Flores de mayo en la Sierra del Carche

Dice el refrán que “Marzo airoso y abril ventoso, sacan a mayo florido y hermoso”. Este año, podemos decir que este refrán se ha cumplido a la perfección ya que tenemos una primavera esplendorosa que ha teñido de verde los campos y los montes de Jumilla que nos hace olvidar por unos días los tonos ocres y marrones a los que estamos acostumbrados. Las plantas han florecido y es un espectáculo ver la gran variedad de flores que se asoman a los senderos y los caminos.

Os pongo ahora una serie de flores que he encontrado en la ruta que esta publicada a continuación de esta entrada, "Barranco de la Guarafia y Senda del Mosquito" de la Sierra del Carche de Jumilla con un pequeño comentario. Hay dos o tres que no se sus nombres ya que no los he visto en las guías. Si alguien sabe sus nombres que los ponga en un comentario. Espero que disfrutéis con las imágenes que ha capatado con mi Olympus C-470. Como no soy un experto en el tema, puede que me equivoque en alguna por lo que deben contrastar la información con otras fuentes.

STIPA TENACISSIMA

ESPARTO
Es una planta de hasta un 1 m de altura, que forma cepellones o macollas dispersas. Sus formaciones se llaman espartales o atochares. En Jumilla tubo mucha importancia a principios del siglo XX ya que fue el origen de una importante industria en la que se trabajaba y comercializaba el esparto.

CISTUS CLUSII

JAGUARZO, ROMERO MACHO
Arbusto leñoso de hasta un metro con hojas opuestas, lineares y resolutas parecidas a las del romero. Por eso, cuando no tienen flores, se suele confundir con el romero. Pero si pasamos la mano por los tallos y lo olemos pronto descubriremos que no es romero, ya que hace peste.
Flores de 2-3 cm de diámetro, con tres sépalos blancos de 8 a 10 mm.

CISTUS ALBIDUS

JARA, ESTEPA, ESTOPA...
Arbusto de hasta 1,5 m de color verde grisáceo. Las hojas son peludas para retener el agua de lluvia. (Cuando nos duchamos, lo que más tarda en secarse es el pelo). Flores de 4 a 6 cm de diámetro con 5 pétalos arrugados en tonos rosados o lilas. Cinco sépalos y numerosos estambres.

ROSMARINUS OFFICINALIS ROMERO
Arbusto aromático leñoso de hasta 2 metros de altura. Flores en grupos (verticilastros) que a su vez se reúnen en racimos. Corola bilabiada con dos estambres.

THYMUS VULGARIS

TOMILLO
Mata aromática verdeazulada. Flores en glomérulos con brácteas estrechas, corola bilabiada violácea o rosada.

ARENARIA MONTANA

FLOR PINCHO
Flores blancas axilares, solitarias o en grupos reducidos, con pedúnculos glandulosos, 5 pétalos obovados doble de largos que el cáliz. 10 estambres


ERINÁCEA ANTHYLLIS

COJÍN DE MONJA, PIORNO AZUL
Arbusto de hasta 30 cm de altura con numerosas ramas muy espinosas tiesas y con pocas hojas. Flores violeta azuladas de 15-20 mm de largas, 1-3 unidas por un pedúnculo corto a las axilas de las hojas superiores o en fascículos terminales. Cáliz tubular acampanado, velloso. Vive a partir de los 1000 metros de altitud.


FUMANA SCOPARIA

TE MORO, TOMILLO MORISCO

¿...............?

¿ ..................?


¿Y ESTA PRECIOSIDAD?

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PHLOMIS LYCHNITIS

CANDILERA, OREJA DE LIEBRE, MECHERA
Las flores se agrupan en verticilastros separados, cada uno con 4-10 flores y dos brácteas de hasta 2 cm, con corola amarilla de hasta 3 cm, caracterizada por un labio superior en forma de casco.

CISTANCHE PHEYPAEA

PIJOLOBO
Planta parásita, recia, no ramificada. Tiene vástagos amarillos escamosos. Flores numerosas en espigas densas, de hasta 20 cm de largo. Corola de 3-4 cm de largo, amarilla, con tubo algo arqueada y 5 pétalos redondeados.


HELICHRISUM DECUMBERS

SIEMPREVIVAS

CHAMAEMELUM MIXTUM

MARGARITAS
Planta anual de hasta 60 cm de altura. Se encuentra en las faldas de la montaña en las cercanias de los cultivos y tierras abandonadas.

CONVOLUUTUS ALTHAEOIDES

CAMPANILLAS
Planta perenne de tallos delgados y herbáceos, trepadora, de hasta 1 metro de largo. La flor tiene una corola ampliamente radiada de color rosa-lila. Se encuentra en las partes más bajas de la montaña, cerca de los cultivos y también en los alrededores de las ruinas de la Casa del Mosquito.

Barranco de la Guarafia y Senda del Mosquito (Sierra del Carche)

(Unos 6-7 kilómetros y 4 horas de marcha)
Hoja 870-I del Mapa Topográfico Nacional

Para ir al sitio de salida hay que tomar la carretera del Carche que sale de Jumilla. Casi cuando termina la sierra y empiezan las Pansas (kilómetro 13,500) hay un camino a la derecha con la indicación de la sierra. Hay que llegar a las faldas de la sierra y adentrarse unos metros hasta un ancho en el que se dejan los coches. El paraje se llama el Saltaor ya que cerca esta un salto de agua por unas rocas, pero no os hagáis ilusiones porque solo cae agua cuando llueve bastante. Para ir al Saltaor debemos coger el camino que se adentra hacia el barranco desde el aparcamiento (por la pista no).

Paraje el Salator

El rincón es muy bonito y esta señalizada la senda. Vale la pena visitarlo. A la vuelta seguimos la senda hacia arriba en dirección a Pisana. Cuando llegamos al collado y se bifurca el camino, se toma a la derecha y nos metemos a unos almendros al pasar unos metros. En los almendros seguimos la terraza en dirección al monte y nos adentramos. Con un poco de suerte cogeremos algún rastro que nos lleve en dirección al barranco de la Guarafia que no tardaremos de encontrar. Debemos meternos a la base del barranco a partir de una pista encementada que lo cruza.

El barranco es fácil de subir. Tiene algunos saltos que hay que subir ayudándonos con las manos pero fácilmente. En algunos lugares es cerrado y umbroso, aunque por la mañana el sol se alinea con la parte media del barranco.

Llegaremos a una nueva pista que deberemos cruzar y que tiene una aljibe en su margen. A partir de aquí encontraremos bastantes restos de pinos doblados y con las ramas quebradas debido a la nevada de este invierno pasado que nos dificultará el paso. Al final del barranco se va abriendo cada vez más en un denso bosque de pinos. Debemos tomar hacia la derecha para encontraros con un camino y en sentido ascendente. Al llegar al camino podemos ver las tres cumbres del Carche: La Capurulla, la Morra de la Sima y La Madama (1.372 m). Podemos seguir a la izquierda hasta la pista para asomarnos a la vega de Las Encebras y observar la Sierra del Picacho y la Sierra de Santa Ana.
Debemos volver al camino que nos lleva hasta la “Senda del Mosquito”. Debemos ir atentos ya que no tiene señal. Antes de que termine el camino, a unos 800 metros de la pista principal deberemos tomar la senda a la derecha. No esta marcada pero se ve muy bien y no debemos dejarla. No tiene pérdida y siempre debemos ir ahora en sentido descendiente. De vez en cuando nos podemos asomar a la izquierda para contemplar el barranco de la Guarafia en todo su esplendor. Por su cauce hemos subido.
Llegaremos a una pista que hay que cruzarla y buscar enfrente la senda que nos sigue bajando ahora hasta las ruinas de la casa del Mosquito, que le da nombre a la senda. Seguimos descendiendo y nos encontramos de nuevo con la pista. La podemos seguir y nos llevará al aparcamiento, o coger debajo de la Cueva de la Pólvora, un camino que sale a la izquierda de la pista que también nos lleva al aparcamiento.


En la entrada anterior hago una extensa relación de las flores que me encontré a lo largo de esta ruta ya que en mayo y después de las buenas lluvias de marzo y abril abundan bastante.

Paisajes de las Islas Canarias

Ya se que las Islas Canarias no están cerca de Jumilla, pero he realizado durante el mes de abril un viaje a aquellas islas afortunadas y me ha gustado mucho la variedad de paisajes que allí he visto. Son de Tenerife, sobre todo del Teide y de la península de Anaga. Dos lugares totalmente distintos. En Anaga, la parte más al norte de la isla, se puede observar un paisaje siempre verde, con grandes extensiones de bosque e incluso de laurisilva, donde la lluvia principalmente es horizontal, ya que es la humedad de las nubes y la niebla la que hace que se acumule el agua en las hojas de las plantas y chorree al suelo. De esta manera se obtiene más agua que por la propia lluvia. En el Teide observamos los elementos del volcán, las coladas de lava como se deslizaban ladera abajo y los roques. Entre los mil y los dos mil metros nos hemos encontrados con grandes extensiones de bosques de pino canario. A partir de los 2.000 metros no hay prácticamente vegetación, se trata de un paisaje desértico y con ausencia de nubes.
También hay fotos de la impresionante Lanzarote por la gran cantidad de volcanes que tiene y por lo desértico de su paisaje donde predomina por todos lados los malpaises de lava y los campos de cenizas. Espero que os guste.

II Ruta Benizar 2007

Recibo una llamada de mi amigo Dioni diciéndome que si me voy con él a la “2ª ruta senderista de Benizar” ruta que organizan “La ruta Santiaguista” (Asociación de Municipios del alto Segura). No lo pienso un momento y después de bastantes días sin salir de “marcha” le digo que si y el día 29 de abril de 2007 hacemos esta bonita ruta que comento más abajo. Quiero que sepan los que lo lean que se hace todos los años el último domingo del mes de abril, así que apuntarlo en vuestra agenda para la tercera edición que realizarán en el 2008.

Moratalla: tiene un extenso término municipal que con 961,33 kilómetros cuadrados le hacen estar entre los diez municipios mayores de España después de Lorca, Cáceres, Badajoz, Jerez de la Frontera, Córdoba, Albacete, Zaragoza, Écija y Jumilla.
A lo largo de su extenso término hay diseminadas multitud de pedanías como: Cañada de la Cruz, Inazares, Los Odres, Benizar, Otos, Mazuza, Casa Reuqena, Campo de San Juan, Béjar, El Sabinar, Benamor y Calar de la Santa.
Benizar es una de estas pedanía del municipio de Moratalla y enmarcada, geográficamente, por El Calar y la sierra de La Muela. Dista unos 30 km tanto del casco de Moratalla como de Calasparra. Históricamente ha mantenido una relación especialmente estrecha con los núcleos albaceteños más próximos como Ferez, Socovos y sus pedanías (Tazona, Los Olmos). Según el censo de 2005 cuenta con un total de 963 habitantes.
Benizar es la unión de tres barrios, el más grande los cuales es el de La Tercia. Este nombre hace referencia, como tantos otros de muchos pueblos, entre ellos Jumilla (Calle de la Tercia), al pago de los impuestos “al tercio”. Estos tres barrios estaban separados pero con el paso del tiempo han quedado unidos `por una avenida llamada “de la senda”, todos pueden imaginar porque.
Según he leído por Internet Benizar tubo ayuntamiento hace muchos años, pero con el despoblamiento y emigración tan grande que tuvieron estos campos moratalleros, fue absorbido por el Ayuntamiento de Moratalla. Sin embargo, los benizareños no han perdido la esperanza de recuperar su ayuntamiento alguna vez.
En Benizar hay vestigios de un castillo árabe, datado en el siglo XII, sobre un peñón que domina la pedanía; y numerosas fuentes naturales como la fuente Arriba, la fuente Fresca, la fuente El Fresne y muchos más arroyos.
Por su situación geográfica es uno de los puntos de la región murciana donde se pueden encontrar habitualmente paisajes nevados en los meses de diciembre y enero.

LA RUTA:

Hemos empezado en la plaza de Benizar y hemos atravesado sus empinadas calles para salir a la carretera que lleva a Socovos o Calasparra. A unos 300 metros nos desviamos por un camino en dirección a la sierra del Canalón. Pasamos a la umbría y nos dirigimos siempre por caminos hacia el este. Le vamos dando la vuelta y al llegar casi justo al Canal del Taibilla giramos como para darle la vuelta.


El campo esta impresionante, todo verde y lleno de flores como estas amapolas, en mi pueblo, llamadas ababoles.

Llegamos de nuevo a la carretera y avanzando unos 50 metros hacia el pueblo cogemos otro camino, a la izquierda, que nos conduce a las casas de la finca “La Alberquilla” donde almorzamos. Vemos unos hermosos ejemplares de encina,

y este pino.

Una vez repuestos con un buen bocadillo continuamos la marcha ahora subiendo por el Cerro de Salamanco en dirección al collado de Benizar y buscando el castillo. El agua, como resultado de las continuas lluvias se escurre por todos los lugares y los charcos son abundantes.


Vemos el cortado que hay enfrente del castillo donde destaca la cueva del tío Felipón. Alguien nos dijo que se han encontrado algunos restos ibéricos, pero no creo que fuese muy importante ya que la entrada se aprecia que debe ser muy difícil.

CASTILLO DE BENIZAR

El Castillo de Benizar, de estampa impresionante, que domina todo el valle, sirve de vigía y guardián de las tierras del entorno. Data de la época islámica, concretamente del siglo XII. Por su situación fue un punto estratégico de difícil acceso para el enemigo, y de gran utilidad durante el tiempo de frontera. En el siglo XVII el Concejo lo cedió a la Ermita de Santa Bárbara y en tiempos más actuales fue vendido a particulares.En el primer cuerpo o explanada del terreno se han encontrado restos de lienzos de muralla, torreones, viviendas y fragmentos de cerámicas. Sobre esta explanada se levanta un segundo cuerpo totalmente rocoso que supera los cuarenta metros de altura y al que sólo se podía acceder por medio de escala de cuerda o escaleras de madera construidas al efecto; o tal vez, mediante una plataforma móvil de madera. En lo alto se alzan los restos de paredes almenadas de lo que fue Torre del Homenaje.

Desde la explanada observamos el bonito paisaje y descendemos por una empinada senda en dirección a la fuente que hemos visto y oído desde arriba.

Allí, de nuevo nos vuelven a dar otro tentempié y nos dan algunos regalos, entre ellos rica miel del pueblo, una camiseta, una gorra, una agenda…
Un diez para esta excursión y para su organización.

El itinerario ha sido de 14 km que hemos realizado en 5 horas con un desnivel de 485 metros y en el que hemos participado más de doscientas personas.
El año que viene seguro que repetimos, ¡he Dioni!

Monte Arabí (Yecla)

El día 24 de marzo de 2007 hemos recorrido este mágico monte yeclano. Tiene 1065 metros de altitud y se encuentra a 15 km de Yecla, en el noroeste de su término municipal y a unos 35 km de Jumilla. Es un monte especial para todos los yeclanos ya que allí se han encontrado vestigios de todas las épocas históricas y prehistóricas y por su especial orografía.

Datos históricos:
- Del Neolítico son las pinturas esquemáticas de los abrigos del mediodía.
- De la época del bronce son los restos del poblado del cerro Arabilejo donde se pueden apreciar cazoletas, un gran calderón para recoger el agua, restos de la muralla…
- Durante la época íbera probablemente se usara la cantera próxima a la Cueva Horadada para hacer algunas construcciones del cercano Cerro de los Santos.
- Se ha encontrado próximo al monte un yacimiento iberorromano.
- Durante la época árabe se piensa que se produjo en el barranco de los Muertos una batalla entre Abderramán I y Ordoño II como lo atestiguan la gran cantidad de restos humanos encontrados así como trozos de armas.
- En el siglo XV se explota la madera del monte.
- En el siglo XVII se exterminaron algunos lobos en este monte.
- En el siglo XVIII se producen desmontes para ganar terrenos agrícolas. En el 1775 se coloca la primera piedra para la construcción de la Purísima de Tecla, utilizando para ello la piedra caliza de la cantera del monte Arabí.
- En el siglo XIX el monte es vendido a unos particulares, época en la que fue repoblado.
- En el siglo XX, concretamente en 1912 son descubiertas las pinturas rupestres por D. Julián Zuazo, que posteriormente compró el monte y protegió las pinturas. Visitan las pinturas importantes especialistas en el arte rupestre como Henri Breuil y Miles Burkitt. A finales de siglo el monte fue comprado por un médico de Elche hasta que el Ayuntamiento de Yecla se lo compró y volvió a ser propiedad municipal.

La ruta

Hemos entrado al monte por la carretera Yecla-Fuente Álamo tomando una pista asfaltada cuando ya estamos cerca, a mano derecha. Hemos pasado por delante de la casa de D. Lucio, pero no nos hemos cogido aquí el camino que sube a la casa del guardia, sino que hemos seguido por la carretera en dirección al aparcamiento que hay enfrente de las pinturas rupestres.
Una vez vistas, lo poco que se puede ver debido a su deterioro hemos empezado a subir por detrás de la tapia de las pinturas hasta encontrar una senda muy marcada que nos lleva hacia la solana, es decir, a la izquierda.
Hemos subido al cerro Arabilejo donde hemos observado los restos de las construcciones, cazoletas y canalillos y el gran calderón donde se recoge el agua de lluvia que escurre de la roca. Hemos vuelto al camino y hemos seguido hacia el oeste para empezar la subida por la parte más baja del monte, ya que sube el camino por la suave cuesta hasta que se convierte en senda que nos lleva a los cantiles y a la madama. Allí hemos observado el paisaje y hemos buscado un resel para almorzar. Una vez que hemos repuesto las fuerzas, hemos bajado ahora por el borde del cantil que da hacia el este. Hay que llevar cuidado y no pasarse para encontrar una senda que nos lleva en dirección a la Cueva Horadada, cuyo agujero en el techo vemos muy pronto. La senda nos lleva hasta las pinturas y desde aquí a la Cueva Horadada. Allí hemos observado los efectos de la erosión diferencial y las bonitas vistas.
Desde aquí nos hemos dirigido a las lomas rocosas, muy redondeadas que hay a la izquierda de la cueva. Hemos estado buscando unas inscripciones en la roca pero no las hemos visto. Hemos descendido hasta encontrar el camino que nos lleva en dirección a la capilla, en la umbría y dónde hemos observado los efectos de la erosión por gelifracción con esas típicas oquedades en forma de panal producidos por la erosión marina, ya que el mar invadió este monte en dos ocasiones. Hemos vuelto otra vez a las pinturas para terminar la ruta, esta vez sin que nos hayamos despistado o nos hayamos quedado encajonados en alguna cornisa rocosa, ya que esta es la tercera o cuarta vez que venimos al Arabí y siempre nos ha dado alguna sorpresa debido a su difícil orografía.

He utilizado para la reseña histórica el librico de mi primo Roque Martínez Abellán y de Antonio Conesa Álvarez titulado “Itinerario didáctico por el Monte Arabí”.

Web Monte Arabí

Como íbamos bien de tiempo nos hemos acercado a ver los restos arqueológicos del cercano Cerro de los Santos, ya en Montealegre del Castillo, pero la verdad es que no se ve nada.

Sierra del Carche-Jumilla

No podíamos dejar sin comentar algunas rutas de nuestra sierra por excelencia en al comarca del Altiplano. Hemos andado por ella innumerables veces, pero somos conscientes de que todavía nos quedan muchos rincones por conocer y recorrer. Son muchas las sendas que se pueden hacer. Aquí describimos una circular con principio y fin en el Salero de la Rosa, a 10 km de Jumilla.

La Sierra del Carche es el techo del Altiplano Jumilla-Yecla ya que tiene 1.372 metros de altura sobre el nivel del mar. Es la 18ª cota altimétrica de la región siendo vértice geodésico de primer orden. Se encuentra en el Noreste de la región formando parte del término municipal de Jumilla siendo uno de los “Parques Regionales” de la región de Murcia desde 1998. El Parque Regional tiene una extensión de 5.942,44 hectáreas y éste si que se extiende ya por los Términos Municipales de Jumilla y Yecla ya que a parte de la Sierra del Carche, se incluyen él el Cabezo de la Rosa y parte de la Sierra de las Pansas.

Tiempo: 0:00 (Salero de la Rosa)

1. Se inicia la ruta en el Salero de la Rosa a 650 m.s.n.m. Esto es un explotación salina en las confluencias del Carche con el Cabezo de la Rosa. Estos cabezos son abundantes en la geografía jumillana y en realidad se trata de afloramientos de origen yesífero o salino con un color rojizo característico. En Geología son conocidos con el nombre de “diapiros”. Este Cabezo de la Rosa se explota por una industria de sal que obtiene miles de toneladas de sal gema al año con una maquinaria moderna y distribuyendo sus productos en España y el extranjero.

2. Al principio de la ruta deberemos soportar la mayor pendiente durante algo más de un kilómetro. Después la pendiente se va suavizando poco a poco. Pasaremos al poco de empezar por los restos del incendio forestal que se produjo en junio de 2004 de una forma claramente intencionada, ya que se inició junto a la pista. La senda que seguimos se llama senda de los “Tornajos”, ya que en sus inicios, cerca del salero, había una fuente con este nombre. Otros nombres son senda de “Los Leñadores o senda de la “Rosa”.

Tiempo: 0:50 (Peña del Cantalar)

3. Siguiendo la senda llegamos a un cambio de ladera,a través de un paso desde el que vemos la peña del Cantalar cerca de la cima del Revolcador. A lo lejos se ven las naves industriales de Yecla. En esta peña hay una cueva en la que se refugiaba un bandolero jumillano, El Peliciego.

4. Por la solana que vamos pasaremos por el paraje “El Espliegarico”, se supone que por su abundancia en espliego. Se ven algunas matas sueltas. También llegamos a un rincón donde se aprecia un revolcador de jabalíes y donde se aprecian los pinos llenos de barro a la altura de estos animales, donde se restriegan después de darse el baño de barro. Aquí también está el rincón de las “amolaeras”, piedras con las que se afilaban los cuchillos, las guadañas, etc. También vamos viendo ya de cerca las tres cimas del Carche: La Madama, La Sima y La Capurulla.

Tiempo: 1:25 (llegada a la pista segunda)

5. Después de 1 hora y 25 minutos de caminata llegamos a una pista que nos conduce a la cima. Muy cerca encontraremos el desvío de la senda que subíamos, que si la siguiéramos nos llevaría a la otra zona de la sierra. De momento no hacemos caso y seguimos por la pista.

Tiempo: 02:10 (Collado del Pozo de la Nieve)

6. En otros 35 minutos llegaremos al Collado del Pozo de la Nieve a unos 1276 m de altitud. Siguiendo hacia la cima, de la que ya estamos cerca, pasamos por una zona de “pinus nigra” que sólo se encuentran a estas alturas. Al llegar a la otra ladera, con un poco de suerte podremos ver hacia el este, los reflejos del sol en el mar a la altura de Guardamar del Segura o Torrevieja. La cima la encontraremos a 1.372 m. podremos divisar Jumilla, al norte, Pinoso, al Este, Tecla, al Nordeste y otros pueblos, lo mismo que la Sierra de la Pila, la Sierra del Buey, Sierra del Sopalmo, Sierra de Quibas, Sierra de Salinas y otras sierras más lejanas de la Región de Murcia, Castilla la Mancha y Comunidad Valenciana.

Tiempo: 02:15 (Cima del Carche)

7. Una vez que hemos descansado y repuesto las fuerzas nos dispondremos a bajar. Al llegar al Collado del Pozo de la Nieve, tomamos a la izquierda siguiendo la senda que nos conduce al pozo de la nieve. Se encuentra en la umbria de la Madama y se cree que se construyó durante el siglo XVII y servía para almacenar la nieve de las copiosas nevadas que caían antes. Aquí la nieve se apisonaba y tapaba para que cuando llegara el verano, ir cortándola en bloques y llevarla a los pueblos cercanos para venderla. Este es unos de los aprovechamientos de la sierra desde antiguo. Los otros dos eran el aprovechamiento de la grana, un insecto que vive en la coscoja y con el que se hacía el tiente de color “grana”, que es el de nuestra bandera regional. El otro aprovechamiento económico era el de la leña y la madera.

Tiempo: 02:40 (Pozo de la Nieve)

8. Continuamos la marcha bajando por el barranco del pozo de la nieve hasta que se junta con el Barranco de San Cristóbal. Se trata de un agradable barranco en el que vamos observando las plantas propias de esta sierra y en el que a esta altura destaca el cojín de monja o almohadilla de pastor, espliego, gayuba o uva de oso, romero y tomillo. Entre los arbustos destacan el enebro, la coscoja y el lentisco. Entre los árboles el pino carrasco y ejemplares de encinas.

9. Llegamos a la pista y seguimos la marcha en sentido descendente. Como a un kilómetro nos encontramos unas piedras que nos indican el inicio de la senda del pino de la Omblanquilla. Esta senda es menos transitada y es más fácil despistarse por lo que debemos ir agrupados.

Tiempo: 03:30 (Pino de la Omblanquilla)

10. Llegamos al Pino de la Omblanquilla, uno de los pinos más grandes de la Región de Murcia, pero que debido a unos fuertes vientos de hace unos 6 años, cayó al suelo. En sus cercanías hay pozos de los que desconocemos su utilidad.

11. Seguimos por una nueva senda que nos llevará por la margen izquierda del Barranco de San Cristóbal. Suponemos que es una vía de comunicación directa con el Pozo de la Nieve y acceso a las distintas zonas de la sierra para abastecimiento de madera o leña.

12. Una vez que alcanzamos la pista, debemos ir buscando los cultivos de almendros e ir bajando hacia la rambla para atravesarla y dirigirnos hacia el Salero de la Rosa, que es el punto en el que iniciamos la marcha. La bajada, desde la cima nos habrá durado unos 2:25, que sumados a las 2:15 de la subida, nos da un total de 04:40 a lo que hay que sumar el tiempo que dediquemos a comer y descansar.

FAUNA:

En cuanto a los “animalicos” que dicen que nos podemos encontrar con un poco de suerte destacan el águila real, el buho real, el halcón peregrino, el cernícalo, águila calzada, águila culebrera… Otras aves de pequeño tamaño son los pinzones, carboneros, herrerillos, mitos, arrendajos, la chova piquirroja, el alcaudón real, la perdiz roja y las curracas. Entre los pequeños mamíferos podemos encontrar ardillas, ratón moruno, la musaraña, y el lirón careto. Y entre los carnívoros al zorro, el tejón, el gato montés y el jabalí como único ungulado de la sierra.

Subida al Puig Campana

El 10 de marzo de 2007, bien tempranico, nos hemos levantado y nos hemos dirigido hacia Finestrat para hacer el mítico Puig Campana. Aun podríamos haber estado más temprano si me hubiera sonado el despertador. Mi mujer dice que si sonó pero que no le hice caso. En fin, empezamos a andar a las 8:20, todo muy empinado desde la misma Font del Molí, que es donde comienza la ruta. La subida es para pensárselo dos veces pero con tesón, paciencia y resignación hemos ido subiendo escalón a escalón los más de mil metros de este edificio. La Font del Molí está a 345 m y el punto geodésico a 1408 m por lo que en 4 km hemos subido 1063 m.
Lo más dificultoso ha sido la pedrera o el “Carreró”, verdadero torrente de piedras. Nosotros hemos ido subiendo por sendas que van por la pared derecha y es un poco más cómodo. La respiración te falta y el corazón se pone acelerado. No hablamos porque no podemos. Y encima, la moral se te viene a bajo cuando nos pasa un muchacho, eso si, con veinte años menos, y al ratico, cuando miramos para arriba, ya no lo vemos. ¡Hay cuerpos que son verdaderas máquinas! Pero todo tiene su fin a conseguimos llegar al collado. De aquí a la cima ya es más fácil. No olvidéis que en el collado debéis tomar a la derecha. Una vez en el geodésico descansamos, contemplamos el panorama en 360º nos “afotamos” y buscamos un resel para almorzar ya que hace un viento bastante fuerte y helado. Hemos tardado en subir 2:40 horas.

Más contentos nos disponemos a bajar con la certeza de que a partir de ahora todo es bajada. Como dicen luego, “todo lo que sube, baja”. Hemos bajado por la umbría donde hemos apreciado la variedad vegetal que hay. Nos han ayudado un poco los paneles explicativos que hemos tenido que traducir ya que solo estaban en valenciano, lo cual consideramos que es un fallo porque debería estar en los dos idiomas. La bajada también se las trae auque la senda está muy bien. Al llegar al collado del Pouet hemos tomado dirección Font del Molí. Tenemos la duda de si tomando la dirección de Font de la Solsida se llega también a Finestrat. ¿Alguien nos saca de dudas? De todas maneras, en la próxima subida que hagamos al Puig Campana tomaremos esta senda para investigarlo, pues seguro que volvemos alguna vez. Llegamos a la Font del Molí a la 1:40, por lo que hemos empleado en total cinco horas y cuarenta minutos. ¡No esta mal!

Curiosidades:

- El Puig Campana con 1406 metros es la segunda cumbre más alta de la provincia de Alicante. La primera es Aitana con 1558 m.
- El pico está a 8 km en línea recta del mar sin que ningún relieve se interponga ante su descollante silueta. Desde arriba, la sierra en la que está Terra Mítica parece un monte insignificante.
- En la otra cima del Puig Campana se encuentra una conocida brecha, parece que le falta un diente, que se llama “El Tall de Roldán”.
- Para los que quieran profundizar en el conocimiento de esta montaña es imprescindible la lectura del libro “El Puig Campana y su espacio natural” con unas magníficas fotografias que ha realizado Philippe Dupiereux.
- Vegetación típica que se aprecia sobre todo en la umbría: el tejo, el fleix, el auró mezclados con encinas, lentiscos, coscoja, pinos carrascos…