GENERADOR DE HORIZONTES

Navegar por la página www.montanasdelsur.es  es una gozada. Cada vez encuentras algo que te llama la atención y te entretiene y te hace investigar más.

A los senderistas, cuando subimos a una montaña, la ilusión que tenemos es ver las vistas que se pueden contemplar desde la cima y adivinar las sierras, picos, montañas, ciudades… que desde ella se aprecian. Es difícil conocerlas todas, pero usando esta herramienta no hay lugar a dudas y ningún accidente orográfico quedará en el olvido.

Puedes acceder al generador y leer el artículo en "montañas del sur" en este enlace.

He realizado varias panorámicas desde la cima del Carche y de la Sierra del Buey y ahora seguro que no hay duda la próxima vez que suba a estas cimas, en reconocer todo el horizonte.

Desde la cima del Carche, mirando hacia el este

Puedes dirigir la generación del horizonte hacia el punto cardinal que desees, incluso hacer un zoom para aumentar un determinado trozo de horizonte y verlo más claro. Es sencillo de utilizar: una vez que has colocado el punto de vista en el lugar deseado, solo tienes que elegir el punto cardinal y pinchar en “Show the panorama”.

Desde la cima de la Sierra del Buey, mirando hacia el norte

Enlace al generador de horizontes. (Te lleva a los Alpes por defecto. Debes hacer más grande el mapa y elegir nuestras montañas, aunque puedes aprovechar y ver una panorámica desde el Mont Blanc).

Esta herramienta está relacionada con la curiosidad que también experimentamos desde las cimas de las montañas de que distancia puede abarcar nuestra vista, curiosidad que también lo explican estupendamente en esta página y que puedes leer en este enlace.

Barranco de Gebas-Embalse de Algeciras y Rambla de Algeciras

Día dos de enero de 2014. Hemos empezado hoy las rutas del nuevo año por estos paisajes tan raros, a la vez que llamativos pero que suelen ser abundantes por la Región de Murcia, que como bien sabemos, es una de las regiones más secas de Europa.

GEBAS es una pedanía de Alhama de Murcia que dista de la cabeza del municipio 10 kilómetros en dirección a Pliego o Mula desde Alhama y situada en las inmediaciones de la parte este de Sierra Espuña. La población se reparte en varios caseríos diseminados por el territorio y sus habitantes se han dedicado  tradicionalmente a la agricultura, aunque ahora tiene la pedanía una nueva actividad basada en el turismo rural ya que hemos podido ver numerosas casas rurales que contribuye a mantener la población y a adecentar las viviendas.

Sin duda, el paisaje es lo más característico de este núcleo rural con el Barranco de Gebas como principal atractivo, así como la cercanía del embalse de Algeciras. Dicho paisaje está formado por estepas yesosas, margosas y arcillosas de tipo desértico que nos ofrece unas imágenes llamativas y espectaculares formado por cárcavas, cañones y barrancos, llamado popularmente paisaje lunar o bads-land. Estas formaciones son debidas a la acción principalmente del agua, aunque también del viento. ¿Cómo puede pues el agua moldear este paisaje en un lugar en el que apenas llueve? Resulta que las escasas lluvias, a menudo caen en forma torrencial que excava con facilidad zanjas y hondonadas en el terreno blando, sin protección, y crea extrañas formaciones, a menudo muy bellas. La inclinación de las pendientes facilita el trabajo a la erosión ya que incluso la fuerza de la gravedad hace que se vayan escurriendo las laderas incluso sin el efecto del agua.

Al fondo, embalse de Algeciras

Junto a estas formaciones convive en el fondo de los cauces y de las ramblas terrenos amantes de la salinidad (halomorfos) como consecuencia de los procesos de salinización en el fondo de los cauces.

En 1995 fue declarado Espacio Natural Protegido. En dicho año fue también construido el embalse de Algeciras que también forma parte de este espacio protegido y que se incluye en el Plan General de Defensa contra las avenidas de la cuenca del río Segura a la vez que se utiliza como almacenamiento del Trasvase Tajo-Segura. El embalse tiene una capacidad de 44,6 Hm3.

El término BADLANDS (tierras malas) procede de este paisaje característico que predomina en el estado de Dakota del Sur, tal vez traducido del nombre que los indios nativos de aquellos lugares daban a estas tierras: “mako sica”, literalmente “malas tierras”. Se trata de un terreno sedimentario que puede presentar una espectacular gama de colores ya que alterna capas que van del negro azulado oscuro, característico del carbón, al blanco del caolín o el yeso, pasando por el rojo brillante, característico de algunas arcillas. En Gebas predominan los grises y blancos.

En España, además de en nuestra región, se puede encontrar un amplio paisaje de badlands en Andalucía Oriental, rodeando el valle de los ríos Guadix y Fardes, en la Accitania (provincia de Granada). Además, en Almería ocupan un 15%. También en el valle del Ebro (los Monegros, las Bardenas Reales).

LA RUTA: hemos empezado la ruta justo al pasar Gebas, en un bar llamado “El Mirador de Gebas” junto a la carretera que va hacia Pliego justo en el ímite de los términos municipales de Alhama y de Mula. Hemos empezado a bajar por la carretera hasta el núcleo de casas siguiente y seguimos las indicaciones en este núcleo de Barranco de Gebas y Mirador de Gebas, girando a la izquierda. Debemos dejar el cementerio a nuestra derecha y seguir  hasta un cruce de caminos en el que podemos ver al final y a más altura el mirador. El otro camino baja a un nivel inferior, pero también se dirige al mirador. Nosotros seguimos rectos, hacemos unas fotos en  el mirador y seguimos dirección hacia el embalse por el camino que sale al frente. Debemos seguir siempre el camino principal.

Encontraremos una fuerte bajada y un quiebro del camino hacia el norte que debemos seguir. Cuando llegamos otra vez a la parte más alta hay más cruces de caminos, pero debemos bajar de nuevo hacia el embalse, es decir, hacia la derecha. Este camino ya no nos deja hasta el embarcadero en medio del embalse.

Estamos en el kilómetro siete y pico. Después de almorzar y contemplar la serenidad del agua, volvemos sobre nuestros pasos por el mismo camino y cuando llevamos 11,5 kilómetros, un poco antes de llegar al mirador, tomamos un camino que termina en un gran bancal de almendreros. Lo atravesamos y un poco hacia la derecha del bancal encontramos una senda que baja al cauce de la rambla de Algeciras. La seguimos en sentido ascendente cruzando varias veces su cauce por el que corre, a veces, un hilillo de agua.

Llegaremos a un camino que cruza la rambla, y lo lógico sería salir de ella subiendo hacia la derecha, pero aun hemos seguido por la rambla, aunque al no haber senda se hace difícil circular por ella por el agua, el barro y los matorrales. 

Hemos andado unos 700 metros y al llegar a una pendiente accesible, hemos remontado hacia la ladera de la derecha para encontrar entre cultivos abandonados y olivera jóvenes el camino que nos conduce hacia el caserío de Casas de Abajo, ya en la pedanía de Gebas. Una vez llegamos al asfalto, no lo dejamos hasta atravesar el núcleo rural y llegar de nuevo al punto de partida.

En total han sido 17 kilómetros realizados en algo menos de cuatro horas. Nos ha servido de base esta ruta que hemos encontrado en wikiloc, cuyo autor es HIDROSU, aunque le hemos añadido un trozo más de rambla que el que sale en la ruta, de ahí la diferencia de kilómetros.

Fotos de lo que no hemos visto: el embalse desde la presa

Vegetación de la Rambla de Algeciras

Rambla de Algeciras

Una foto preciosa del embalse donde se puede apreciar el paisaje de badlands (José Andrés Sánchez)

Los Odres-Los Obispos-Revolcadores

En la cima de los Obispos en día 1 de diciembre de 2013

El día 1 de diciembre hemos hecho con el grupo Hinneni una interesante e intensa ruta por el Macizo de Revolcadores ya que hemos estado andando casi siete horas por la nieve y con un intenso frio a pesar de estar todavía en otoño.

Se trata de una ruta circular con inicio y final en la pedanía de Los Odres, perteneciente al término municipal de Moratalla y situada a nada menos que 1380 metros sobre el nivel del mar, es decir a más altura que la cima de nuestro Carche.

El Macizo de Revolcadores, también llamado Sierra Seca, tiene un relieve cárstico muy peculiar, con numerosas simas, lapiaces y rocas con aristas vivas que hacen dificultoso andar por él si no se utilizan las sendas. Además, las subidas y las bajadas se dificultan con la fuerte inclinación de sus laderas.

Hemos recorrido las tres cimas más importantes del pequeño macizo, tratándose de cimas planas y poco espectaculares aunque las vistas si lo  serían si nos hubiéramos encontrado un día claro, cosa rara en estos lugares ya que en las numerosas veces que lo he visitado, en muy pocas el día permitía ver lejanos horizontes.

RUTA: la hemos empezado como digo en la aldea de Los Odres y hemos empezado la subida por el final del pueblo y por el barranco de la ladera norte del monte de los Odres (1878 metros). En el mapa su nombre es Barranco del Rey. Es fácilmente transitable hasta el Collado del Pino Gordo (1678 metros) ya que forma parte de la travesía entre Inazares y Los Odres. Desde el Collado hemos subido a la cima de nuestra derecha haciendo zigzag entre un buen espesor de nieve. En la cima el viento era infernal y solamente hemos podido permanecer unos instantes.

Nueva bajada al Collado del Pino Gordo y siguiendo un poco hacia la derecha hemos remontado la cima más alta que tenemos al frente monte a través y entre las aristas de las calizas. Este es el terreno más dificultoso. Debemos subir a los más alto por la parte de menos vegetación ya que este punto nos lleva directamente al Majal de la Sima dónde nos encontramos la senda que sube desde Inazares y nos conduce a las otras dos cimas. La niebla es bastante espesa, pero las huellas de la senda hacen que no nos desviemos, así como algunos gps de los compañeros.

En Los Obispos (2014 metros) y Revolcadores (1999 metros) seguimos igual, pero curiosamente sin viento, lo que hace que podamos permanecer en las cimas más relajados pero sin ver más lejos de 30 o 40 metros.

Volvemos sobre nuestros pasos pero ahora nos bajamos a Los Odres por un barranco anterior al que hemos subido para llegar al Collado del Pino Gordo, concretamente, el tercero visto sobre el mapa. La bajada es dificultosa debido a la casi inexistencia de senda y a su fuerte inclinación.

La nieve permanece en los tejados de la aldea de Los Odres

Ruta de gps que nos ha proporcionado nuestro compañero José Díaz:



Enlace a la página: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5725809

Por los arrozales de Calasparra. Las Juntas, Las Minas, Salmerón

La Juntas (Segura, de frente y Mundo el de la izquierda)

Día 10 de noviembre de 2013. En este día otoñal pero con buen sol en el que los colores brillan con toda su intensidad, tres amigos hemos ido a hacer una ruta en la que poder cargar las pilas con oxígeno puro y con vistas imborrables para afrontar una nueva semana.

Dice mi amigo Juanma que el Segura nace en Pontones y muere en Ojós. Todos sabemos que muere en Guardamar del Segura, pero sí que es cierto que a partir de Ojós, el rio Segura ya no es lo que es por estos lugares, está más humanizado, más esquilmado, la calidad del agua no es la misma y su caudal es mucho más escaso

Por eso estamos decididos a conocer todos sus rincones desde el nacimiento hasta donde el Segura, el antiguo Thader de los romanos, pierde parte de su belleza y su naturaleza salvaje.

Esta ruta, aunque con otro principio y otro final esta descrita en este blog, ya que la realicé en abril del 2009. Aquí podéis ver el relato de aquella excursión entre los confines de Albacete y Murcia,

La ruta tiene justo 25 kilómetros, totalmente llanos por las vegas del Segura y de su hijo, el Mundo. El paisaje en esta época del año es muy vivo, con colores ocres y amarillos otoñales y con el bullir del agua en cada rincón de la ruta, porque dónde no era el Segura, era el Mundo, y donde ninguno de los dos, eran canales y acequias. Los de secano sabemos valorar mucho esto.

Casa en la pedanía de Salmerón (Moratalla)

Hay que decir como crítica que el rincón pintoresco del Cañón de los Almadenes de Hellín o de las Minas está bastante deteriorado, descuidado y sucio. Ni un solo toque de cuidados se ha producido desde la última vez que lo visite hace unos pocos meses. Si Anibal, como dice uno de los paneles abandonados y sucios que hay en el lugar volviera a pasar otra vez por aquí, se moría del susto.

No le vendría mal al alcalde de Hellín hacer caso del pedáneo de Las Minas, Diego, que a sus ochenta años estaba limpiando el camino de acceso al cañón sin pedir nada a cambio. Nos comentó que ha propuesto en varias ocasiones adecentar la zona, habilitar una de las minas abandonadas de azufre para conocimiento de los posibles visitantes y que ahora, el incendio ocurrido hace dos años ha dejado al descubierto numerosos hornos en los que se quemaba el mineral y se obtenía el azufre líquido y en los que Diego trabajó de joven. Según nos contó trabajó en la mina, primero en el fondo, y luego en los hornos, pero prefería la mina, donde según dice se respiraba mejor. Nos cuenta que el ferrocarril que llevaba el mineral a la línea general estuvo funcionando hasta 1931. Hemos visto los muros del puente por el que transcurría esta corta vía hasta la estación de Las Minas. Sin embargo la actividad minera prosiguió hasta 1960, aunque ya sin ferrocarril. En la entrada que he comentado anteriormente hay un enlace a un documento que habla de la historia de estas minas.

La ruta la hemos empezado a dos kilómetros de la estación de Calasparra. Hay que entrar por el desvío a la derecha de la carretera Jumilla-Calasparra, a pocos kilómetros de este pueblo. Hemos ido remontando el Segura por su margen izquierdo entre los arrozales recién segados. Aun quedaban algunas esquinas de los bancales del coto arrocero sin segar. Cuando el río casi toca la vía nos hemos visto obligados a subir hasta ella y caminando por ella con mucho cuidado llegamos hasta una explanada en la que se ven Las Juntas: lugar en el que padre Segura recoge las aguas de su hijo el Mundo, aunque a veces no se sepa cuál es el padre y cuál es el hijo por la cantidad de agua que lleva cada uno.

Seguimos subiendo, ahora por el margen izquierdo del río Mundo, pero más cerca de la vía que del rio, observándose desde lo alto la vega de Las Minas y los colores amarillos y ocres de las choperas. Al llegar a un gran muro que soporta la vía y ver justo debajo un pequeño puente que está sobre el río, bajamos, pasamos el puente y continuamos por el camino. Enseguida nos adentramos hacia el cañón por un camino a la derecha.

Después de hacer algunas fotos y observar el fondo del cañón y su pasarela abandonada, volvemos sobre nuestros pasos hasta la carretera que nos conduce a Las Minas, y después, tras cruzar el Segura, entramos de nuevo en Murcia a la pedanía moratallera de Salmerón. Desde el puente observamos el pitón volcánico que hay detrás de Salmerón. Supongo que es la misma zona volcánica a la que pertenece el pitón volcánico de Cancaríx, y los restos volcánicos de la Celia jumillana.

A partir de Salmerón seguimos a la izquierda por el camino que sin dejarlo en ningún momento y tras 8,36 km desde Salmerón nos conduce de nuevo hasta el puente que llega al punto de inicio. Antes, a los 3,4 km de Salmerón llegaremos a las Juntas, pero ahora por el margen derecho del Segura. Descripción del pitón volcánico de Salmerón:

Interesante artículo sobre el arroz de Calasparra y su historia.

Planet Earth

Sencillamente espectacular. Los alumnos deberían de ver este video todos los días.

Paseo por las playas y calas de CALBLANQUE

Cala de los Déntoles

Día 21 de septiembre de 2013. A pocas horas de que empiece el otoño, un grupo de 13 jumillanos hemos bajado a hacer una ruta con los senderistas cartageneros, cuyo guía, Manuel, nos ha hecho una ruta tranquila y apacible por el paraje de Calblanque.

Cala Reona (inicio de la ruta)

Esta costa virgen forma parte del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, parque situado en el sureste de la Región de Murcia. Los límites de la costa del parque se encuentran entre el paraje de Cala Reona, en Cabo de Palos hasta la bahía de Portmán, en total 13 kilómetros de costa sorprendente y espectacular en la que no se atisban restos de humanidad salvo los caminantes y los bañistas.

Hacia el interior, el parque se adentra hasta la población de Llano del Beal, la Sierra de Atamaría y la carretera de acceso a la Manga.

Medio físico: el eje principal del parque es la Sierra Minera de Cartagena-La Unión cuyo punto más elevado es el de la Peña del Águila (387 metros). La sierra es el extremo oriental de las cordilleras Béticas, con relieves calizos interiores y materiales metamórficos (pizarras) más cerca de la costa formando impresionantes acantilados.

Duna fósil

En Calblanque, la costa se abre en una amplia depresión litoral con playas de arena, un cordón dunar y dunas fósiles. Destacan las dunas fósiles que forman un continuo rocoso de color claro entre el mar y la depresión de las Salinas del Rasall. Se formaron hace aproximadamente 70.000 años cuando el nivel del mar era mucho más alto que al actual; un mar cálido y poco profundo en el que las arenas litorales quedaron agregadas por materiales calcáreos procedentes de animales marinos.

Playa de Calblanque

Cuando el mal se retiró, esta formación quedó sometida a una intensa erosión creando formas accidentadas que podemos observar como los bufaderos, que son agujeros en la roca por los que resopla el mar con el oleaje.

Salinas del Rasall

Detrás de esta singular formación sedimentaria, modelada por la erosión litoral, aparece una cuenca cerrada con unas pequeñas salinas, las comentadas Salinas del Rasall, vestigio de dos antiguas lagunas.

Vegetación: la flora del parque es extraordinariamente rica y sorprende su gran variedad en un medio tan árido. Incluye muchos endemismos del sureste de España y del norte de África. Destacan las poblaciones de sabina mora o Araar, una reliquia vegetal de la era terciaria única en Europa y diversos tipos de matorrales costeros adaptados a la aridez.

Palmito con sus frutos

Entre los matorrales destacan los de la zona esteparia, dominados por palmitos, esparto, romero, cornical y aliaga.

Vegetación en la duna fósil

Llama la atención la vegetación que se incrusta entre los huecos de la duna fósil, vegetación típicamente rupícola, adaptadas al sustrato rocoso. Han de crecer en grietas y fisuras haciendo frente a una gran escasez de agua dulce y de suelo, así como al azote constante del viento marino cargado de partículas de sal.

Algunas de estas plantas son carnosas como el hinojo marino, o rastreras como la margarita de mar. Otras tienen glándulas que expulsan el exceso de sal como las siemprevivas.

Lirio de mar

Toda esta vegetación reverdecía con un color verde vivo después de las recientes lluvias que han caído por la zona. Como consecuencia de ella hemos podido ver numerosos lirios de mar en los arenales que preceden a la duna fósil en plena floración.

 Fauna: Estos arenales mantienen una variada y rica fauna que se refugian entre los densos grupos de palmitos. Son abundantes los insectos. También abundan los reptiles: lagartija colirroja, lagarto ocelado y culebras; y las aves, tanto las propias de matorral (currucas, tarabillas, mirlo) como las de zonas abiertas (cogujadas, collalbas, alcaraván…). Las palmeras secas muestran los orificios perforados por el Pito Real que instala sus nidos en ellas. Entre las aves marinas destaca la gaviota de audouin, frecuente en las salinas del Rasall, donde también recalan tarros blancos, avocetas, cigüeñuelas, chorlitejos patinegros y otros limícolos. Ocasionalmente se observan flamencos. Algunas especies de mamíferos como el conejo, el zorro y tejón también son frecuentes.

RUTA: La ruta no es ni muy larga (alrededor de 13 kilómetros) ni complicada ya que predominan las partes llanas. Discurre por el sendero de gran recorrido GR-92, sobre todo en la parte de la costa.
La hemos empezado en la Playa de Cala Reona, cerca de Cabo de Palos. Hemos tomado dirección oeste por una senda que va por media ladera de la montaña pizarrosa que se asoma al mar con bonitos acantilados (El Atalayón). Hemos pasado por numerosos pozos de minas hasta que hemos llegado al Mirador de Punta Negra, en el que hemos descansado y donde José María ha hecho algunas fotos al numeroso grupo de senderistas. Desde aquí podemos ver las tres playas primeras de Calblanque: la primera cala se llama Cala Magre, la segunda Cala Arturo y la tercera, la más grande, la playa de Calnegre propiamente dicha. También vemos las salinas del Rasall y al fondo, la máxima elevación: Peña del Águila.

Hemos continuado por la senda adentrándonos en el barranco colindante con el mirador, pero en lugar de seguir por la costa hemos seguido hacia el interior. Al llegar a una zona con restos de cultivos abandonados más recientes, en un cruce de caminos, divisamos en dirección oeste una pequeña casa precedida de un bonito pino aislado. Se trata de la Casa de las Ratoneras, donde hemos almorzado. Es el punto kilométrico 4,5 de nuestra caminata.

Hacia el Cortijo de la Ratonera

Después de descansar hemos empezado a bajar por una suave senda en dirección a las Salinas del Rasall. El mirador de las aves es 5,8 kilómetros. Aun hemos seguido avanzando por el camino en dirección oeste hasta llegar a la duna fósil junto al mar (kilómetro 7). Allí volvemos en dirección al inicio de nuestra ruta, en esta ocasión por la costa, pasando por las tres playas que he comentado más arriba. Hemos seguido avanzando en busca de una recoleta cala, la Cala de los Déntoles, donde algunos y algunas se han dado un buenísimo baño, y otros nos hemos conformado con mojarnos solo las piernas. A partir de este punto y después del relajante baño en esta playa casi caribeña, hemos seguido la senda que nos lleva al punto de inicio, Cala Reona.

Cornical

En este enlace podréis ver unas fotos espectaculares de Calblanque de la página www.360cities.net. Son fotos en 360 grados y que puedes ir pasando de unas a otras haciendo clic en las flechas de dirección que salen en la foto. Pon la pantalla completa y disfruta.