. Son plantas de hasta un metro o más de altura, con dos o tres tubérculos en su parte inferior. Estas orquídeas se presentan ligadas a cursos de agua, en márgenes de arroyos, así como en prados temporalmente encharcados y herbazales húmedos. Hemos visto muchas, con flores vistosas de tonos violetas y blanquecinos en la Sierra de Villafuerte de calar de la Santa.

He consultado “Las plantas herbáceas” de la Enciclopedia Divulgativa de la Historia Natural de Jumilla-Yecla y me he enterado que por nuestros campos y montes jumillanos también podemos encontrar algunas orquídeas como:
- la OPHRYS LUTEA
- la OPHRYS TENTHREDINIFERA (abejera)
- la OPHRYS FUSCA
- la OPHRYS APIFERA
- la OPHRYS SPECULUM (todas estas son parecidas a una abeja), y
- la ORCHIS MASCULA, de tonos azulados.

En adelante, cuando hagamos salidas por nuestro término municipal iremos más pendientes de las “maticas”, para ver si somos capaces de identificar alguna orquídea. Gracias, Félix, por enseñarnos a conocer más a estos seres vivos tan interesantes.

El Calar del Mundo.- Riópar

El día 8 de junio he realizado una impresionante excursión con otros once miembros del grupo Hinneni por estos parajes que han “calado” muy hondo en mí. Ya había realizado algunas rutas por el nacimiento del río Mundo, pero nunca había subido al Calar.

Se puede decir que han sido dos excursiones en una por la diversidad tan grande que hay entre la parte baja de la montaña y sus cumbres, debido a la diferencia de altitud y a la formación caliza del Calar.

Este territorio forma parte del Parque Natural “Calares del Mundo y de la Sima”, en la Sierra de Alcaraz. El Calar del Mundo es una inmensa masa caliza que ronda los 1700 metros de altura en sus máximas altitudes. Algo parecido a una esponja donde se almacena el agua de lluvia y de la nieve y que se derrama espectacularmente por la Cueva de los Chorros del río Mundo, aunque también aflora por multitud de fuentes y arroyos. Predominan las cavidades, grietas, simas, cantiles, roquedos… y formaciones kartsticas con dolinas, poljés, lapiaz… Se trata de un paisaje duro y extremo, solitario y grandioso que cautiva a los que nos adentramos en sus rincones.

Hemos empezado la ruta en la Fuente de la Guitarra a la que se accede por la carretera de Hellín a Riópar. A unos 6 kilómetros antes de llegar a Riópar hay un desvío a la derecha que pone Mesones. Nosotros tomamos, justo enfrente, a la izquierda una pista que tras unos dos kilómetros nos lleva a la Fuente. Una vez que empezamos a andar vamos oyendo sin parar el agua cantarina del arroyo de la Celada. Seguimos la pista, cogiendo siempre a la derecha, y nos desviamos, también a la derecha por un camino que nos adentra en un valle en un entorno húmedo y pletórico de vegetación que nos hace recordar otras latitudes más al norte. Pasamos por las inmediaciones del Cortijo de Segundo y seguimos ascendiendo en suave pendiente. Vemos un pino en el que hay un cartel: a la izquierda, Balcón de Pilatos, y a la derecha, El Tejo. Por esta última bajaremos a la tarde, por lo que seguimos la indicación del Balcón de Pilatos. Cuando vemos una peña con un hueco nos vamos acercando a un collado que da vistas al valle de Tus y a la Aldea de las Quebradas. Seguimos la senda a la derecha bordeando el Balcón de Pilatos y al llegar a otro collado, nos dirigimos a la peña donde damos buena cuenta del almuerzo. Vemos enfrente el famoso tejo milenario en el que comeremos.

Continuamos la ascensión ya con el paisaje totalmente cambiado por efecto de la altura y nos vamos adentrando poco a poco en el Calar. Primero llegamos al Cerro de los Tornajos de 1675 metros y después al del Argel, de 1694 metros y máxima altura del Calar.

Ahora vemos descendiendo en busca de un bosque de pinos y un camino para cogerlo a la izquierda y llegar hasta el Pozo de las Bombas, donde vemos el agua manar entre las piedras y surgir, como una gran acequia hasta que se vuelve a perder en una sima.

Seguimos ahora el camino en dirección contraria en busca del tejo en el que pensamos comer, aunque nos cuesta un poco encontrarlo. Antes de localizarlo vemos una cavidad o dolina en la que vemos dos impresionantes tejos. Tenemos que buscar un nuevo camino que nos conduce al otro tejo que buscamos y nos orientamos por el balcón de Pilatos que debemos tener al frente. Al fin lo vemos, y tras las inevitables fotos nos disponemos a comer.

EL TEJO: (Taxus baccata) es un árbol de follaje espeso y muy oscuro. Tiene copa piramidal que contiene sustancias tóxicas en todas sus órganos excepto en la cubierta carnosa de la semilla.
Tal vez por ello, es un árbol asociado con la muerte desde la antigüedad. Dice Roque González que el motivo de su escasez es que los pastores, para evitar que las cabras se coman sus hojas, los han ido esquilmando para evitar la muerte de su ganado.
Este precioso tejo esta en una pequeña uvala (depresión de forma ovalada y contornos sinuosos, propia de zonas cársticas, originada por la fusión de dolinas. La unión de varias uvalas forma un polje), mirando hacia el barranco de la Celada, justo enfrente del Balcón de Pilatos.

Una vez que hemos comido mirando este hermoso ejemplar hemos bajado por la senda del barranco de la Celada, una senda bastante empinada, en la que vamos apreciando la diversidad de flora de estas montañas: encinas, quejigos, arces, serbales… y los matorrales, arbustos y hierbas, entre las que destaca una flor bastante grande, de color rosado, la rosa de la montaña. Su nombre exacto es peonía (Paeonia suffruticosa). Llegamos al camino que hicimos en la subida y el cortijo de Segundo, el nuevo camino, la pista y de nuevo a la Fuente de la Guitarra.

Peonía:
Además de la decoración y del uso puramente estético, la peonia lleva desde hace mucho tiempo formando parte de investigaciones médicas. La herencia de la medicina china llega a occidente y son numerosos los laboratorios que experimentan con las diferentes cualidades de esta flor. Entre sus propiedades se cuentan las de antitusivo, sedante, antiepiléptico, antigotoso, laxo-purgante, emético y antiespasmódico.
También fue utilizada como droga en tiempos antiguos, aprovechándose desde las raíces hasta las semillas y, por supuesto, la flor, resultando sus pétalos muy recurrentes en la elaboración de infusiones. Evidentemente, no debemos considerar a la peonia como una panacea puesto que sus acciones en el organismo no han sido del todo desarrolladas y se sospecha de elementos tóxicos que pueden desembocar en vómitos, diarrea e incluso cólicos cuando la posología es oral. Ahora bien, existen preparados naturales en forma de gel a nivel tópico que pueden reducir las varices, cicatrizar las heridas y aliviar las piernas cansadas.
En el lenguaje de las flores, peonía, significa “veracidad”.
Según Ginés Toral y los datos de su GPS, hemos hecho 20 kilómetros de ruta, 900 metros de desnivel y unas siete horas de marcha contando el almuerzo y la comida, ¡no está mal!

Dia Mundial del Medio Ambiente

Desde 1972, los 5 de junio de cada año se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Medio Ambiente; establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas. También ese mismo día la Asamblea General de la ONU aprobó la creación del Progrma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente es un vehículo por medio de los cual la Organización de Naciones Unidas sensibiliza a la opinión mundial en relación a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política.
Los objetivos son darle un contexto humano, motivar que las personas se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación, la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más prospero y seguro.
El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el cual se realizan múltiples actividades: concentraciones en calles, conciertos ecológicos, ensayos y competencias de carteles en escuelas, plantaciones de árboles, campañas de reciclado y de limpieza, etc.

Vídeo del año 2007 sobre el DMMA


En este enlace podrás ver materiales relacionados con el día mundial del Medio Ambiente del año pasado. Póster, video promocional, un audiovisual (inglés)…

http://www.unep.org/wed/2007/english/Information_Material/Promo.asp

Día Mundial del Medio Ambiente 2008
El slogan seleccionado para El Día Mundial del Medio Ambiente 2008 es Deje el Hábito! Hacia una economía baja en Carbono. Reconociendo que el cambio climático se está convirtiendo en la cuestión de definición de nuestra era, el PNUMA está pidiendo a los países, las empresas y las comunidades que se concentren en buscar el modo de reducir las emisiones de gases invernadero.
El Día Mundial del Medio Ambiente hará hincapié en los recursos e iniciativas que promuevan estilos de vida y economías con bajas emisiones de carbono, como la mejora de la eficiencia energética, las fuentes alternativas de energía, la conservación de los bosques y el consumo ecológico.
Las principales celebraciones internacionales del Día Mundial del Medio Ambiente 2008 se llevaran a cabo en Nueva Zelanda, en la ciudad de Wellington, su capital.



En este enlace encontrarás el material relacionado con esta celebración en el 2008.
http://www.pnuma.org/dmma2008/material_informativo.html

Raspay-Casas del Carche

El 25 de mayo he realizado otra interesante excursión con el grupo Hinneni. Hemos hecho una ruta lineal empezando en Raspay, atravesando la sierra de las Pansas y la Sierra del Carche para llegar a las casas del Carche dando vistas a Jumilla.

Raspay es la única pedanía de Yecla y se encuentra en las estribaciones de la Sierra de las Pansas que junto a la Sierra del Carche y el Cabezo de la Rosa forman el Parque regional “Sierra del Carche”. Es una pedanía de unos 130 habitantes, principalmente agricultores y últimamente como zona de segundas residencias. En los últimos años ha habido un importante número de población inglesa dado la tranquilidad y belleza de la zona. Por su cercanía a la zona de Pinoso, ciudad con la que están muy relacionados, se habla valenciano, al igual que en las pedanías jumillanas de torre del Rico y Cañada del Trigo.

Hay en la pedanía dos importantes restaurantes, del que yo destacaría por motivos familiares el Restaurante “Gachamigas” regentado por Arturo y en el que podréis saborear unas ricas paellas de arroz y conejo o gazpachos o salsa de caracoles serranos.

Hemos salido de la pedanía de la plaza en la que se encuentra una bonita iglesia camino del cementerio y por la pista hemos subido hasta la Sierra de las Pansas.


Tiene una extensión de 725.2559 hectáreas y una altitud que oscila entre los 630 y los 1036 metros sobre el nivel del mar. La umbría de la sierra, situada al norte, es la parte más interesante del conjunto y está cubierta con un denso pinar bien conservado. De ella sobresalen algunos roquedos pequeños. Las solanas presentan el arbolado y el matorral más aclarado. La parte sur del monte se sitúa tan sólo a 500 metros de la pedanía de Raspay.
El perímetro de la Sierra de las Pansas incluye varios espacios de interés tales como la Cueva de la Zurriera, Cueva de Jaime el Barbudo y la Fuente de las Pansas, que hasta hace pocos años aún tenía agua.

Una vez en la cima de la sierra se coge una senda que va dando vistas al paraje de Pisana, resplandeciente de verde después de las últimas lluvias del mes de mayo. Luego la senda se adentra en la umbría hasta llegas a una bifurcación. Debemos tomas a la izquierda para bajar al camino que nos lleva a la senda de Pisana y al Saltaor. Por esta rambla hemos visto unos olmos, aun vivos, pero pequeños, resto de unos grandes olmos que vivían felizmente por la escorrentía de una pequeña fuente.

Luego hemos seguido la pista del Carche que sube hasta el refugio de la peña hasta la senda que acorta la distancia de la pista en algunos kilómetros. Por esta pista hemos visto rincones totalmente umbrios con rica y abundante vegetación entre la que destaca por su originalidad y belleza el rosal silvestre, también llamado en Jumilla, escaramujo.







Una vez en el refugio, y después de descansar un poco hemos bajado por la senda del barranco a la derecha del refugio, dando vistas siempre a la Peña del Castelar, también llamada por otros, peña del Cantalar. En esta peña dicen que en una cueva se refugiaba el bandolero de la zona Jaime Alfonso el Barbudo.

Al final, la senda termina en una pista que baja a los cultivos y a la pedanía jumillana de Casas del Carche, terminando la ruta en la casa de Natalia y Conchi donde nos obsequiaron con una refrescante cerveza a pesar de estar el día bastante fresco y desapacible.







Peña del Castelar.

Los Gavilanes-El Madroño-Cerrillares-El Brasil

El 19 de abril tuve el honor de hacer una bonita excursión seminocturna por estos parajes jumillanos y yeclanos. Se trata de una típica tarde de primavera en la que a ratos sale el sol, a ratos llueve, se ve el arco iris, y la luz tiene una intensidad especial después de caer unas gotas y al filtrarse entre las nubes.
Acompañé al Grupo Hinneni de Jumilla, grupo veterano en rutas de senderismo, espeleología, alpinismo, etc. del que me he hecho socio recientemente ya que mis compañeros habituales, Luis Manuel y Dioni no me pueden acompañar por diversos motivos.
La sierra de los Gavilanes se encuentra en el centro del Altiplano Jumilla-Yecla abarcando una superficie de unas 2000 hectáreas repartidos entre los términos de Jumilla y Yecla.

La máxima altura es de 995 metros si bien no presenta un aspecto de una sierra abrupta y elevada ya que empiezan sus pendientes a partir de unos 700 metros. Tiene un aspecto suave y alomado sin presencia de roquedos de envergadura pasándose de unos barrancos a otros de forma suave y tranquila.

Predominan las masas forestales de pinos y matorral mediterráneo en la sierra y en los piedemontes terrenos baldíos o dedicados a los cereales o al cultivo de la vid.

Empezamos la marcha en la Casa de la Beata en dirección a la cima a la que llegamos sin demasiado esfuerzo salvo en las dos cuestas finales en las que si teníamos que aminorar la marcha. Una vez en la cima seguimos por la pista en la que se encuentran los aerogeneradores y cuando nos faltaban un par de ellos nos descolgamos hacía la umbría llegando al campo yeclano del Madroño. Después, por caminos, nos adentramos en el término de Jumilla por los Cerrillares y el Brasil llegando con la luz de las linternas de nuevo a la Casa de la Beata.

Espero que disfrutéis de estas bonitas fotos.

Poza Félix-Cima de la Pila-Poza Félix

Ruta circular por la Sierra de la Pila con inicio y final en la pista que se toma a la derecha de la carretera que va del área recreativa de Fuente la Higuera a la Garapacha que indica “Poza Félix”.

En este blog podéis ver otras entradas relacionadas con la sierra de la Pila como la ruta de San Joy (enero de 2008), La del Prisco (diciembre de 2007) y la del Barranco del Sordo (julio de 2007).

Yo la hice, a una marcha normal en cuatro horas justas. Se camina por pista hasta pasar la Poza de Félix y llegar a un camino que sale a la izquierda cuando se llega a un pequeño collado. Este camino te lleva al albergue del Cabezo de Turra. Justo enfrente se coge la senda que nos sube a la cuerda de la montaña por donde hay que seguir, viendo casi siempre la gran bola que la Pila tiene en su cima. Se trata de una estación meteorológica y una señal de balizamiento del aeropuerto del Altet (aeropuerto de Alicante). Una vez en la bola, que es donde esta la madama o vértice geodésico (1264) y después de descansar y reponer fuerzas y de contemplar el paisaje, continuamos por la pista asfaltada, ya bajando y tenemos la opción de subir al otro pico de la sierra, el Pico de los Cenajos de 1200 metros. Si no queremos subir seguimos bajando por la empinada carretera hacia la umbría de la sierra donde veremos los pozos de la nieve de los siglos XVII y XVIII. Se sigue por la carretera hasta llegar de nuevo a la pista forestal, esta ya sin asfaltar, y en dirección derecha nos dirigimos de nuevo al albergue del Cabezo de Turra pasando por la fuente Mina del Engarbo donde podemos refrescarnos. Una vez en el elbargue podemos bajar por el mismo camino por el que subimos o seguir por la pista hasta la carretera de La Garapacho, en Puerto Frío y aquí bajar hasta el desvío de la Poza de Félix.