Sierra de las Almenaras (Riopar)

Día 15 de octubre de 2011. Este fin de semana ha sido el elegido para que el grupo Hinneni haga su salida otoñal como todos los años, a Riopar. En este primer día toca hacer la excursión más dura e interesante de las dos programadas: las Almenaras, la pequeña y la grande.

Unos cuantos los hemos acompañado a hacer esta ruta que ya se nos resistió el año pasado por la lluvia. Hoy el día nos acompaña ya que no hace ni frio ni calor, aunque no hacen cero grados, lo que nos ha permitido disfrutar en todos los aspectos de positivos: buena compañía, paisajes espectaculares, rincones deliciosos, fotos otoñales, flora… Lo único que nos ha fallado ha sido la fauna aunque si hemos visto algunas rapaces, aunque otros decían que eran buitres.

En total han sido 15,5 km con 1015 metros de desnivel de subida acumulados realizados en 4 horas y 50 minutos andando. El total de tiempo empleado en la ruta han sido 7 horas y 45 minutos, por lo que se puede decir que hemos ido disfrutando de cada rincón por el que hemos pasado.

La ruta la hemos empezado en el Cortijo Perdigón situado en el final del barranco del mismo nombre. Este lugar se encuentra en la carretera de Riopar-Alcaraz, a algo más de un kilómetro del desvío de Riopar Viejo. Vamos a hacer la Sierra de las Almenaras desde el oeste hacia el este.

Voy a ir relatando la ruta con una serie de hitos que a mí me servirán de referencia cuando seguro la vuelva a repetir ya que es una de mis rutas favoritas. No se si serán útiles para alguien que la haga por primera vez.

1. Salida del Cortijo Perdigón, al final del Barranco y arroyo del mismo nombre. Desde aquí vemos nuestro primer objetivo: la Almenarilla o Almenara pequeña, un pico pelado al final del horizonte. Empezamos a subir por el camino en dirección a la montaña.

2. Antes de llegar al final de las fincas hay que tomar una senda a la izquierda entre unos nogales. Estamos al pié de una gran peña. La senda que debemos coger se adentra en el barranco por su ladera izquierda.

3. La senda va entrando y subiendo por el barranco. Tenemos a la izquierda de la senda el arroyo Perdigón que nos va alegrándolos oídos con su agua cantarina.

4. Al llegar a un pequeño prado hay que seguir la senda de la derecha. El principio hay un pequeño hito de piedras. Los gps dicen que estamos ya a 1.420 metros sobre el nivel del mar.

5. Después de un largo rato llegaremos a un gran collado muy marcado que da vistas al otro lado. Aquí almorzamos. Después empezamos a subir por la cresta o línea divisoria de las aguas, la que tenemos al entrar al collado por la derecha. Nos espera una empinada cuesta.

6. Al rato vemos ya la Almenarilla, con sus 1.660 m, y más detrás la Almenara, y más detrás, a la izquierda de ésta la Cresta del Grito.

7. Como ya tenemos la referencia de nuestros objetivos, es difícil equivocarnos. Al llegar a las rocas de la base de la Almenarilla hay que ir hacia la izquierda según el sentido de la marcha, buscando la pared y en la que encontraremos muy cerca un zigzag que nos llevará a la Almenarilla.

8. Llegamos a la Almenarilla cuando son las 11:40 horas, es decir, dos horas y veinte minutos después de iniciar la marcha. Observaremos vistas impresionantes hacia todos los lados destacan las manchas amarillas y ocres, de los árboles de hoja caduca, principalmente de los alces.

9. Ahora hay que seguir todo el crestón hacia nuestro siguiente objetivo: la Almenara que tenemos al frente. Pasamos por el Portillo de los Perros, paso para el ganado que venía de la Mancha a pastar en el verano a la montaña, más o menos a mitad de camino entre las dos Almenaras.

10. A los pies de la Almenara grande se nos complica un poco el paso. Debemos seguir por los pinos negrales que tenemos más cerca y que son los últimos que hay a estas alturas. Llegamos hasta un precioso alce en medio de una pedriza y debemos seguir rectos, sin subir por la pedriza y en sentido ascendente.

11. Llegamos a la cumbre, la Almenara a las 13 horas, es decir, después de casi cuatro horas de marcha. Este pico es el más alto de la sierra de Alcaraz con sus casi 1.800 metros. Según he visto por Internet tiene 1.796 m.

12. Una vez de descansar y relajarnos con las impresionantes vistas que se ven desde aquí, iniciamos el descenso, siguiendo un poco la cresta y girando hacia el sur. Debemos dirigirnos a la pista que tenemos debajo. Enseguida vemos la fuente al final de la pista.

13. Llegamos a la Fuente del Pino de los Muchachos. Debe su nombre a una trágica historia. Dos hermanos buscaron refugio en un pino cercano a la fuente al perderse en una tormenta de nieve y allí murieron. Las aguas de esta fuente buscan las del arroyo de la Fuenfría para formar el arroyo de las Hoyas, paraje de leyendas fantásticas como la de "La Encantá", una señora vestida de blanco que se aparece en el camino. Pero esto sería otra ruta, ya que no debemos bajar por este valle.

14. Subimos de nuevo al collado de la fuente, y en la pista debemos tomar a mano derecha, en el sentido de la subida desde la fuente, una senda que cae hacia un barranco. No debemos tomar la que se dirige hacia la ladera, sino la que más baja.

15. Ahora solo nos queda adentrarnos en el bosque bajando y bajando por la senda muy bien marcada. Cuando se abre el barranco, se forma un valle más amplio. Aparece al lado de la senda una valla y debemos seguirla por el lado, sin cruzarla. Se dirige hacia una pequeña colina. En esta ladera de la colina comemos, muy cerca de las ruinas de una casa, en la cima de la colina.

16. Después de la comida, seguimos la ruta por la parte izquierda de la colina, por la parte contraria a las ruinas. Tenemos la valla a nuestra izquierda y seguimos subiendo suavemente.

17. Pronto llegaremos a un collado dando vistas ya al valle en el que se encuentra Riopar.

18. Ahora toca bajar por una bonita senda. Pronto veremos la Almenarilla, y un poco más adelante vemos la Almenara que se van quedando a nuestras espaldas.

19. La senda nos deja en una carretera. Si subimos por la misma llegaremos al puerto de las Crucetillas y a Batán del Puerto. Si bajamos iremos hacia Riopar Viejo. Ésta última es la opción correcta.

20. Salimos de la carretera después de casi un kilómetro, en una fuerte curva y por la izquierda y en sentido ascendente por una senda.

21. Esta senda nos llevará a una pista que debemos tomar a la derecha. Un poco después, desde la pista vemos al frente Riopar Viejo, en la cima de un monte. A su derecha vemos el Padrón y a su izquierda el Padroncillo, el de las antenas. La pista nos lleva hasta la carretera del Riopar Viejo y por la misma continuamos bajando.

22. Llegamos a la carretar que hemos cruzado antes, la que va a Batán del Puerto y descendemos hasta la carretera de Alcaraz. Justo aquí terminamos la ruta, en la Fuente de Nuestra Señora de los Dolores. Bueno, los chóferes aun tuvieron que andar más de un kilómetro para buscar los coches. Son las 17:00, es decir, hemos empleado 7 horas y 45 minutos en hacer esta preciosa ruta.

Sierra de las Pansas (Yecla)

Día 8 de octubre. Marcha nocturna programada por el grupo Hinneni. Tarde muy agradable en el que más de veinte senderistas hemos recorrido casi nueve kilómetros por esta bonita sierra perteneciente al vecino municipio de Yecla.

Cerro del Castillejo, desde los restos de la fuente

Accedemos por la carretera de Jumilla que se dirige al Carche y en el kilómetro 13,6 nos desviamos hacia la derecha por la pista que sube al Carche. Hemos empezado la ruta antes de entrar en la sierra, ya que Las Pansas es la continuación del Carche hacia al Nordeste, separada del mismo por el Barranco del Saltaor y por Pisana.


En los restos de la fuente de las Pansas

Hemos dejado los coches al pasar una casa de campo, en el cruce de la pista que subimos con el camino que va a la Fuente de la Sanguijuela. La prolongación de este camino hacia la izquierda nos va llevando por una senda que discurre por unos campos abandonados, adentrándonos poco a poco en las faldas de las Pansas. Llegaremos a los restos de un manantial. Aquí el agua afloraba entre unas piedras a la superficie formando una pequeña depresión de unos 3 metros de diámetro y rodeada de juncos. Era el abrevadero habitual para el ganado y ha sido utilizada al menos desde época romana, pues existen restos de construcciones hidráulicas de esta época (siglos I a V después de Cristo) para el suministro de agua de la Casa de la Ermita, ubicada a varios kilómetros de distancia. Sin embargo debería de haberse utilizado también por los pobladores que habitaban en el monte que hay justo enfrente de la fuente, Cerro del Castillejo, en el que se han encontrado restos de un poblado del bronce.

 

En la Madama (1.036 m)

Desde la Fuente sigue la senda por la ladera hasta torcer a la derecha a la altura del Barranco de la Linda, donde encontramos una fuerte pendiente que nos lleva hasta la cima. Al llegar a un camino, tomamos a la izquierda para llegar a la madama. Ya la luna se hace presente con toda su brillantez y la temperatura empieza a bajar. Las linternas y la luna llena nos van guiando con el permiso de Paco, el guía. Vamos buscando la pista que por la solana baja a Raspay, para cruzarla y seguir por un camino que pasa por una pequeña depresión a los piés de una gran risca (la primera foto de esta entrada). Unos pocos metros más adelante, al final del camino, tomamos la senda que nos lleva por la linea de cumbre y vamos viendo Pisana a la luz de la luna y enfrente el Carche y su barranco de la Guarafía. La senda vuelve a entrar en la umbría y después de tomar un tentempié descendemos hacia Pisana por la solana. Llegamos a un camino y lo tomamos a la derecha para que nos conduzca a la senda que sube del Saltaor y la pista en la que hemos dejado los coches.

Aquí esta el enlace del gps de José Cutillas, para los que la quieran hacer.

Sierra de Las Pansas:

En las Pansas se presenta un paisaje forestal de gran valor. La parte norte del macizo es la más interesante, donde se encuentran barrancos y algunos peñascos rocosos en las partes altas que resaltan entre el pinar. Su altitud máxima es de 1.036 m. sobre el nivel del mar.



En la Madama con la luna al fondo

 Se han realizado algunas repoblaciones con pino carrasco en zonas puntuales, pero la mayoría del pinar es de origen natural, encontrándose en la umbría de la sierra y en algunos barrancos las zonas más interesantes; cubierta de un apretado pinar al que acompañan encinas, así como matorrales que forman una maquia impenetrable.

La fauna se concentra fundamentalmente en los distintos nichos ecológicos que conforma el bosque y en el matorral de la sierra, destacando la presencia de especies que viven en medios forestales bien conservados y que constituyen la mejor demostración del alto valor ecológico de la zona. Entre los mamíferos hay que señalar la abundancia del jabalí.

  

La Sierra de las Pansas forma parte del Parque Regional del Carche y tiene una superficie de 680 hectáreas aproximadamente. La autoridad administrativa corresponde a la Comunidad Autónoma, aunque existen zonas de propiedad privada. Desde su cima se divisa hacia el sur la localidad de Pinoso al pie de su Cabezo y la pedanía yeclana de Raspay.

Revolcadores y Los Obispos desde Inazares

Cada comunidad autónoma tiene su cima o pico más alto y que suele ser visitado por los amantes del senderismo de la misma. En nuestro caso, la Región de Murcia, tiene su techo en la Sierra Seca de Moratalla en los picos del Obispo (2015 m) y Revolcadores (2001 m). Ambos están sobre una meseta en la cima de la montaña separados unos 300 metros. Se encuentran en el noroeste de la región limitando ya con las comunidades de Andalucía y Castilla la Mancha.
Tradicionalmente se ha considerado el pico Revolcadores como el más alto de la región con 2001 metros y así venía recogido en los libros de texto. Pero en las mediciones de los últimos mapas del SNIG (Servicio Nacional de Información Geográfica de España) Revolcadores figura con 1.999 m y es una cumbre del mismo macizo, ligeramente más septentrional, la más elevada: Los Obispos, con 2.015 m de altitud.

Este macizo posee un relieve kárstico muy peculiar con numerosas simas y cavidades fruto de la erosión de la roca caliza.
No es que sea una montaña espectacular, ya que desde la base parece que no tenga mucha altura. Hay que pensar que se empieza a subir montaña a 1340 metros sobre el nivel del mar, altura a la que se encuentra la aldea de Inazares. Esa altura, es casi la cima del carche. Desde ahí tenemos que salvar un desnivel de unos 700 metros, más o menos el que tiene la subida al Carche. Sin embargo, vale la pena por varios motivos: la vegetación, el paisaje, las vistas que tenemos desde sus dos picos, su fuerte pendiente… y por supuesto, el hecho de ser el techo de la Región de Murcia.

El día 1 de octubre de 2011. Mi amigo Juanma y yo hemos ido a Inazares a dar una vuelta por este macizo de Revolcadores. Esta será la tercera vez que haga la ruta y esperaba no perderme como en la última ocasión que estuve por allí. Bueno, la culpa se la tuvo la niebla. En esta ocasión las previsiones tampoco eran buenas. Al llegar a Inazares ya se apreciaba una fuerte niebla que no presagiaba nada bueno. Hemos empezado la marcha por la ruta más utilizada desde Inazares, siguiendo el mapa de esta descripción de wikiloc, pero claro, sin gps, que eso es bastante difícil.



Después de dos horas de subida hemos parado a almorzar en el claro del Majal de la Sima con la intención de ver si “escampaba” pero nada, cada vez más cerrado todo y hemos decidido volver. En la bajada nos hemos encontrado con un grupo de empleados de Banesto que llevaban un gps y llevaban la ruta que queríamos hacer y nos hemos unido a ellos, con lo que hemos vuelto a subir. Es impresionante lo que hacen estos aparatos, ya que este grupo jamás había estado en Revolcadores y encima con una niebla de narices e iban siguiendo la ruta sin desviarse un solo metro. ¡Vaya tela! En la cima, menos mal, estaba más claro y algo podíamos ver. Ya solos, hemos ido a las dos cimas y hemos vuelto a Inazares por la ruta que se describe en wikiloc.

Puntos por los que se pasa: salida de Inazares por el camino que se dirige al depósito del agua, pasamos por el restaurante El Nogal. El camino sigue del depósito, sin dejarlo unos metros más. Pasamos un campo de almendreros y en la curva ya se ven las zarzas que hay en un arroyo. Aquí empieza la senda que nos conduce a un hermoso y gran pino solitario. La senda sigue buscando la ladera del Pinar Llano, teniendo enfrente el pico de Los Odres. No dejamos la senda. Esta señalizada, pero hay que estar atentos. Hay una bifurcación de la senda. Si seguimos rectos nos dirigiremos a Los Odres. Pero ese no es nuestro destino. En la bifurcación de la senda debemos coger a la derecha, subiendo por la ladera del Pinar Llano hasta llegar a un collado. En el collado damos vista, aunque con la niebla es un decir, al Barranco del Morro de las Covachas. En el collado la senda sigue a la izquierda por un bosque que nos lleva a un claro más o menos llano que se llama, como he dicho antes, Majal de la Sima, donde hemos almorzado. En el centro del claro tenemos dos grandes pinos y la senda se dirige hacia la derecha, siguiendo la línea de los dos pinos.
Seguimos la senda, por aquí señalada con algunos hitos, teniendo a la derecha un barranco. Llegaremos a un terreno más llano, entre los pinus nigra en dirección a la parte más alta que es el pico Obispos. Nos encontramos en el techo de la Región de Murcia. Visitamos también el pico Revolcadores, que se encuentra a unos 350 metros para poder ver la parte que da a Cañada de la Cruz. Volvemos a los Obispos para bajar un pequeño tramo por el mismo sitio de subida. Comenzamos a bajar por la senda en dirección Este hasta un bloque de piedra pintado que indica a la izquierda "Inazares pista". Esta ruta de descenso, y también de subida, está señalizada como PR con pintura blanca y amarilla y se dirige a la izquierda hacia una loma alargada que une con el camino de la cara Norte.
Una vez en el camino, seguimos éste a la derecha sin dejarlo, primero a media ladera, luego bajando hacia el cerro de los Cantarrales. Pero recorridos otros 2,65 km, cuando el camino gira y baja bruscamente a la izquierda, lo dejamos para seguir el PR por una senda a la derecha, que cruza el bosque y el barranco del Morro de las Covachas. Al llegar a la rambla, la cruzamos y seguimos rectos en la dirección que traíamos. A unos metros, a la izquierda vemos una cueva utilizada por los pastores. Por un terreno pedregoso con cojines de monja se llega a la fuente del Pino donde podemos coger agua. La senda nos lleva a un camino y esté a una pista que nos conduce a la aldea de Inazares.
Hemos hecho más de 14 kilómetros en unas 5 horas y media con los descansos y despistes necesarios.
Esperemos que cuando la volvamos a hacer en noviembre con el grupo Hinneni, no haya niebla que nos desoriente. La mejor solución será llevar la ruta de wikiloc de Alsamuz en un gps.

Por Peñas Blancas y la "merendera montana" (Jumilla)

Domingo 25 de septiembre. Una mañanica fresqueta. No en vano hemos empezado la marcha en el punto inicio con una temperatura de 12º, ya típicamente otoñal. Pero a media mañana aun calentaba Lorenzo. Hemos hecho la misma ruta que relato en otra parte de este blog (enlace), que hicimos el 11 de enero de este mismo año. Por eso no pensaba hacer una entrada en el blog. Pero a media ruta, a Paco (Frachorramon), se ha puesto a recordar una flor muy bonica que ha visto en la subida, junto a la senda que cruza Peñas Blancas viniendo de Fuente Álamo y me ha dicho que si me iba con él a hacerle fotos, y allá que nos hemos ido Santi y yo a buscar la dichosa flor. La verdad es que ha valido la pena porque es una flor parecida a la rosa del azafrán como se pude ver en las fotos. Después en casa, me ha picado la curiosidad y me he puesto buscarla en las guías ya que no sabíamos el nombre. Y he aquí sus características:

“Merendera montana” o “quitameriendas”

En el tomo 8 de la Enciclopedia Divulgativa de la Historia Natural de Jumilla-Yecla, sobre “Plantas herbáceas” sale esta hierba con esta descripción:
“Hierba perenne de hasta 10 cm, glabra (en botánica, adjetivo usado para describir una característica morfológica como liso, brillante, no teniendo ningún pelo o cerdas o glauco), con pequeño bulbo ovalado. Hojas numerosas, ausentes en la floración, linear obtusas, de 4-6 cm de anchura, canaliculadas. Flores rosadas, grandes, solitarias o en pares, con 6 tépalos (es la parte floral de sépalo y el pétalo juntos) linear lanceolados, 6 estambres y 3 estilos. Frutos en cápsula oval. Pastizales en zonas abiertas. Se encuentra en la zona entre los 500 y los 1200 metros y florece entre agosto y octubre”.

Suele tener bastantes alcaloides en toda la planta por lo que mantiene alejados a los herbívoros, sobre todo en la época en la que no tiene flor. Su nombre vulgar, “quitameriendas”, hace referencia al cambio de tiempo que se produce durante su floración, cuando los días se acortan y en épocas pasadas era necesario adaptarse al medio ahorrando lo máximo posible. Al comienzo del otoño, al ser los días más cortos y llegar la noche antes, era aconsejable ahorrar una comida. De esta manera eliminaban la merienda ya que la hora de la cena se adelantaba.

No tiene nombre científico de origen latino, aunque está asociada al género “Cólchicum”. De hecho he visto una muy parecida en la guía “Plantas del Mediterráneo” (Editorial Blume) llamada “Cólchicum córsicum” pero un poco distinta a la que hemos visto hoy. Fue el el botánico francés de finales del XVIII Louis Ramond de Carbonnières quien en una de sus expediciones al Monte Perdido recogió el nombre vernáculo español “merendera” y lo utilizó como nombre del nuevo género Merendera Ramond (1801), donde incluyó la especie Merendera bulbocodium Ramond (1801), que es la misma que Linneo había llamado Colchicum montanum L.

Jumilla en el pasado

Me ha mandado mi amigo Antonio este enlace con un vídeo con imágenes de mi pueblo y me ha parecido interesante y bonito. Por eso os lo pongo en el blog. Espero que os guste. ¡Gracias Antonio!



Enhorabuena al autor.
Además me ha servido para descubrir y conocer más a ese pedazo de artista que es DIANA NAVARRO.

Deterioro del Embudo.-Sierra de la Sagra

Día 30 de julio de 2011. Mi compañero de blog y yo hemos ido a la Sierra de la Sagra a pasar un buen día en contacto con la naturaleza. Para mi es la tercera vez, pero él es la primera vez y su techo de altitud hasta la fecha. Hemos subido por el lugar que yo conocía de las otras dos ocasiones, desde la ermita de las Santas por el Collado de la Víboras. Día estupendo, con buena visibilidad y no demasiado calor.
La vuelta la hemos empezado a hacer por la misma ruta de la subida, pero al llegar a la entrada del Embudo nos ha picado la curiosidad y hemos decidido bajar por esta impresionante pedrera o pedriza de un kilómetro de distancia con un desnivel medio del 45 %, pero con algunos trozos del 60%.
Esta fortísima pendiente y la naturaleza del terreno, sobre todo de piedras pequeñas, hace que como he leído en algunas páginas web, se pueda “surfear” en esta bajada, acelerando el deterioro de la ladera de la montaña. Sin embargo no he visto ninguna página web que hable del problema que esto ocasiona. Todas ellas comentan lo espectacular de la subida o bajada por esta zona, de lo divertida en algunos casos, o de lo peligrosa que es ya que en alguna ocasión han tenido que rescatar a más de uno fruto de alguna imprudencia cometida.
Hay que pensar en la cantidad de senderistas o aficionados a la montaña en general que a lo largo del año suben o bajan por esta zona y la cantidad de toneladas de piedras que se deslizan hacia abajo como consecuencia de la pendiente, de la fuerza de la gravedad y de las pisadas de las personas formando verdaderos ríos de piedras. Los pies se enterraban en las piedras hasta más arriba de los tobillos. El hueco que dejan, viene a ser ocupado por los trozos de piedra que están más arriba y otros que se van desprendiendo de la tierra firme o de las rocas más grandes. Esto lo he vivido yo personalmente ya que he comprobado que han sido muchos quilos de piedra los que he desplazado, teniendo en cuenta que he evitado en algunos trozos la pedrera, bajando por tierra firme. Esto tampoco es una solución ya que se pisa la vegetación (hemos visto muchas zonas de gayuba y sabina rastrera) que también se perjudica por la gran pendiente. Evidentemente esto no es nada bueno para la conservación de la ladera y de su flora, y antes o después se deberá poner remedio evitando que esta vía siga siendo tan utilizada para subir o bajar a la cima de la Sagra.
Nosotros con una vez ya tenemos bastante. Se pueden utilizar otras vías en las que se produce menos impacto en el medio. El próximo intento lo llevaremos a cabo por el Bosque Vertical.

Puntal del Jarral (Sierra del Carche)

Día 12 de junio de 2011. Con el grupo Hinneni hemos llevado a cabo una interesante ruta circular por la umbría del Carche, es decir, por su cara norte. El acceso a la misma es por la carretera del Carche que se toma a la salida de Jumilla dirección Murcia. En el kilómetro 12,7 justo antes de una curva a la derecha, tomamos un camino que nos lleva a los pies del monte, junto a unas casas que en el mapa topográfico son “La Casa de los Carriones”, aunque para mí, es más la casa de mi amigo Juan. Antes de llegar a la casa tomamos un camino a la derecha, el camino de la Fuente de la Sanguijuela, y a unos metros, justo donde el camino general se desvía de nuevo hacia abajo, dejando al frente el menos transitado de la fuente, dejamos los coches e iniciamos la marcha junto a una roca al lado del camino.

No digo que iniciamos la senda, porque si algo tiene esta ruta que nos ha hecho Paco es que nos ha llevado monte a través casi todo el tiempo, cogiendo en algunos tramos, restos de sendas que enseguida se perdían. En definitiva, ha sido una ruta verdaderamente salvaje y desconocida para mi, pues de todas las veces que he subido al Carche, nunca lo había hecho por estos lares. Pero la verdad es que no te defrauda nada ya que es espectacular, boscosa, ya que el sol te da en pocas ocasiones y unas vistas desde los Puntales del Jarral espectaculares, perecidas a las que he visto muchas veces a las que se ven a los puntales o paredes que hay justo enfrente del Albergue de Revolcadores (Morra Oscura).

Bueno, pues la subida es, cómo no, con mucha cuesta desde el principio, no apta para los que no les vaya subidas tan repentinas. Hemos ido subiendo por el Puntal de Carreras, no recto para arriba, sino como dándole la vuelta en dirección a la salida del sol. Hemos rodeado pues la Morra Sorda (1049 m) y hemos aparecido en el Collado de Garcés, inconfundible ahora porque han construido un bonito palomar que no había visto antes, ya que me ha dicho Paco que lo terminaron en marzo de este año. Lo han hecho con el fin de que vengan palomas para ser el alimento de algunas pequeñas rapaces. Una vez en el collado. Hemos andado unos pocos metros por la pista, creo que ha sido hacia la izquierda y hemos subido por una empinada cuesta. Se ven unas piedras de hito y los arrastres de una senda empinada. Vamos en dirección a los Puntales del Jarral, que nos esperan arriba, pero que no vemos desde aquí. Seguimos los restos de la senda, que si están claramente definidos hasta llegar a las peñas del puntal. Aquí almorzamos y descansamos teniendo unas vistas impresionantes de los valles y montañas que tenemos enfrente y Jumilla, allí a lo lejos.

Después del descanso hemos seguido subiendo un poco, a la cima del Puntal (1200 metros), para encontrarnos a la izquierda un barranco por el que hemos bajado. Se trata del Barranco de la Casa de los Carriones, que es justo la casa en la que hemos empezado la marcha. Un barranco muy bonito, fresco y umbroso, con mucha vegetación y con algunos saltos que hemos tenido que buscar la mejor combinación para no caernos y librarnos de las fotos de los reporteros.

Al llegar de nuevo a la pista, hemos tomado a la derecha, en dirección al collado de Garcés, pero antes de llegar nos hemos descolgado hacia abajo, pasando por los restos de unos bancales. Hemos visto varios mojones que delimitan terrenos privados en este Parque Natural, a una altura e inclinación considerables. Al llegar al fondo del barranco hemos seguido por la senda que nos saca fuera de él y hemos enlazado con la Senda del Mosquito que nos conduce de nuevo a otra pista a la altura de la Cueva de la Pólvora.

Justo enfrente de la cueva, junto a un depósito, nos adentramos de nuevo en el barranco que nos lleva a la Casa de los Carriones donde hemos empezado la ruta.

La verdad ha sido una ruta muy interesante en la que hemos vistos nuevos rincones de esta montaña tan entrañable para los jumillanos. Un diez para Paco.

Según el GPS de José Cutillas, hemos hecho un total de 7 kilómetros, con un desnivel acumulado de 489 metros y en un tiempo de 4 horas.

ARREGLO DE LA SENDA DEL BARRANCO DEL MADROÑAL (Sierra del Buey)

Día 5 de junio de 2011. Hoy se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, y que mejor forma de celebrarlo que arreglando una senda. De esta manera adecentamos el medio y facilitamos un uso más racional del mismo. Lo hemos realizado once miembros del club Hinneni provistos de nuestras correspondientes herramientas.

Esta conmemoración se viene celebrando desde 1973 y fue institucionalizada por la asamblea de las Naciones Unidas. En la entrada que hay debajo de ésta podéis ver el documental “Home” sobre nuestro planeta y los peligros que le acechan.

Las sociedades, a lo largo de la historia han tenido una relación muy estrecha con el medio, llegando este a condicionarlas y ser el medio de sustentación. Esta senda sería utilizada por esparteros que subían a la planicie de la Sierra del Buey en la que hay buenos atochares con sus animales de carga. Una vez recolectado habrían de bajar por el mismo sitio dado lo escarpado de la sierra. Posteriormente quedaría en desuso cuando el esparto dejó de tener valor económico al ser sustituido por otras fibras vegetales o industriales.

Tiene una fuerte pendiente, pero más suave que la senda de la solana y la de la cuerda que parte de la columna del tendido eléctrico. Una vez en la cima podemos enlazar con las otras para realizar una ruta a nuestro gusto, o volver a bajar por la misma senda.

No es que nos vayamos a encontrar con muchos madroños en este barranco. De hecho, no he visto ninguno. Solamente en la cima, en un abrigo a los vientos vi uno hace tiempo. Y dicen que en los cantiles que dan al barranco también hay algunos. En otros tiempos seguro que había más.

Habremos arreglado unos 1,5 km, desde el inicio del barranco hasta los primeros cantiles que dan vista al paraje de la Jimena. Una vez aquí se pueden seguir diversos rastros hasta llegar a la cima o volver por las cumbres de los aerogeneradores.

"HOME" (Día Mundial del Medio Ambiente"

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, aunque con un día de retraso, os pongo este enlace en el que podéis ver el documental “HOME”. Se trata de una película que dura hora y media, pero os aseguro que vale la pena ver. Yo no he terminado de verlo todavía, pero pronto lo haré.
La película se estrenó el 5 de junio de 2009 en 50 países a la vez y enseguida se hizo muy popular. Fue dirigida por Yann Arthus-Bertrand. Es de distribución libre.
Es una sucesión de vistas aéreas impresionantes. Empieza con imágenes desoladas de volcanes terrestres para explicar, a partir de ellos, el origen de la vida en la Tierra hasta llegar a ese ser que es el hombre, insignificante, pero con un poder destructor del medio terrible que debemos de moderar.
Espero que os guste. Haz clic en la imagen:














DOS DÍAS DESPUÉS PUEDO COMENTAR QUE HE TERMINADO DE VER EL VIDEO, Y QUE ME ARREPIENTO DE NO HABER IDO A LA CAM A VERLO EN ALTA DEFINICIÓN. ES UNA MARAVILLA DE DOCUMENTAL QUE TE VA PONIENDO MUY MAL SABOR DE BOCA CONFORME VAN PASANDO LOS MINUTOS, PERO QUE AL FINAL PARECE QUE HAY UN POCO DE ESPERANZA.
ME HA ALEGRADO MUCHO, ADEMÁS, VER QUE SALE NUESTRO TÉRMINO MUNICIPAL, CON LA PLANTA SOLAR DE LA HOYA DE LOS VICENTE Y AL FONDO EL CARCHE.
¡VALE LA PENA VERLO!

SEGUNDA SUBIDA A LA SAGRA

Día 28 de mayo de 2011. Hace casi dos años que subí la primera vez y parece ser la entonces lo me costó menos. Es que menuda cuesta a partir del Collado de las Víboras, y si no que se lo digan a Juana. Pero al final lo conseguimos los cuatro: Juana, Paco Juanma y yo, y muchos de los cartageneros. Aprovechamos la programación del grupo de docentes de Cartagena para acompañarlos e intentar la subida. En esta ocasión tardamos 6 horas y media en subir y bajar desde las Santas a la cima pasando por el Collado de las Víboras. Pero se pueden quedar en 5 haciéndola si demasiada prisa.

La vez anterior la hice en el mes de octubre pero ahora en mayo La Sagra está espectacular ya que la primavera nos la presenta, en la parte de los prados sobre todo, llena de flores. Lástima que no conozca los nombres de todas las plantas. Solamente recuerdo la del piorno azul o cojín de monja. Eso sí, todas con muy mala uva, porque haber cual era el guapo que se agarraba a ellas.

Como la descripción de la ruta la hice en la entrada anterior, ahora no hablo de ello. Podéis consultar la información en este enlace.

Lo que revolotea por nuestras cabezas son abejas.

Las vistas al Embudo son impresionantes.

Pico de la Sagra: 2386 msnm es el pico más alto de la cordillera Subbética.

Enfrente, hacia el oeste nuestro macizo de Revolcadores con su pico Obispo (2015 msnm).

FOTOS DE MIGUEL ANGEL